г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31

413-19-81
413-66-50

[email protected]

Заборы из профиля


Строительство забора из металлопрофиля: подбор материалов, основы расчетов и этапы монтажа

Когда вокруг участка необходимо поставить «глухую» ограду, которая надежно защитит от непрошеных гостей и любопытных взглядов, то забор из профиля лучше всего решит поставленную задачу. Причем понятие «профиль» распространяется на все элементы ограждения: столбы делают из круглой или квадратной профильной трубы, прожилины (поперечины) – из прямоугольной профильной трубы, пролеты – из профлиста. А чтобы охарактеризовать достоинства такого забора, то кроме надежности можно назвать быстрый монтаж, устойчивость к коррозии, большой срок службы, привлекательный вид и невысокую стоимость.

Простое, привлекательное и надежное ограждение участка

Выбор трубы для опор и поперечин

Если подходить к проектированию забора «по науке», то необходимо провести геологические изыскания для определения несущих свойств грунта, выбрать тип фундамента (свайный или монолитный) и рассчитать его параметры, зависящие от веса конструкции и ветровых нагрузок.

Такие расчеты в принципе есть, в том числе и для забора из металлического профиля. А так как высота и ширина пролета в каждом случае принципиально не отличаются, то есть однозначные рекомендации по размерам профилей для столбов и прожилин. Причем правильность этих размеров подтверждены многолетней эксплуатацией существующих ограждений из профлиста.

Если посмотреть, что предлагают на рынке стройматериалов, то заводские столбы имеют толщину стенки 2 мм и вид квадратного профиля с размерами 50х50 или 60х60 мм, и бывают из круглой трубы с такой же площадью сечения. Но не всегда их длина отвечает несущим особенностям грунта на участке. Поэтому, когда надо заказать изготовление столбов с «индивидуальной» длиной, то можно ориентироваться именно на эти размеры сечения.

Использование квадратного и прямоугольного профиля позволяет собрать железный забор без применения сварки

В качестве поперечин используется прямоугольный профиль с размерами 40х20 мм и толщиной стенки 2 мм. А сколько их будет, две или три, решают в зависимости от высоты забора.

Какой должна быть длина столба

Длина столба равна сумме надземной и подземной части.

Надземная часть зависит от конструкции пролета. Есть три варианта:

  • столб возвышается над пролетом;

  • столб заканчивается на уровне верхней границы профлиста;

  • столб ниже высоты забора на 10-30 см.

Размер подземной части определяется свойствами грунта:

  • для пучинистого – глубина пятки столба должна быть на 20 см ниже линии промерзания;

  • для рыхлого – не менее ½ высоты забора;

  • для плотного – не менее 1/3 высоты забора.

Способы установки столбов

Столб для забора выполняет одновременно две функции. Надземная часть опорной трубы – несущий элемент конструкции пролета, а подземная – часть фундамента. А так как труба по сути свая, то и способы установки такие же:

  1. Забивной. Из-за высоких ветровых нагрузок на сплошное ограждение этот способ применяют редко и только для плотных грунтов. Часто используют разборную конструкцию, когда вбивают только подземную часть с оголовком, к которому крепят профильную трубу.

Так выглядит разборная опора с забивной подземной частью

  1. Винтовой. Это стандартная технология установки винтовой сваи в облегченном виде (с меньшим диаметром лопасти). Как и в предыдущем способе, есть вариант разборной конструкции.

Винтовая опора для забора из двух видов профиля

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов и ограждений. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
  1. С частичным или полным бетонированием подземной части. Это наиболее распространенный способ, технология которого не диктует какие трубы взять для забора из металлопрофиля – нет ударных или крутящих нагрузок для сплошной трубы и нет «привязки» к виду оголовка для разборной опоры.

Простой и надежный способ установки опор для легких ограждений

  1. Комбинированный. Используют для грунтов со слабыми несущими свойствами. Трубу вкапывают на расчетную глубину, а сверху «связывают» монолитным мелкозаглубленным фундаментом. Этот тип основания применяют и для комбинированных заборов, у которых вокруг трубы выкладывают столб из кирпича или камня.

Ленточный фундамент для забора выдерживает серьезные ветровые нагрузки в условиях открытого пространства

Выбор профлиста

Обычно металлопрофиль на забор выбирают из трех видов: С18, С20 и С21, где «С» – означает «стеновой», а цифры – высоту волны профиля. У каждого из них оптимальное сочетание цены и прочности, хотя чаще выбирают между С20 или С21.

Стандартные размеры С20

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про забор из кирпича.

Низкий профиль (С8 или С10) не обеспечивает необходимую прочность ограждения, и его основное назначение – обшивка временных конструкций, применение в сэндвич-панелях, где жесткость увеличивается за счет использования двух листов и утеплителя.

Может также использоваться при сооружении забора профилированный лист НС35 или С44. Обычно такой выбор делают, если нужна повышенная прочность к механическим нагрузкам, но такая высокая «волна» означает больший расход металла на 1 м рабочей ширины, а это сказывается на цене.

Второй критерий выбора – толщина листа. Без учета покрытия она лежит в довольно широких пределах – от 0.4 мм до 0.8 мм. Считается, что для забора достаточно 0.45 или 0.5 мм.

Третий критерий – защитное покрытие. Есть несколько видов полимерного покрытия, которое наносят на оцинкованную поверхность профилированного листа. Но не все из них подходят для заборов.

Наглядно про выбор профлиста смотрите на видео:

Полиэстер. Самый недорогой вид покрытия. Но его наносят очень тонким слоем, поэтому он легко царапается даже при транспортировке и монтаже.

Второй вариант, который не стоит выбирать – пластизол. Обладая высокой прочностью к механическим повреждениям, он нестоек к солнечному ультрафиолету. К тому же еще лист с таким покрытием дорого стоит.

Самый доступный по цене – матовый полиэстер. Его наносят более толстым слоем, чем «глянцевый» аналог, поэтому он достаточно стоек к ультрафиолету и механическим повреждениям.

Другие виды полимерных покрытий, такие как пурал и PVDF, обладают очень высокими эксплуатационными свойствами, но профлист с таким покрытием стоит практически в два раза дороже, чем с покрытием из полиэстера.

Если говорить о прочности к механическим воздействиям, то лидирует порошковое окрашивание, в результате которого краска спекается очень плотным и прочным слоем. Хотя цена такого листа одна из самых высоких.

И последний фактор выбора – односторонний или двухсторонний профнастил. Если для ограждающих конструкций (стены или крыши) этот вопрос не стоит, и выбирают лист, окрашенный только с лицевой стороны, то для забора вокруг дома важна и «внутренняя» поверхность. Хотя некоторые не обращают на это внимание или красят забор изнутри после его монтажа.

Двусторонний профлист имеет две лицевые поверхности

Подготовка

Если проводить сравнение со строительством дома, то этот этап аналогичен дизайн проекту.

Сначала на плане участка делают разметку – определяют где и как будет проходить забор, выбирают места установки калитки и ворот. Если участок выходит на две улицы, то ворот может быть двое, а при дружеских отношениях с соседями увеличивается и количество калиток.

Затем рассчитывают количество опор. Ширину пролета выбирают не меньше двух и не больше трех метров, а оптимальной считается 2.5 м. Но точных размеров добиться невозможно, поэтому используют принцип пропорциональности, чтобы расстояние между столбами было приблизительно одинаковым.

Исходя из высоты забора, особенностей рельефа и грунта (а он может отличаться даже на небольшом участке), определяют способ установки столбов и размер подземной части.

Рассчитывают количество материалов: профилей для опор и поперечин, профлиста и крепежа.

Для справки. Количество профлиста зависит от особенностей крепления. Можно монтировать листы внахлест сплошным настилом (без просветов) или от столба до столба. И в обоих случаях необходимо учитывать нахлест соседних листов, обрезку при подгонке в углах, возле калитки и ворот.

Забор, разделенный столбами на секции, требует другого подхода, чем сплошная ограда от угла до угла

Этапы монтажа

Монтаж железного забора из профиля отличается только способом установки опор.

Если столбы устанавливают без бетонирования, то вначале для них надо просверлить в грунте отверстия диаметром меньше сечения трубы или подземной части опоры, когда она разборная. Затем, соблюдая вертикальный уровень, в эти отверстия вбивают или вкручивают столбы.

Установка винтовых свай с использованием техники значительно ускоряет монтаж забора

Если столбы устанавливают с частичным или полным бетонированием, то копают яму или бурят отверстия с площадью сечения больше, чем у трубы. Размер зависит от несущих свойств грунта и нагрузок, которые оказывает на него забор. Для сыпучих грунтов делают опалубку (например, из асбестоцементной трубы), для плотных – бетон заливают прямо в отверстие.

Обустройство комбинированного вида основания проходит в несколько этапов:

  • роют траншею;

  • бурят или копают ямы для столбов;

  • монтируют опалубку и армирующий каркас;

  • устанавливают столбы;

  • заливают бетон.

После установки столбов (и созревания бетона) монтируют поперечины, используя сварку или крепление на саморезы.

Затем всю опорную конструкцию очищают от грязи, грунтуют и красят. После чего приступают к монтажу профлиста.

Наглядно все этапы монтажа показаны на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про блоки для забора.

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту, проектированием и установкой забора должны заниматься профессионалы. При самостоятельном монтаже можно не учесть всех нюансов. Особенно, если участок большой и характер грунта неоднородный. Не говоря уже о таких моментах, как установка опор для калитки и ворот.

Прочитать позже
Отправим материал на почту

Автор статьи

Дизайнер-архитектор, ландшафтный дизайнер и блоггер

Алексей Кондратьев

m-strana.ru

Забор из металлопрофиля: как сделать изгородь из металлического профиля своими руками, монтаж ограждения

Если вы решили выбрать для строительства забора профилированные листы, то работа не займет много времени, а при некотором опыте в этой сфере возможно обойтись без вызова мастера. Такой материал удобен для обработки, отличается хорошим качеством, что положительно сказывается на сроке службы. Для создания забора из металлопрофиля понадобится предварительная подготовка местности и изучение процесса монтажа или советы тех, кто уже выполнял эту работу.

Сначала понадобится все тщательно подготовить. Для того чтобы установить забор из металлопрофиля своими руками, необходим определенный набор инструментов и материалы, из которых будет выполнена конструкция:

  • металлопрофильные панели;
  • столбики круглого или квадратного сечения;
  • листы для создания соединения;
  • крепеж;
  • песок, щебень и цемент.

Наиболее подходящими параметрами для металлопрофиля в этом случае является высота гофры (выступающей части) до 21 мм, а в качестве надежной защиты от коррозии необходимо выбрать изделия с покрытием из полимеров.

Панели имеют ряд преимуществ:

  • устойчивы к перепадам температуры;
  • обладают эстетичным внешним видом;
  • не поддаются воздействию ультрафиолетовых лучей и влаги;
  • можно подобрать не просто однотонные листы, а с рисунком, имитирующим каменную или кирпичную кладку.

Монтаж профнастила выполняется при помощи заклепок или саморезов, также необходимо тщательно следить за тем, чтобы при работе с металлом на его покрытии не возникло трещин или сколов, которые станут причиной появления ржавчины.

Существует несколько видов стройматериалов, подходящих в качестве несущей конструкции: столбы, созданные из кирпича или бетона, асбестоцементные трубы и т. д. Чаще всего для этого используются стальные трубы кругового или квадратного сечения с толщиной стенок в 2 мм, а в диаметре около 60 мм. В качестве поперечных балок применяются профильные трубы. Детали конструкции соединяются сваркой или болтами.

Для надежного закрепления металлических столбиков в грунте применяется специальный цементный раствор. Иногда по периметру изгороди добавляют ленточный фундамент для защиты нижних граней от загрязнений и воды, к тому же подобное строение выглядит внушительно и изящно.

Чтобы в процессе строительства не возникло трудностей по причине нехватки материалов, необходимо точно посчитать нужное их количество. Для начала надо определить периметр ограждаемого участка. Затем, чтобы узнать численность металлопрофильных листов, нужно поделить получившуюся длину на ширину одной панели, а к полученному результату добавить 10%, так как детали соединяются внахлест. Количество опорных столбиков получают делением протяженности забора на длину одного прогона и добавляют ещё 1 штуку.

Как правило, длина прогона равна примерно 2 или 3 м, на нее влияет вес облицовки, давление ветра, а также высота забора. Из-за того, что металлопрофиль имеет малый вес, несущие столбы стоят обычно в 2,5 м друг от друга, а их высота составляет на одну треть больше высоты ограждающей конструкции.

При высоте забора из профиля более 2 м, для оптимизации конструкции используют по три поперечных балки между вертикальными стойками. Если ограждение не достигает 2 м, то двух перегородок будет более чем достаточно. Нижняя рейка закрепляется выше уровня земли на 20 см, а верхняя, наоборот, ниже на 20 см от границы. Для расчета количества профильных лаг необходимо произвести следующие действия: общую длину забора умножить на количество рядов и поделить на высоту профиля.

Разметка и подготовка участка

Для начала необходимо привести в порядок местность, на которой будет находиться будущий забор, то есть надо выровнять землю и убрать мешающие растения и камни.

По возможности необходимо устранить имеющиеся перепады по высоте, в противном случае забор будет выстроен в виде ступеней, что увеличит стоимость затрат на его постройку.

Концы изгороди отмечаются вбитыми в землю колышками. Если конфигурация ограждения не является прямой, то каждый угол будущего строения обозначают подобным маячком-колышком. Все получившиеся изгибы соединяются между собой при помощи шпагата или лески.

Затем отмечают расположение несущих опор. Делается это следующим образом: от какого-либо угла, следуя по направлению забора, на расстоянии в 2,5 м ставится маячок. Потом еще один, с тем же самым промежутком, и так до тех пор, пока вся длина изгороди не будет отмечена необходимыми столбиками. На всех выделенных местах выкапываются ямы для столбов. Глубина ям зависит от высоты опоры и плотности почвы, но в среднем равна примерно 1,2 м.

Если грунт слишком плотный или каменистый, то допустимо выкопать углубление до 0,8 м при высоте профнастила 1,5 м. Для строительства забора на фундаменте по всей протяженности ограждения роют траншею шириной примерно 20−25 см, а в глубину 50 см, ямы для столбиков копают в ней же.

Монтаж металлопрофильного забора

После окончания подготовительных работ на участке выполняется монтаж изгороди. Проводимые работы для создания забора из металлического профиля разделены поэтапно на три основных действия:

  • установка опор;
  • присоединение горизонтальные лаги;
  • обшивка обрешетки.

Чтобы выполнить строительство, необходимо запастись инструментами для выполнения различных работ. Для этого понадобится:

  • аппарат для сварки;
  • дрель;
  • отвес или строительный уровень;
  • болгарка с различными насадками;
  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • рулетка.

Установка опорных столбов

У столбиков отрезается лишняя длина, чтобы они соответствовали по высоте забору, после чего их подвергают обработке грунтовкой, предотвращающей коррозию. Потом помещают в заранее вырытую яму и фиксируют при помощи кирпичей или деревянных брусков. По верхним краям соседних труб протягивают шпагат — так будет легче выровнять опоры. При использовании отвеса столбы ставят вертикально, а оставшееся пространство в яме наполняют камнями, кусками кирпичей или большими кускам щебня. Затем углубление заливают раствором цемента и повторно проверяют вертикаль стойки.

Для создания фундамента необходимо изготовить опалубок при помощи досок или фанеры, получившуюся форму покрыть изнутри пленкой. Затем в ямы, которые находятся в траншее, вставляют столбы, после чего их опрессовывают песком вперемежку со щебнем и заливают цементом. После того как раствор застынет, по краям траншеи устанавливают опалубку, фиксируя с внешней стороны распорками так, чтобы ее край был выше уровня земли на 10−20 см. Внутри рва монтируют каркас с помощью арматуры, соединяя пруты между собой проволокой. Затем пространство заливается бетонным раствором, его выравнивают лопаткой и укрывают полиэтиленовой пленкой.

Для того чтобы на поверхности фундамента не возникали трещины, поверхность несколько дней смачивают водой.

Наружные концы опоры следует защитить от внешнего воздействия заглушками. Их можно сделать своими руками либо купить в строительном магазине. Заглушки применяются для защиты внутренней поверхности несущих труб от влияния осадков, т. к. от воды стенки покрываются коррозией, а зимой подвергаются обледенению, что со временем приводит к их разрушению. Использование заглушек приспособлений намного продлевает срок службы столбов.

Крепление перемычек

Присоединяются лаги к столбам при помощи сварочного аппарата или болтов. Чаще всего используется сварка, так как она считается более удобным и быстрым вариантом. Прикрепляться лаги должны перпендикулярно к трубам в два или три ряда. Для удобства сварки их иногда крепят в шахматном порядке, перемещая лаги в высоту на 20−25 см в смежных прогонах. Протяженность профиля должна быть на 3−5 см длиннее прогона, для того чтобы стыковка происходила на несущей опоре.

Чтобы облегчить процесс крепления перемычек к столбам, можно протянуть леску или шпагат между соседними трубами и сверяться по ним. Если было принято решение использовать для крепления перемычек к опорам болты, то для этого понадобится во всех несущих опорах и поперечных брусках проделать сквозные отверстия, чтобы соединить скрепляющие детали между собой. В получившиеся дыры вставляются болты и надежно закрепляются гайками.

Сварка используется чаще еще и потому, что таким образом каркасу добавляется прочность и жесткость, но применение болтов является достаточно хорошей альтернативной, хоть и более затратной.

Получившуюся конструкцию будущего забора подвергают тщательной обработке: шлифуют болгаркой или наждачной бумагой, убирают излишки металла от сварки, а также грунтуют все поверхности. После высыхания обрешетку, а также места соединений всех частей покрывают краской, иногда подобранной под цвет профнастила.

Облицовка забора металлопрофилем

Металлическими панелями принимаются обшивать каркас изгород от проема для ворот. Сначала профнастил приставляют к опоре в нескольких сантиметрах от верхней границы фундамента, а затем вертикально выравнивают. Потом закрепляют лист на месте при помощи заклепок или саморезов на лицевой поверхности.

Как правило, монтируют панель к верхней и нижней поперечной балке через одну гофру. Следующий элемент внахлест присоединяют к предыдущему, фиксируя по шву несколько раз. Для того чтобы крепежи были незаметными, следует подобрать их под цвет металлопрофиля. Лишние части профнастила отрезаются специальными ножницами по металлу или отделяются электролобзиком.

Необходимо тщательно следить за тем, чтобы верхние и нижние границы панелей были на одном уровне, иначе забор будет выглядеть непрезентабельно и неопрятно. Как правило, металлопрофильные листы монтируют в вертикальном положении, но некоторые предпочитают горизонтальную укладку обшивки. В этом варианте лаги крепят по ширине панелей, чтобы была возможность присоединить края к металлической обрешетке.

Заключительной стадией установки металлопрофиля для забора считается монтаж концевой планки по всей верхней части изгороди с использованием саморезов (хотя это делают не все). С его помощью конструкция приобретает привлекательность и завершенность, а также дополнительную защиту от атмосферных осадков. После этого идет сборка ворот и входной двери.

Сейчас на рынке существует большое многообразие строительных материалов, дополнительных элементов и инструментов для их обработки, поэтому сделать забор из металлопрофиля своими руками будет довольного легко и не придется тратить деньги на оплату работы специалистов. Профнастил несложно обрабатывать, придавая ему какую-то определенную форму, благодаря чему можно сделать по-настоящему уникальное и красивое ограждение.

sotka.guru

Как сделать и установить забор из металлопрофиля своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео

Находясь на территории собственного домовладения, хочется отделиться от внешнего мира и ощущать границы своего пространства. Для этого, несомненно, необходима ограда или высокий забор. Однако возведение подобных строений может оказаться весьма затратным по времени и бюджету. При таких условиях прекрасным выбором будет забор из профилированных листов. К тому же, если грунт твёрдый, ограду из профнастила можно установить без фундамента.

Прежде чем говорить о металлопрофильных листах как о материале для возведения заборов, необходимо разобраться, что они из себя представляют и какие именно разновидности лучше использовать при строительстве.

Для забора высотой до 2,5 метров лучше всего монтировать профилированные листы, маркированные буквой С, высота гофры которых более 21 мм. Такой материал имеет маркировку: С8, С10, С13, С18, С20 и С21. При высоте забора выше 2,5 метров, если на ограждение воздействуют сильные ветровые нагрузки, лучше использовать профилированный материал марки С20 или С21. Немаловажную роль играет покрытие профнастила, так как оно может быть оцинкованным или из полимерных материалов. Металлопрофиль с полимерным покрытием прослужит намного дольше, но следует учесть, что стоимость его больше оцинкованного варианта.

Полимерное покрытие может быть различных цветов

Профилированные листы имеют массу различий. Например, этот материал может отличаться по толщине, рельефному рисунку — ребру. А также он имеет разную высоту и расстояние между рёбрами. Из буквенного и цифрового обозначения можно узнать, что С — это профилированный лист, предназначенный для стен, а любая цифра после этой буквы обозначает высоту ребра.

Профнастил классифицируется по виду металла, используемого в его основе, и способу обработки, в результате чего он может изготавливаться:

  • из стали без специального покрытия, которое защищает материал от внешних воздействий;
  • из медных, алюминиевых сплавов, а также хромоникелевой стали;
  • способом горячего цинкования как с защитным декоративным покрытием, так и без него;
  • с добавлением фактурного рельефа, перфорации и изгибов.

Забор из оцинкованного профнастила прост в монтаже

Металлопрофильные листы различаются:

  • по области использования: стеновые, кровельные и несущие;
  • по форме рельефа: волнообразные или в виде трапеций;
  • по высоте изгибов рельефа: в пределах от 8 до 22 мм. Эти значения применимы для профилированного листа, который используется для стен;
  • по толщине материала: в пределах от 0,3 до 1,0 мм.

Рельеф профнастила может изготавливаться по индивидуальным проектам

В соответствии с европейскими нормами листы с трапециевидным рельефом различаются по параметрам:

  • закруглённости гребней;
  • форме трапеции;
  • усилению желобков, гребней и стенок.

На профилированные листы наносят защитные слои из следующих материалов:

  • акрила;
  • полиэстера;
  • поливинилхлорида;
  • поливинилиденфторидных и полиуретановых покрытий.

Слои защитного покрытия могут отличаться в зависимости от предназначения профнастила

Профилированный материал имеет свою маркировку. Заглавные буквы русского алфавита в обозначениях материала расшифровываются следующим образом:

  1. Н — несущий, указывает на то, что такие листы предназначены для обустройства крыш.
  2. С — стеновой, даёт понять, что материал используется для изготовления стен, перегородок и ограждений.
  3. НС — это универсальный вариант, применяемый как для стен, так и для кровли.

На сегодняшний день профилированное покрытие является одним из самых востребованных материалов для изготовления заградительных строений, а также невысоких построек. Благодаря своей устойчивости к внешним воздействиям и скорости монтажа конструкции, профнастил является одним из лучших вариантов в случае изготовления сооружений в кратчайшие сроки. Несмотря на универсальность металлопрофильных листов, они имеют ряд положительных и отрицательных критериев.

Таблица: преимущества и недостатки профилированных листов

Устройство забора с капитальным основанием и без него

Забор с фундаментом подразумевает наличие заглублённого или малозаглубленного бетонного основания, изготавливаемого в формате столбов, ленты или смешанным способом. Нижняя часть опорных столбов бетонируется. Таким образом, получается монолитная конструкция, к которой прикрепляют параллельные лаги и другие элементы забора. Оградительное сооружение из профнастила выдерживает воздействие сильных порывов ветра.

Высоту ленточного основания или бетонного столба делают выше уровня земли на 15–20 см.

Бетонная лента забора должна быть выше уровня земли

При строительстве бетонной основы не обойтись без дренажных прослоек из песка и мелкого гравия. Эти слои обеспечат целостность основания во время процессов пучения грунтовых масс в холодные месяцы.

Песчано-гравийная подушка станет не только дренажным слоем, но и своеобразным амортизатором для бетонной ленты или столбов.

Для изготовления забора с капитальным фундаментом необходимо выполнить несколько строительных процессов, которые заключаются в земляных работах, изготовлении опалубки, сооружении армирующего каркаса, заливке бетонной смеси. Все эти действия потребуют строительных навыков, значительных физических и финансовых затрат, на что уйдёт большое количество времени. В случае постройки фундамента для забора на нестабильном грунте понадобится проведение исследований качеств и свойств почвы, привлечение специалистов, а также применение специальных инструментов и строительного оборудования. Это станет гарантией целостности и долговечности всей конструкции.

Если забор сооружается без фундамента, опоры устанавливаются в грунт

Подготовительный этап строительства забора из металлопрофильных листов заключается в выборе материала покрытия, высоте будущего ограждения, толщине и форме профильных труб для изготовления лаг, а также типе капитального основания. Такой этап крайне важен, так как именно в этот момент вместе с менеджером вы определите точную конструкцию будущего забора. Чтобы не забыть приобрести все детали и элементы будущего ограждения, составляется смета, в которой указывается наименование, параметры и стоимость. Важным моментом будет обговорить условия доставки и способы перевозки приобретённых материалов. Необходимо помнить, чем выше конструкция забора, тем сложнее монтаж, а соответственно и выше цена.

Чем сложнее конструкция забора, тем он выглядит эффектнее, но тем выше цена

Определение площади застраиваемого участка

Площадь на застраиваемой территории определяется сотками. Из школьных уроков математики известно, что сотка или ар равна 100 м². В связи с этим участок будет иметь параметры 10х10 м. Следует учесть, что участки не всегда бывают идеально ровной формы. Например, если площадь составляет 600 м², то размеры могут быть 10х60 м, 20х30 м, 25х24 м.

Чтобы найти значение общей длины сторон будущего ограждения, необходимо сложить ширину и длину, а результат увеличить вдвое. На примере это будет выглядеть следующим образом: (25 + 24) * 2 = 98 м — это длина забора по периметру.

Расчёт количества материалов

При произведении расчётов профнастила удобно пользоваться единицей измерения — погонным метром. Этот параметр применяется для вычисления длинных рулонных материалов, когда известна ширина (высота), которая не изменяется по всей длине.

Количество требуемого материала для участков с одной площадью, но разной формой может отличаться

Количество металлопрофильных листов

Допустим, что для забора будет использован профнастил с маркировкой НС 57, монтажная ширина которого составляет 85 см. Нам уже известно, что общая длина будущего ограждения будет 98 м. Чтобы закрыть этот периметр профилированным материалом, необходимо рассчитать, сколько листов потребуется для всего забора. Для этого нужно величину длины разделить на ширину одного листа, в нашем случае это 85 см. Подставим цифры: 98 / 0,85 = 115,29 листов. Округлим до 116 штук.

При расчёте количества листов результат округляется до целого числа

Расчёт опорных столбов

При расчёте опорных столбов необходимо помнить, что длина каждого из них должна составлять не менее 3 м. Чтобы забор имел хорошую устойчивость, необходимо 1/3 опоры погружать в грунт. Оптимальное расстояние между столбами должно составить 250 см. Для опор забора лучше использовать профилированные трубы с толщиной стенок не менее 3 мм. Меньший параметр этого материала не обеспечит необходимой прочности. Расчёты удобно производить в погонных метрах.

Сначала нужно узнать, сколько столбов потребуется для всей конструкции ограждения. Для этого надо его общую длину разделить на одно расстояние между двумя опорами: 98 / 2,5 = 39,2 пролёта. К этому значению прибавляется один столб: 39,2 + 1 = 40,2.

Теперь умножим это значение на длину одного столба: 40,2 * 3 = 120,6 м профилированных труб необходимо для изготовления 40 столбов.

Для опор забора лучше использовать трубы с толщиной стенок не менее 3 мм

Определение количества поперечных балок и объёма бетонной смеси для основы

Таким же образом высчитывается общая длина материала для изготовления поперечных балок или, как их называют, лаг забора. Так как наше ограждение будет иметь высоту до 2 м, то для установки профнастила достаточно двух параллельных лаг в каждом пролёте. Так как поперечные балки расположены непрерывно по всей длине ограждения, то необходимо общую длину забора удвоить: 98 * 2 = 196 м.

Количество поперечных балок зависит от высоты ограждения

Для расчёта фундамента потребуется определить объёмы бетонной смеси. Бетонная лента забора имеет вид удлинённого параллелепипеда с параметрами: 0,7х0,3х98 м. Для вычисления объёма этой фигуры требуется перемножить указанные цифры: 0,7 * 0,3 * 98 = 20,58 м3 бетонной смеси необходимо для заливки всей ленточной основы.

Вычисление объёма бетона для заливки столбов

При вычислении количества бетона, необходимого для изготовления столбчатого основания, потребуется знать диаметр и высоту будущей сваи. Допустим, бетонный фундамент будет иметь форму цилиндра, в котором диаметр равен 30 см, а высота 110 см. Для вычисления объёма такой геометрической фигуры потребуется формула: V = πR²h, где:

  • π — величина, равная 3,14;
  • R — радиус;
  • h — высота столба.

Согласно этой формуле радиус окружности составит: 15 * 15 = 225. Подставим значения: 3,14 * 0,0225 * 1,1 = 0,077715 м³. Умножаем полученный результат на общее количество столбов: 0,077715 * 40 = 3,1086 м³ — это объём бетона для заливки всех столбов.

Расчёт арматуры

Как ленточное, так и столбчатое основание требует укрепления. В качестве такого элемента сооружают объёмную металлическую конструкцию из арматурных прутьев. Для соединения каркаса применяют отрезки из того же материала. При этом не используют сварочный аппарат, а связывают пересечения металлических элементов кусками проволоки.

Укрепляющий каркас для фундамента забора может изготавливаться с разной шириной или высотой

Для удобства вычислений будет сделан расчёт металлической конструкции, располагаемой в одном пролёте. Чтобы определить общую длину арматурных стержней, значение одного каркаса умножается на общее количество пролётов. На изображении видно, что металлическая конструкция состоит из 4 или 6 горизонтальных стержней, а также нескольких соединительных элементов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга.

Расчёт будет произведён для одного пролёта ленточного основания, потребуется 4 металлических стержня, длиной по 250 см, а также 24 арматурных отрезка, длиной по 20 см. Подставим значения:

  1. 250 * 4 = 1000 см — это общая длина горизонтальных стержней.
  2. 24 * 20 = 480 см — общее значение длины соединительных элементов в одном пролёте.
  3. 480 + 1000 = 1480 см арматуры потребуется для изготовления металлического каркаса в одном пролёте.
  4. 1480 * 40 = 59200 см или 592 м — это общее количество арматурных прутьев, необходимых для армирования всего ленточного основания. Полученные значения округлим до 600 м, так как на практике лучше иметь лишний материал, чем потом тратить время на его поиски.

Для соединения всех элементов металлических конструкций потребуется проволока. Пересечение арматурных прутьев фиксируется отрезками из этого материала длиной по 20 см. На примере одного пролёта легко посчитать, сколько указанных отрезков понадобится для каркаса. В этом случае арматурная конструкция имеет 24 соединения. Сделаем расчёт:

  1. 24 * 20 = 480 см — это общая длина проволоки для конструкции в одном пролёте.
  2. 480 * 40 = 19200 см или 192 м.

Арматурные прутья соединяются между собой отрезками проволоки

Инструменты

Для возведения забора из профилированных листов потребуются следующие инструменты:

  1. Совковая штыковая лопата или мини-экскаватор с узким ковшом.
  2. Измерительная рулетка.
  3. Отвес.
  4. Большой угольник.
  5. Бетоносмесительный аппарат.
  6. Болгарка.
  7. Рукав для подачи бетонной смеси.
  8. Строительный уровень.
  9. Молоток.
  10. Шуруповёрт.
  11. Ножницы по металлу.
  12. Ручной бур.
  13. Трамбовка.
  14. Степлер со скобами.
  15. Ножовка.
  16. Маркер или карандаш.
Составление чертежей и схем

Заборы из профнастила не являются сложной конструкцией. Однако если сооружение имеет множество поворотов либо устанавливается на неровном грунте или склоне, то потребуется составление чертежей и схем. При возведении такого ограждения на ровной поверхности достаточно сделанных измерений на строительном участке.

Расстояние между опорами, количество лаг и профнастил подбирается индивидуально

Пошаговая инструкция по изготовлению забора из металлопрофиля

Когда подготовлено место для строительства, произведены исследования грунта, составлены сметы и сделаны точные расчёты материалов, приступают к земельным работам.

Изготовление фундамента для забора из профнастила

Возведение ограждения из профилированных листов подразумевает в себе следующие строительные работы:

  1. Прежде всего необходимо сделать разметку с помощью натянутого в струну шнура, закреплённого на деревянных кольях. Применение этого простого способа даёт возможность сделать идеально ровные линии, которыми чётко обозначаются границы ленточного основания.

    Натянутый шнур делает линию идеально прямой

  2. Придерживаясь изготовленной разметки, выкопать траншею шириной и глубиной по 40 см. Её необходимо разровнять и утрамбовать. Затем в дне траншеи нужно выкопать 40 лунок диаметром по 30 см. Это несложно сделать, используя садовый бур. Длина промежутков между каждой лункой должна быть 250 см. Чтобы стенки траншеи не осыпались, их можно покрыть полиэтиленом. Такой защитный слой станет хорошим гидроизолирующим барьером для жидкого бетона, не давая незастывшей смеси впитываться в грунт.

    Стенки выкопанной траншеи можно покрыть полиэтиленом

  3. Дно выкопанной траншеи, а также каждую лунку нужно покрыть песчано-гравийной прослойкой. Эти сыпучие материалы будут способствовать оттоку влаги от основания фундамента. Другая их немаловажная роль — это амортизация грунта при его температурном изменении. Толщина песчано-гравийной подушки должна составлять не менее 20 см (по 10 см песка и гравия). Следует учесть, что влажный песок лучше поддаётся спрессовыванию.
  4. Надёжным и бюджетным вариантом гидроизоляции стенок в проделанных скважинах является рубероид, который сворачивают в трубу и вставляют в лунки. Большой популярностью пользуются асбестоцементные трубы соответствующего диаметра, которые одновременно играют роль опалубки и создают гидроизолирующую прослойку для жидкого основания.

    В качестве опалубки для будущего столба использованы асбестоцементные трубы

  5. Чтобы поверхность бетонной ленты была выше уровня земли, необходимо сделать опалубку. Для её изготовления можно использовать обрезные доски, многослойные фанерные листы или другие материалы, напоминающие плотный щит. Высота бортов такой конструкции должна быть на 5–10 см выше запланированного уровня поверхности бетонной ленты. Распорки и упоры помогут деревянному каркасу выдержать давление жидкой смеси, не развалившись и не изменив формы основания.

    Для опалубки используются плотные доски

  6. Далее необходимо установить армирующий каркас в подготовленные скважины и траншею. Следует учесть, что металлическая конструкция для каждой скважины должна возвышаться над ней на 10 см. Арматурный каркас для ленты фундамента не должен соприкасаться с дном траншеи. Для этого необходимо устанавливать его на возвышенности из брусков или обломков кирпичей. В качестве альтернативного варианта арматурную конструкцию можно установить на вбитые в дно траншеи отрезки металлических прутков.

    Осколки кирпичей не дадут арматурному каркасу соприкасаться с дном траншеи

  7. Теперь можно заливать бетонную смесь. Необходимо помнить, что сначала заливают небольшое количество бетона в скважины. Требуется время, чтобы смесь застыла. Только после этого в каждую лунку устанавливаются металлические столбы, которые заливают бетоном до уровня дна траншеи. Каждую опору необходимо разместить строго вертикально, используя строительный уровень и отвес. Если к этому процессу отнестись халатно, то криво установленные столбы в застывшем бетоне выровнять будет проблематично. Для застывания смеси потребуется некоторое время. В летний период для этого достаточно от 3 до 6 дней, а в зимний — до 10–12 дней.

    Арматура укрепит бетонную сваю

  8. При заливке жидкий бетон содержит большое количество воздуха, который остаётся в смеси в виде пузырьков. Если их не удалить, то основание станет хрупким. Наличие воздушных пузырей приведёт к тому, что лента или столбы покроются трещинами, сквозь которые проникнет влага. В результате фундамент будет подвержен разрушению. Для удаления воздуха удобно использовать глубинный вибратор. При отсутствии такого оборудования довольно успешно применяется металлический прут или брусок. Этими предметами штыкуют незастывший бетон, в результате чего воздушные пузыри выходят наружу.

    Глубинный вибратор эффективно удаляет воздух из жидкого бетона, уплотняя его

  9. Только после изготовления бетонных свай приступают к заливке ленточного основания. Этот фундамент можно изготавливать в несколько этапов. На каждом из них необходимо делать заливку слоя по всему периметру.

    Рукав для подачи смеси облегчит работу

  10. Бетон должен полностью покрыть металлическую конструкцию. Когда фундамент будет залит до необходимого уровня, его поверхность нужно разровнять ребром ровной доски или правилом.
  11. Когда процесс заливки завершён, необходимо время для затвердения бетона. Учитывая толщину ленточного основания, смесь застывает в летний период от 6 до 8 дней, в зимний — до 14 дней. Если застывающий фундамент оставить открытым, то он будет неравномерно терять влагу. Это приведёт к пересыханию верхнего слоя, отчего в будущем основание покроется глубокими трещинами. Чтобы этого не произошло, бетон накрывают полиэтиленом. Однако в первые два дня необходимо через каждые 10–12 часов убирать гидроизолирующий слой с фундамента на 20–30 минут. Это способствует равномерному испарению влаги.
  12. Через указанный период, когда ленточное основание полностью затвердеет, снимают опалубку.

    Конструкция готова для установки поперечных балок и монтажа металлопрофильных листов

Видео: заливка бетонного фундамента

Изготовление бетонных свай для забора из металлопрофиля

Если для возведения забора выбран столбчатый фундамент, то выкапывать траншею нет необходимости. Установка этого основания требует лишь бурения скважин в грунте. Последующие процессы по закладке дренажных слоёв, изготовлению армирующего каркаса, заливки бетонной смеси аналогичны ленточному основанию.

Готовое ленточное или столбчатое основание для забора из металлопрофильных листов будет иметь вид монолитной бетонной ленты или свай с установленными в них металлическими опорами.

Установка столбов для забора без фундамента

Если такой забор будет возводиться на стабильном грунте, то для опор фундамент необязателен. Металлические стойки вбивают в грунт на 1/3 длины или вкручивают. Во втором случае в качестве стоек могут быть использованы винтовые сваи. Вбивание или вкручивание металлических опор должно контролироваться измерительными приборами или инструментами. После каждого погружения сваи на 15 см необходимо проверять вертикальность опоры с помощью отвеса и строительного уровня.

Для вкручивания или забивания свай существует специальная строительная техника. Если территория на застраиваемом участке не позволяет разместить указанное оборудование, то эти процессы осуществляются вручную. При закручивании винтовых свай в грунт потребуется помощь нескольких человек. В верхнем торце сваи расположены отверстия, сквозь которые можно продеть металлические стержни или длинные бруски, служащие рычагами. Эффективная установка винтовых стоек осуществляется как минимум тремя людьми: два человека закручивают столб, а третий контролирует процесс с помощью измерительных приборов.

Установка винтовых свай не займёт много времени

Свайно-винтовые опоры для забора без фундамента устанавливаются следующим образом:

  1. Для установки столбов с винтовым наконечником необходимо сделать разметку под будущие скважины.

    Натянутый шнур не даст ошибиться в разметке

  2. После этого с помощью ручного бура нужно выкопать неглубокие отверстия, в которые потом будут устанавливаться опоры.

    Достаточно пробурить скважину на 50–70 см с помощью ручного бура

  3. Когда винтовые сваи закручены на необходимую глубину в грунт, их верхние торцы срезают на одном уровне.

    Торцы всех свай должны образовать единую плоскость

  4. Чтобы влага не попадала через срезанный верх винтовой сваи, наверху каждой из них приваривают металлические пластины по размеру трубы.
Видео: установка забора на винтовых сваях

Установка поперечных балок

Следующим этапом будет установка поперечных балок или лаг. Для этого используют профилированные трубы с квадратным или прямоугольным сечением размером 40х40 или 40х20 мм. Это оптимальные параметры для подобных элементов конструкции. Чтобы балки были параллельны друг другу, их сначала прикрепляют к столбам с помощью проволоки. Затем натягивают шнур по всей длине ограждения. Такая разметка станет идеальным шаблоном для определения ровной линии. Ориентируясь по разметке, металлические лаги приваривают к стойкам.

Для невысокого ограждения достаточно двух балок

Следует отметить, что использовать поперечные балки из дерева нецелесообразно. Это объясняется изменением структуры древесины под воздействием перепадов температур, погодных условий и атмосферных осадков. Со временем такие факторы станут причиной деформации, растрескивания или гниения балок. В итоге забор перекосится и потеряет первоначальную красоту.

Несмотря на то, что древесина, используемая для размещения под открытым небом, обязательно обрабатывается противогрибковыми средствами и антисептическими веществами, через 8–10 лет она может прийти в негодность.

На этом этапе очень важно покрасить металлический каркас забора. После дождей от неокрашенных поперечных балок могут появиться потёки ржавчины, которые не добавят эстетичности. Перед окрашиванием необходимо зачистить все выступающие фрагменты, образовавшиеся во время сварки швов каркаса. Если позволяет бюджет, то металлический каркас можно покрыть антикоррозийным составом. Краска, нанесённая поверх него, создаёт дополнительный антикоррозийный и водонепроницаемый слой. Следует иметь в виду, что через 1–2 года потребуется обновить красочный слой ограждения.

Монтаж металлопрофильных листов на каркас забора

Когда краска высохнет, можно приступать к установке профнастила. Профилированные листы крепятся к поперечным балкам с помощью специальных оцинкованных кровельных саморезов с резиновой прокладкой.

Резиновая шайба самореза создаёт плотную водонепроницаемую фиксацию материала

Мягкая прослойка не даст проломить поверхность листа при закручивании самореза. Также этот элемент предназначен для создания плотного водонепроницаемого барьера. Расстояние между саморезами рекомендуется делать от 50 до 80 см.

Профилированные листы необходимо монтировать на каркас забора с нахлёстом.

Если какую-либо часть профнастила потребуется обрезать, то место среза нужно обязательно зачистить и покрасить.

В противном случае края материала быстро заржавеют, а потёки ржавчины испортят внешний вид.

Забор из профилированных листов является отличным вариантом, когда требуется возвести капитальное ограждение в кратчайшие сроки с ограниченным бюджетом. Благодаря лёгкости материала, его несложно монтировать самому, а готовая конструкция ограждения из профнастила имеет аккуратный вид.

legkovmeste.ru

Забор из металлопрофиля своими руками - монтаж!

Строительство забора – процесс несложный, особенно, если для обшивки выбрать профилированный лист. Все этапы можно выполнить самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта. Прежде всего, нужно ознакомиться с технологией монтажа и правильно подготовить участок. Чтобы установить забор из металлопрофиля своими руками понадобится стандартный набор инструментов, максимум старания и время.

Забор из металлопрофиля своими руками

Подготовка и расчет материала

Для установки металлического забора понадобятся:

  • листы металлопрофиля;
  • трубы квадратного или круглого сечения;
  • металлический профиль для перемычек;
  • саморезы;
  • щебень, песок и цемент.

Профилированный лист для забора лучше всего выбирать с высотой волны до 21 мм и с полимерным защитным покрытием. Такой материал имеет очень привлекательный вид, не выгорает на солнце, не боится сырости, жары и мороза. При раскрое и монтаже металлопрофильных листов нельзя допускать повреждения покрытия. Крепят профнастил саморезами или заклепками, обязательно оцинкованными.

Профилированный лист для забора

В качестве несущих стоек подходят металлические трубы, бетонные столбики, столбы из кирпича, блоков и камня, асбестоцементные трубы, стальной швеллер. Удобнее всего использовать металлические трубы квадратного или круглого сечения с толщиной стенок 2 мм и диаметром 60 мм. Для горизонтальных лаг применяют профильные трубы 40х20х2 мм. Металлические элементы несущего каркаса удобно соединять с помощью сварки или болтов.

Профильные трубы 40х20х2

Цементный раствор и щебень нужны для укрепления столбов в земле. Кроме того, можно сделать по периметру забора ленточный фундамент. Такая конструкция выглядит более аккуратно и солидно, края металлопрофиля защищены от грязи и талой воды.

Очень важно правильно рассчитать количество материалов.

Для этого следует точно измерить длину участка под ограждение. Теперь, поделив длину забора на ширину металлопрофиля, можно узнать, сколько листов потребуется для обшивки. К полученному числу обязательно прибавляют 10%, так как материал крепится внахлест. Далее высчитывают количество опорных столбов: длину забора делят на длину одного прогона и прибавляют 1.

Забор из профилированного листа

Длина прогона составляет 2-3 м и зависит от высоты ограждения, веса обшивки и ветровой нагрузки. Металлический забор обладает небольшим весом, поэтому опорные столбы можно ставить на расстоянии 2,5 м. Высота столбов должна быть на треть больше высоты забора.

Забор из профилированного листа

Если высота ограждения больше 2 м, лаги крепятся к столбам тремя горизонтальными рядами. Для забора не выше 2 м достаточно двух рядов перемычек. Первый ряд крепится на уровне 20 см от поверхности земли, второй ряд располагают на 20 см ниже верхнего края обшивки. Чтобы узнать количество профиля для лаг, нужно умножить длину забора на число рядов и поделить на высоту одного профиля.

Забор из профнастила

Разметка и подготовка участка

На участке, где будет проходить забор, убирают растительность, камни, выравнивают поверхность.

На участке, где будет проходить забор, убирают растительность, камни, выравнивают поверхность

Желательно, чтобы перепады по высоте были минимальными, иначе ограждение придется монтировать в виде ступеней, а это дополнительные затраты.

Разметка участка под забор

Сначала определяют две крайние точки ограждения и отмечают их вбитыми в почву деревянными колышками. Если линия участка имеет изгибы, на каждом из них устанавливают маячки из колышков, а затем соединяют все натянутой леской или шпагатом.

Сначала определяют две крайние точки ограждения и отмечают их вбитыми в почву деревянными колышками

От угла отступают вдоль разметки 2,5 м и тоже устанавливают маячок, а затем точно так же определяют места расположения всех несущих опор. С помощью садового бура на месте колышков роют ямы под столбы диаметром не более 20 см. Глубина ям зависит от высоты столбов и плотности грунта, в среднем она составляет 1,2 м.

Разметка участка под забор

На каменистых плотных почвах при высоте забора около 1,5 м глубину ямы можно уменьшить до 80 см. Если забор планируется устанавливать на фундамент, по линии разметки роют траншею глубиной 50 см и шириной 20-25 см, и уже в траншее копают ямы под опорные стойки.

Бурение ям

Монтаж металлического забора

Когда участок подготовлен, можно приступать к монтажу забора. Этот процесс включает 3 этапа: установку столбов, крепление горизонтальных лаг, обшивку каркаса.

Для работы понадобятся инструменты:

  • строительный уровень или отвес;
  • рулетка;
  • дрель;
  • сварочный аппарат;
  • шуруповерт;
  • болгарка со шлифовальной насадкой;
  • саморезы.

Шаг 1. Установка столбов

Трубы подгоняют по размеру и обрабатывают антикоррозийной грунтовкой. Вставляют их в ямы и временно укрепляют деревянными брусками или кирпичами. По верхнему краю двух угловых стоек натягивают шпагат – это упростит выравнивание труб по высоте. С помощью отвеса каждую трубу выставляют по вертикали и заполняют ямы крупным щебнем, камнями, битым кирпичом. После этого ямы заливают жидким цементным раствором и еще раз проверяют расположение стоек относительно вертикали.

Установка столбов

Можно забетонировать столбы немного по-другому: на дне ямы делают песчаную подушку, выставляют по уровню трубу, подсыпают немного грунта, смешанного с песком, и утрамбовывают. Далее смешивают 1 часть цемента М400 и 4 части мелкого гравия или шлака, разводят водой до нужной густоты и заливают в яму до самого верха. Острым металлическим прутом раствор несколько раз протыкают в разных местах, чтобы удалить из него излишки воздуха.

Бетонирование столбов

Установка столбов забора

Для изготовления фундамента собирают опалубку из фанеры или досок, обивают ее изнутри пленкой. Затем в ямы ставят трубы, утрамбовывают их песком и щебнем, заливают раствором. Когда раствор немного упрочнится, по периметру траншеи выставляют опалубку и укрепляют ее снаружи распорками. Над поверхностью грунта опалубка должна возвышаться примерно на 10-20 см. Внутри траншеи собирают каркас из арматурных прутов, перевязывая их проволокой. После этого заливают бетонную смесь, разравнивают ее кельмой и накрывают полиэтиленовой пленкой. Первые несколько суток поверхность фундамента увлажняют водой, что позволяет избежать растрескивания.

Ленточный фундамент для забора

Заливка раствора

Фундамент под забор

Верхние концы столбов рекомендуется закрывать заглушками. Их можно приобрести в любом строительном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Такие заглушки предназначены для защиты внутренних поверхностей несущих стоек от атмосферных осадков. При попадании снега и дождевой воды стенки трубы в теплый период начинают ржаветь, а зимой разрушаются от промерзания. Все это сокращает срок службы столбов в несколько раз, поэтому наличие заглушек экономит средства на ремонт забора и замену стоек.

Заглушки для забор

Шаг 2. Крепление перемычек

Лаги крепят двумя способами – с помощью сварки и болтами.

Первый вариант гораздо удобнее и занимает меньше времени, поэтому он применяется чаще. Лаги должны крепиться горизонтальными параллельными рядами. Иногда их приваривают в шахматном порядке, смещая лаги в смежных прогонах на 20-25 см по высоте. Длина профиля должна быть на 3-5 см больше длины прогона, чтобы стыки приходились на поверхность несущей трубы.

Монтирование поперечных лаг забора

Для удобства можно натянуть между крайними опорами леску и по ней выставлять горизонтальные перемычки. Если крепление производят с помощью болтов, сначала просверливают сквозные отверстия в несущих столбах и профильных трубах, вставляют болты и плотно закручивают гайки.

Для крепления лаг к опорам рекомендуется воспользоваться сваркой, что должно придать конструкции дополнительной жесткости и прочности, но также можно воспользоваться болтами

Смонтированный каркас ограждения обрабатывают шлифовальной насадкой или наждачной бумагой, зачищают наплывы от сварки, покрывают слоем грунтовки. Когда грунтовка высохнет, столбы и лаги красят под цвет металлопрофиля. Особенно тщательно нужно окрашивать места соединения вертикальных и горизонтальных элементов.

Окрашивание

Шаг 3. Обшивка забора металлопрофилем

Подготовленные листы обшивки начинают крепить от проема ворот. Первый фрагмент приставляют к раме забора, приподнимают над фундаментом на несколько сантиметров и выравнивают по вертикали. Далее саморезами или заклепками лист фиксируется к лагам с наружной стороны.

Обшивка забора металлопрофилем

Прикручивать полотно рекомендуется через одну волну к верхней и нижней лаге. Следующий фрагмент прикладывают внахлест и закрепляют по шву в нескольких местах. Саморезы и заклепки следует выбирать под цвет профнастила, чтобы они не выделялись на фоне забора. Если в углу ограждения целый лист не помещается, материал разрезают ножницами по металлу или электролобзиком.

Обшивка забора металлопрофилем

При установке каждого последующего листа нужно следить за тем, чтобы нижние и верхние края совпадали по высоте. Если линия забора окажется неровной, ограждение будет выглядеть слишком неаккуратно. Стандартно металлопрофиль крепят по вертикали, но иногда встречаются заборы с горизонтальным расположением волны. При таком способе установки лаги приваривают на расстоянии ширины листа, чтобы его края можно было прикрутить к металлической основе.

Фото заборов из профнастила

Когда все листы закреплены, по верхнему краю полотна забора устанавливают концевую планку. Она придает конструкции не только декоративность и завершенный вид, но и дополнительную жесткость. Прикручивают ее саморезами через каждые 50-60 см. На этом установка забора из металлопрофиля считается завершенной, можно приступать к монтажу ворот и калитки.

Фото заборов из профнастила

Фото заборов из профнастила

Фото заборов из профнастила

Фото заборов из профнастила

Видео — Забор из металлопрофиля своими руками

svoimi-rykami.ru

Изготовление забора из металлопрофиля своими руками

Для создания ограждения на загородном участке используются различные материалы. Недорогим решением является деревянная конструкция, которая станет хорошим выбором при ограниченном бюджете. Часто возводится забор из металлопрофиля. Он одновременно красив и надежен. Соблюдение технологии строительства обеспечивает длительный срок его службы. Если есть свободное время и желание, тогда возвести такой забор можно своими руками.

Общая информация

Основным материалом для изготовления металлопрофиля является оцинкованная сталь. Благодаря проведению процедуры профилирования её листы приобретают высокую прочность. По весу же они довольно лёгкие. Именно эта особенность и обусловила широкое распространение материала. Его используют при проведении работ по устройству кровельного покрытия. Также металлопрофиль подходит для сооружения заборных конструкций.

Оградите свою территорию с помощью забора из металлопрофиля

Многих собственников загородных участков материал привлекает своей невысокой ценой и отличными эксплуатационными характеристиками. Сегодня он предлагается производителями в различной цветовой гамме. Это позволяет создать ограждение, которое по цвету будет гармонировать с другими объектами, расположенными на участке.

При изготовлении металлопрофиля на его поверхность наносят декоративное покрытие, созданное из качественного материала. Поэтому оно служит долго и не выцветает на солнце. Часто выбор в пользу забора из профлиста делают по той причине, что его сооружение лишено сложных моментов. Даже человек, не имеющий опыта в строительстве, может возвести на участке надежное ограждение. Для создания качественной конструкции не требуется дорогостоящих инструментов или материалов. Если принято окончательное решение установить забор из металлопрофиля, как правильно это сделать, могут подсказать соседи, уже проводившие подобную работу.

Конструкция и элементы

Как и в случае с любым забором, основой для сооружения конструкции выступают столбы. Оптимальный интервал при их размещении составляет 2-2,5 м. Между ними горизонтально фиксируются поперечные рейки. Именно на них и закрепляются листы металлопрофиля. Обычно оградительные конструкции делают высотой до 2 м, поэтому будет достаточно двух рядов таких реек.

В данном видео рассмотрим металлический забор:

Красивое ограждение из металлопрофиля можно получить только при использовании в составе конструкции кирпичных столбов, а не металлических труб. Но в этом случае придется провести работы по созданию фундамента, иначе такая конструкция долго не простоит. Создание ровной кладки будет тоже довольно сложной задачей, поэтому придётся привлекать специалистов, а это увеличит стоимость создания забора.

Самый недорогой вариант — использование в качестве главных элементов конструкции труб диаметром 60 мм. Можно выбирать изделия с сечением разной формы:

Если выбраны последние, то размеры труб должны соответствовать диаметру круглых изделий. В качестве лаг можно использовать деревянные бруски или трубы любого размера. Главное, чтобы толщина стенок у изделий была не менее 2 мм.

Преимущества и недостатки

Часто владельцы загородных участков делают выбор в пользу профлиста при устройстве забора. Главная причина — большой набор достоинств, которыми он обладает. Именно благодаря им созданная из металлических листов конструкция имеет продолжительный срок эксплуатации. Потребителей в этом материале привлекают:

  1. Незначительный вес.
  2. Пластичность.
  3. Высокие прочностные характеристики.
  4. Жесткость. Это качество обусловлено наличием рифленой поверхности. Она обеспечивает надежную защиту от коррозии. В результате конструкция получается долговечной. В процессе эксплуатации требуется минимум внимания к забору.
  5. Разнообразие цветов и оттенков. Можно приобрести материал любого оттенка, который прекрасно дополнит оформление участка.

Перечисляя недостатки металлопрофиля, необходимо отметить небольшую толщину его листов, не превышающую 1,5 мм. Из-за этого не стоит труда разрезать металлопрофиль ножом. Если для фиксации материала использовались саморезы без дополнительного закрепления, тогда их тоже можно с лёгкостью выкрутить.

Подготовительные мероприятия

Сооружение забора из профлиста требует использования определенного набора инструментов. Также необходимо заранее приобрести материалы для строительства качественной конструкции:

  1. Цемент, песок, щебень. Вместо последнего, можно использовать битый кирпич.
  2. Измерительную рулетку, отвес или строительный уровень.
  3. Болгарку с режущим диском.
  4. Ножовку или ножницы по металлу.
  5. Ручной бур или лопату для создания в грунте углублений под стойки.
  6. Сварочный аппарат.
  7. Длинный отрез шнура или бечевки.

Первое действие — выполнение измерительных работ. Необходимо выяснить точные размеры приобретённых листов. Также следует определиться с размером возводимой конструкции. На основании полученных результатов и должен создаваться чертеж. На нем стоит отметить, в каком положении будут располагаться стойки. В состав конструкции также должны входить и столбы, которые будут использоваться для закрепления проемов для ворот и калитки.

Подберите наиболее качественный материал для вашего забора

При размещении стоек необходимо обеспечить их равномерное расположение. Различия в шаге установки должны отсутствовать. Для определения ширины ворот следует ориентироваться на такой момент, как габариты транспортного средства. Что касается проёма калитки, то его размеры должны составлять 800-1000 мм. Если сделать полотно более широким, то вес конструкции заметно увеличится и открывать её будет тяжело. Также следует заранее решить вопрос о том, какую высоту будет иметь возводимая конструкция. В конце подготовительных работ необходимо провести расчистку территории и выровнять участок, на котором будет возводиться забор.

Этапы строительства

Чтобы правильно поставить забор из металлопрофиля, нужно в первую очередь провести планирование, отметив все места для размещения опор.

Далее выполняются работы по выкапыванию ям для опор. Для их создания лучше всего использовать садовый бур, который заметно облегчит работу. Оптимальная глубина ям составляет 30% от высоты столба. Если забор имеет высоту 2 м, тогда необходимо делать приямки глубиной 1 м. Их необходимо выкапывать с определенным запасом, поскольку объём частично займет подушка, состоящая из гравия и песка.

Перед установкой стоек необходимо подготовить бетонный раствор. Не следует делать его сразу в большом количестве. Достаточно приготовить небольшую порцию для установки нескольких столбов. Смесь должна состоять из 4 частей гравия и 1 части цемента марки М400. Прежде чем устанавливать столб в яму, следует выполнить его окрашивание.

После этого он размещается в приямке, а далее заливается бетонным раствором. Когда эта операция завершена, необходимо подручным инструментом, например, арматурой, проткнуть толщу материала для того, чтобы из него вышли пузырьки воздуха. Это положительным образом отразится на надежности установленных опор.

После застывания бетона можно переходить к устройству поперечных лаг. Сегодня наиболее распространены два способа их фиксации: сварка и крепление на болтах. Более быстрым является первый способ. Но здесь необходимо умение выполнять сварочные работы и пользоваться аппаратом. При отсутствии таких навыков лучше всего прибегнуть ко второму варианту, закрепив лаги на болтах в заранее просверленных отверстиях. Сначала устанавливается нижняя рейка. Она размещается на расстоянии 30 см от низа. При закреплении верхнего лага необходимо выдерживать такое же расстояние.

Когда возводится забор из металлопрофиля своими руками, как сделать надежную фиксацию листов на каркасе, интересует многих. На самом деле здесь нет ничего сложного. Нужно лишь выровнять их по вертикальной плоскости, а после этого закрепить по краям саморезами. При шаге между столбами 2,5 м дополнительно можно разместить ещё 2 крепежных элемента посередине. Фиксацию каждого следующего листа необходимо производить внахлёст на одну волну к предыдущему.

Это интересно: размеры металлопрофиля для кровли.

Металлопрофиль — хороший материал, помогающий построить надежное и красивое ограждение. Его монтаж возможен без помощи специалистов фирм, предлагающих изготовление заборов из металлопрофиля. Технология создания конструкции не требует наличия специальных знаний и опыта. Следуя инструкции и используя качественный материал, можно украсить свой участок прекрасной оградой. Она дополнит существующий ландшафтный дизайн и вместе с этим обеспечит надежную защиту от проникновения на территорию посторонних лиц.

zaborprofi.com

Забор из профиля своими руками

Тот, кто решил сконструировать забор из профиля своими руками для своего загородного дома или коттеджа, по достоинству оценил преимущества этого материала, ведь профильный забор не только самый доступный для монтажа своими руками (его в состоянии установить даже один человек всего за пару дней), но ещё и привлекательный, надёжный и прочный.

Его сложно сломать, он выдерживает большие ветровые нагрузки, ему не нужна окраска, он долго сохраняет свежий вид, также он сохраняет экологический баланс, так как при его монтаже не используется древесина.

Лучшего материала, чтоб обезопасить свой загородный дом или коттедж от проникновения посторонних и негативного воздействия природных факторов, не найти! Именно по этой причине всё большее количество практичных хозяев отдают предпочтение возведению профильного забора своими руками в загородном доме или коттедже.

Для начала разберёмся, какие материалы, сколько времени и какие материальные средства для этого потребуются.

познакомившись с нашими рекомендациями и определившись с материалами, советуем первым делом составить смету, чтоб распланировать материальные траты, что особенно актуально для самостоятельного строительства.

Что нужно приготовить в первую очередь

Прежде всего, проверьте, все ли инструменты есть у Вас в наличии, чтобы установить забор из профиля своими руками?

Сверяем по списку:

  1. Рулетка.
  2. Строительный уровень.
  3. Верёвка и колышки для разметки периметра.
  4. Лопата для выкапывания траншеи для фундамента забора.
  5. Сварочный аппарат для крепления лаг.
  6. Инструменты для разрезания металлопрофильных листов и труб (например, болгарка).

Во – вторых, приготовьте следующие материалы:

  • профлист марки ПС, предназначенный для ограды. Толщина – от 0,5 мм, высота волны – от 2 см – именно такие параметры гарантируют прочность и жёсткость ограждения.
  • столбы: каменные или металлические. Каменные хорошо выдерживают нагрузку забора. Металлические профильные трубы также будут отлично выполнять функцию опоры для всей конструкции. Толщина их стенки – 2 мм, оптимальные параметры сечения для забора более 2 м – 60х60 мм. Расстояние между столбами – 2,5 метра. Именно такое расстояние гарантирует достаточно долгий срок службы, гибкость и жёсткость забора.
  • лаги, то есть горизонтально установленные (из металлопрофиля) трубы, которые усиливают прочность секции профлиста в проёме. Обычно, они располагаются в три ряда параллельно земле. Толщина их стенки – тоже 2 миллиметра, а сечение – 20х40 или 20х20 миллиметров. В некоторых случаях хозяева вправе выбрать деревянные лаги, что зависит целиком от их желания.
  • цемент (бетонная смесь), щебень и песок для заливки столбов.
  • саморезы или стальные клепки для прикрепления лаг к металлопрофилю.

при покупке позаботьтесь, чтобы продавец разрезал трубы на необходимые отрезки (встречаются одиннадцатиметровые и двенадцатиметровые трубы), ведь транспортировка таких труб обойдётся гораздо дешевле. Также убедитесь в соответствии заявленной толщины действительной (микрометр должен быть в каждом уважающем себя строительном супермаркете) и в наличии слоя горячей оцинковки на профильных листах. Конечно, при желании дополнительно украсить забор, можно купить листы со специальным полимерным покрытием, но это обойдётся дороже на 40%.

Итак, сооружаем забор из профнастила

Забор из профиля своими руками возводится довольно просто, с условием, что Вы будете всё выполнять грамотно и последовательно. Возьмите себе на заметку вот такую инструкцию:

  1. Нанесение разметки по периметру территории, где будет забор. На месте разметки устанавливаются колышки.
  2. Устройство фундамента:
    • копаем траншею на 20 – 25 сантиметров глубиной. На месте колышек, то есть будущих столбов глубина ямы должна быть не менее 50 – 70 сантиметров. Для надёжности, уложите в них отрезки асбестовой трубы.
    • на дно, в местах, где будут столбы, насыпаем песчано-гравийную подушку, устанавливаем выбранные столбы и заливам бетонной смесью. Для опалубка понадобятся простые доски.
  3. Сооружение каркаса. Этот этап проводится после окончательного высыхания бетона. Сварочным аппаратом привариваем верхние и нижние лаги к столбам. Когда рама каркаса сварена, её необходимо покрасить, а после высыхания приступить к креплению профиля.
  4. Крепление металлопрофиля. Металлические листы к лагам прикрепляем в последнюю очередь, с помощью саморезов или стальных клепок. Лучше вкручивать их через каждые две волны, а также делать перекрест листов на одну волну.
  5. Установка отлива для столбов. Его может заменить самодельная крышка из любого материала.
  6. Установка ворот и калитки – последний этап в оформлении любимого коттеджа. К воротам приступают только после того, как основное ограждение будет полностью готово. Ворота собираются из профильных труб с помощью сварки и покрываются краской против коррозии или специальной грунтовкой. Для повышенной жесткости по углам ворот устанавливаются небольшие металлические уголки. Далее навешиваются петли и устанавливаются сами ворота (для этого придётся позвать помощников) и замки (засовы можно купить или сделать самостоятельно).

для калитки и ворот петли приваривать целесообразно ещё перед этапом бетонирования, так как на земле это сделать гораздо удобнее, чем в подвешенном состоянии. Также необходимо перед установкой забора определиться и с вариантом конструкции ворот, тем более, что они часто находятся прямо перед центральным входом загородного дома и должны гармонично сочетаться с фасадом. Ворота бывают: распашные, откатные и поворотные. Кроме выбора конструкции, следует заблаговременно подсчитать и подготовить отдельно материалы для ворот и калитки.

Стоимость ограждения из профиля в сравнении с другими видами

Естественно, сам факт того, что забор из профиля своими руками можно построить, уже значительно снижает стоимость такого строительства, но есть ещё ряд факторов, влияющих на расходную часть проекта.

Факторы, влияющие на стоимость:

  • тип металлопрофиля, наличие полимерного покрытия;
  • высота будущего ограждения;
  • площадь периметра территории;
  • особенности рельефа.

Следующая информация позволит самостоятельно рассчитать приблизительную смету расходов на всё строительство забора для коттеджа.

Представим, что наш забор из листа профнастила ПС – 10 с базовым лакокрасочным покрытием будет в высоту 2 метра и в длину 30 погонных метров.

  1. Расход листов металлопрофиля. Если ширина листа – 1180 миллиметров, а ширина его рабочей поверхности – 1140 миллиметров, то понадобится 27 листов металлопрофиля (учитывается длина и высота забора).
  2. Расход профильной трубы для лаг. Если профильная труба имеет размер 20х40 мм, а её высота – 2,8 метра, то понадобится 24 штуки (при том, что длина одного пролёта 2,5 метра). Общая длина забора делится на длину проёма и умножается на количество лаг (их в одном проёме должно быть не менее двух) и получаем искомое количество труб. Не забудем также приплюсовать метраж для ворот и калиток.

Если же профильная труба размером 20х20 миллиметров, то их количество увеличится до трёх на один проём. Тогда длину забора умножаем на 3 и получаем 90 погонных метров трубы.

  1. Расход трубы для опорных столбов. Количество отрезков профильной трубы умножаем на высоту каждой и получаем 36, 4 погонных метра трубы. Следует также учесть столбы для поворотов.
  2. Бетонирование фундамента потребует два мешка цемента.
  3. Крепление листов затребует по восемь штук кровельных саморезов с резиновыми прокладками на квадратный метр.
  4. Зная цены, умножаем их на количество материалов плюс расходы на доставку, так как они часто могут составлять «львиную долю» всех затрат по установке ограждения для загородного дома.

Стоимость всего забора существенно могут варьировать лишь два главных фактора – длина ограждения и качество материалов.

мы предоставили достаточно доказательств того, что забор из профиля своими руками возвести не так уж сложно. Кроме того, он будет одним из самых экономных, качественных, оптимальных по срокам и практичных в эксплуатации.

Установка забора из металлопрофиля — надежно и экономично

Одной из первых задач, которую предстоит решить дачнику при обустройстве территории, является установка забора. Самым практичным вариантом считают монтаж забора из профнастила. На что обратить внимание, и какие есть нюансы возведения конструкции? Забор из профнастила отличается быстротой сборки. Ставятся столбы, поперечные стойки и профлисты. Изделие служит своим хозяевам в течение длительного времени.

Преимущества профнастила для ограждений

Основное преимущество – скорость установки. Поставить забор можно очень быстро. При этом ограждение получается надежным. Оно отлично защищает своего владельца от посторонних взглядов и является довольно крепким.

Высота изделия варьируется в пределах от 2 до 5 метров. Заглянуть за ограждение сложно. Материал отлично приглушает звуки. Произвести монтаж можно без применения специального инструмента, техники и рабочих. Выполнить возведение можно своими руками, если есть строительные навыки и инструмент.

Устройство забора из профнастила не требует специальных навыков и сложного инструмента

Большая цветовая гамма дает возможность выбрать подходящий вариант для оформления. Срок службы профлиста – 20 лет. Если покрыть его полимерами, он прослужит еще дольше.

Элементы устройства

Перед началом монтажа необходимо запастись всеми элементами. Забор из профнастила состоит из:

  • непосредственно из листов профнастила (С21 или С18);
  • металлических труб (используются в качестве каркаса, могут быть круглого или квадратного сечения);
  • лаг – трубы из металла с сечением 40х20 (необходимы для фиксации опор между собой);
  • крепежных деталей (на них профнастил крепят на лаги и опоры). Какова глубина фундамента под забор должна быть, указано в данной статье.

Материал для устройства забора из профнастила

Технология установки забора

Подготовка фундамента для забора

Перед тем как начать рыть траншею под фундамент, следует принять во внимание показатель парусности, а также размеры. Заливка идет на 15 сантиметров ниже, чем край промерзания почвы, но не более 0,7 миллиметров. Оптимальный вариант – полметра. Ширина фундамента может быть любой, но не менее 20 см.

Часть столба должна быть заглублена в бетон, а часть остается над фундаментом.

Чтобы не гнуть листы, траншею следует рыть как можно ровнее. Важно поставить разметку – на краях ям используются колышки из дерева или металла. Затем натягивают нити!

Если принимается решение выполнить столбы из кирпича, ширина фундамента будет равна 1 кирпичу. При применении квадрата из трубы или металлического материала, их необходимо соединить с фундаментом для армирования.

В том случае, если траншея имеет глубину полметра, на месте монтажа столбов необходимо вырыть углубления в 30 сантиметров.

Опалубка должна быть надежной, иначе бетон просто разрушит ее. Закрепляются и верхние соединения, и боковые упоры. При скреплении опалубки гладкой поверхностью внутрь фундамент подлежит окраске. В данном случае забор прослужит дольше. По нормам опалубка должна быть больше фундамента на 5 см.

Заливка бетона идет в несколько этапов. В ряде случаев ее утрамбовывают, чтобы исключить появление пустот. Для пластичности в бетон добавляются пластификаторы. Можно приобрести специальные средства или добавить обычное жидкое мыло. Наличие пластификаторов дает возможность быстрого перемешивания вещества, укладка при этом будет более плотной. Полное затвердевание бетона занимает 14 дней.

В жаркие дни поверхность бетона придется смачивать, чтобы не возникли трещины. Если идут дожди, опалубку наоборот накрывают пленкой. Местоположение калитки и ворот определяется еще на стадии заливки фундамента.

Как нагреть воду в бассейне на даче. можно узнать из данной статьи.

Сколько стоят морозоустойчивые бассейны. указано в данной статье.

Установка столбов

Глубина ямок для столбов должна достигать 30 сантиметров по углам участка. Необходимо выполнить песчаную подушку – ее слой должен достигать 3-5 сантиметров. Труба ставится вертикально в середину ямки. Фиксация идет на бетон.

Столбы должны быть установлены ровно.

Для этой цели применяют строительный уровень и отвес. Выровнять столб можно, используя 2 опоры по обе стороны от него, они должны быть наклонены к нему. На возведение столбов уходит около 3 дней. Чтобы получилось ровно, к трубам по всему периметру натягивают веревку. Между столбами остается расстояние в 2,5 метра.

Изготовление и монтаж каркаса

Каркас часто выполняют из профилированной металлической трубы. Нарезаются элементы при помощи болгарки, соединяют их с применением сварочного аппарата. Предварительно трубы очищают от ржавчины, обезжиривают растворителем и грунтуют. Затем их можно нарезать и варить.

Материалы для установки забора из профнастила

Монтаж листов

Профлист крепится на лаги. Есть два способа крепления – на заклепки или саморезы.

Следует поднять листы от поверхности грунта на 10 сантиметров, чтобы исключить возникновение неровностей.

Если есть уклон, производится ступенчатый монтаж. Крепление к лагам листа идет через волну. Иногда допускается крепеж через две вершины, но в данном варианте материал может издавать шум.

Сколько стоит песочный фильтр для бассейна интекс. указано в статье.

Как выглядит насос для откачки воды из бассейна, указано в статье.

Как промыть песочный фильтр для бассейна, можно узнать из данной статьи здесь: http://2gazon.ru/voda/bassejny/filtry/pesochnyj-nasos.html

Как соорудить забор без заморочек?

Забор из профнастила можно поставить и без сварки. При этом применяются специальные пластины для крепления к перекладинам.

Лаги ставят на расстоянии 30 сантиметров от края листа. Средняя перекладина должна располагаться по центру. К столбу перекладины фиксируют широкой стороной. В качестве крепления применяются специальные пластины. Профлист можно монтировать с любой стороны.

Забор из профнастила без сварки

Во сколько обойдется ограждение из профнастила своими руками?

Профилированный лист обойдется вам примерно в 900 рублей за изделие. Стоимость металлических столбов варьируется исходя из ее диаметра, чем он больше, тем дороже труба. Стандартное изделие стоит порядка 500 рублей – длина 2,5 метра.

Цена на лаги устанавливается исходя из вида окраски и типа сечения. Самые дешевые лаги с длиной в 2,5 метра стоят примерно 200 рублей .

Крепежные элементы (фиксаторы лаг) обойдутся вам в 70 рублей за штуку. При расчетах общей стоимости следует принять во внимание стоимость дополнительных материалов – краски, грунтовки, цемента. Для сравнения цены какова стоимость кирпичного столба под забор составляет, можно узнать из данной статьи.

На видео можно посмотреть основные этапы установки забора из металлопрофиля своими руками

Итак, качественный и надежный забор из профнастила можно выполнить своими руками. Работа ведется поэтапно и с соблюдением норм. Применения специальной техники не требуется. Вызывать профессионалов не обязательно. Стоимость готового забора, выполненного своими руками, обойдется примерно в 2 раза дешевле, чем установка его специалистами.

Строительство забора из металлопрофиля: инструкция по возведению своими руками

Дачный участок – это всегда небольшой частный мир, и не имеет значения, пряничный ли это домик с розовым цветником, большой ли коттедж с бассейном или обычный деревенский дом с тремя рядами овощных грядок. Мы любим свой загородный уголок, стараемся уберечь от чужих глаз и непрошеных гостей, поэтому устанавливаем вокруг своей заповедной территории ограду. Существует много вариантов ограждений, но сегодня мы рассмотрим в деталях, как создать забор из металлопрофиля своими руками, затронем все технологические этапы и разберем возможные ошибки.

[содержание h3 h4]

Чем металлопрофиль так хорош?

Почему стоит обратить внимание именно на металлопрофиль? Все просто: это сравнительно недорогой материал, прочный, долговечный, удобный в монтаже и обработке.

С установкой забора из металлического профиля способен справиться любой человек, умеющий обращаться с дрелью, болгаркой и сварочным аппаратом

Существует несколько вариантов материала, поэтому, приобретая его, следует учитывать маркировку. Пометка «С» обозначает «стеновой». Для забора подойдут следующие разновидности:

  • «С8» — листы шириной 1 м 15 см с минимальной высотой трапеции профиля; самый дешевый вариант;
  • «С20» — листы шириной 1 м 10 см, более жесткие, прочные, ветроустойчивые; подходят всем, кто любит грамотный баланс цена-качество;
  • «С21» — листы шириной 1 м, удобные для составления проектов и схем; обладают максимальной высотой ребер, поэтому наиболее прочные.

Кроме размеров, необходимо обратить внимание на тип полимера, которым покрыт профиль, и толщину цинкового слоя.

Большой популярностью среди владельцев загородных коттеджей пользуется комбинированный забор на фундаменте с опорами, сложенными из красного, желтого или белого силикатного кирпича

Современный металлопрофиль имеет широкую цветовую гамму, поэтому его можно использовать для декорирования территории. Например, для ограждения участка с коттеджем из красного кирпича подойдет забор терракотового, коричневого или красного цвета. Некоторые виды профильных листов имеют оригинальный резной верх, который делает забор не таким скучным.

Для увеличения объема продаж многие производители регулярно увеличивают ассортимент своей продукции за счет расширения цветовой базы. При покупке обязательно поинтересуйтесь разнообразием предлагаемых оттенков

Список необходимых материалов и инструментов

Для постройки металлопрофильной ограды потребуются:

  • Листы толщиной не менее половины миллиметра с высотой ребра 20 мм. Количество легко подсчитать, разделив общую длину предполагаемой ограды на ширину одного листа.
  • Опоры для крепления поперечных балок – лаг. Это могут быть деревянные или кирпичные столбы, но чаще всего используются профильные трубы. Оптимальные параметры труб: сечение — 60мм х 60мм, толщина стенки – 2 мм и более. Количество опорных труб может быть различным, это зависит от расстояния между ними. Не следует забывать о дополнительных опорах для устройства ворот и калитки.
  • Лаги – поперечные перекладины для крепления металлических листов. Традиционно используют также профильные трубы, но меньшего сечения – 40мм х 20мм. Количество предполагаемых пролетов между столбами умножаем на два – получаем общее количество лаг, или длину изгороди также увеличиваем в два раза.
  • Комплект для бетонирования столбов – цемент, песок, гравий.

Это основной материал, который обязательно нужно дополнить крепежом, потому что установка забора из металлопрофиля невозможна без фиксирующих элементов. В качестве крепежа идеально подходят кровельные саморезы с цветными шляпками и резиновыми шайбами.

Многие детали для строительства металлопрофильного забора могут быть заменены подходящими по размеру, например, вместо профиля для лаг 40мм х 20мм можно использовать уголок 40мм х 40мм

Шляпки кровельных саморезов специально окрашивают в разные цвета, чтобы они контрастно не выделялись на фоне цветной металлической черепицы

В набор инструментов входят:

  • для разметки – колышки, бечевка, рулетка;
  • для установки столбов – бур, кувалда;
  • для крепления лаг и листов – болгарка, уровень, сварочный аппарат, дрель.

Перед началом работ следует проверить исправность электроинструмента и наличие всех материалов, чтобы в процессе монтажа не терять время на поиски.

Поэтапное технология возведения забора

Разбив весь процесс монтажа забора из металлопрофиля на несколько этапов, можно рассчитать приблизительное время окончания работ и более эффективно распланировать рабочий день.

Шаг #1 — составление чертежа и разметка

Примерную длину забора легко вычислить, ориентируясь на размеры дачного участка, но лучше взять рулетку и тщательно измерить расстояние, методично занося все цифры на листок бумаги. Как правило, ограждение возводится вокруг всей территории, но бывают исключения, когда, предположим, на каком-то участке запланирована посадка живой изгороди. Глубина ям для опор иногда достигает полутора метров, поэтому необходимо учесть пролегающие под землей коммуникации.

Места установки столбов отмечают колышками, а бечевка поможет выстроить их в ровные ряды. Расстояние между колышками должно быть равно двум листам металлопрофиля, то есть чуть больше двух метров. Это оптимальные размеры для того, чтобы ограда была прочной и устойчивой. В идеале после всех измерений на листке должна появиться подробная схема с указанием места установки предполагаемого забора с обозначением всех столбов и расчетами материала.

В качестве сигнальных колышков можно использовать длинные обрезки досок, брусков, палок — главное, чтобы по ним было можно легко ориентироваться

Для удобства работы на схеме следует указать размеры всех используемых материалов: ширину листов металлопрофиля, сечение опорных труб, поперечных перекладин

Шаг #2 — установка опорных столбов

Сигнальные колышки обозначают, где необходимо вырыть отверстие для каждого опорного столба, в нашем случае – профильной металлической трубы с сечением 60мм х 60 мм. Трубу поместить в землю можно тремя способами: ввинтить (в данном случае не подходит), забить кувалдой (также весьма сомнительный способ, можно использовать лишь на конечном этапе) или вырыть яму под столб, а потом забетонировать ее. Вариант с бетонированием является наиболее удачным и легко выполнимым.

Бур для устройства лунок можно позаимствовать у знакомых или взять в аренду в строительной организации за небольшую плату

Для того чтобы сделать лунку необходимой глубины, лучше использовать бур – останется меньше свободного пространства вокруг трубы. При копании лопатой яма окажется слишком широкой, и бетонировать придется достаточно большой участок.

Результат сверления буром — глубокая и аккуратная лунка, оптимально подходящая для установки узких металлических труб и дальнейшей заливки бетонным раствором

Глубина лунки должна равняться примерно 1/3 высоты опоры. Забетонировав основание, готовим опалубку из листа рубероида или листов фанеры, устанавливаем по уровню трубу и заливаем раствором на всю глубину. Если позволяет время, можно произвести бетонирование в два захода – сначала до половины лунки, затем оставшуюся часть.

Для приготовления бетонного раствора традиционно используют цемент, песок и щебень в пропорциях, которые указаны на упаковке с цементом

Многие дачники вдоль всего забора или на некоторых его участках устанавливают освещение. В этом случае одновременно с устройством забора из металлопрофиля можно вырыть траншею для укладки силового кабеля.

Шаг #3 — монтаж поперечных перекладин

Когда бетон, фиксирующий опорные трубы, «созрел», можно приступать к креплению поперечных перекладин – лаг, которые и являются гарантом прочности будущей ограды. Профильные трубы с сечением 40мм х 20мм являются наиболее универсальными в этой роли – не очень массивные и тяжелые, одновременно прочные и способные удержать вес металлопрофильных листов.

Лаги для ограды в закрепленном состоянии – это два параллельных ряда профильных труб. Нижний ряд фиксируют на высоте 30-35 см от земли, второй – 20-25 от верхнего конца опоры. Для крепления лаг используют болты или сварку. Чтобы места креплений и поверхность металлических элементов служили дольше, после монтажа их следует сначала тщательно прогрунтовать, а затем покрасить в цвет, гармонирующий с профильным листом. Два слоя – грунтовки и краски – защищают металл от влаги, соответственно, от появления коррозии.

Все лаги крепятся с одной стороны опорных столбов, обычно это лицевая сторона, обращенная на улицу. Таким образом, опоры видно только со двора

Лаги и опорные столбы необходимо обработать специальной грунтовкой и краской по металлу, например, Ростиксом и Миранолом от финской компании Tikkurila

Шаг #4 — закрепление листов металлопрофиля

Заключительный этап установки ограды – монтаж металлических листов. Многие совершают ошибку, начиная работу от угла, когда приходит очередь последнего листа, оказывается, что остается еще один небольшой незаполненный сегмент возле калитки или ворот. Соответственно, его закрывают небольшим по ширине куском, который выглядит, как заплатка. Лучше заранее распланировать, как сделать забор из металлопрофиля так, чтобы он смотрелся целостно и аккуратно. Для этого работу начинают от ворот (калитки), продвигаясь в противоположные стороны. Если в районе углов и придется воспользоваться обрезками профлиста, этого никто не заметит.

В процессе монтажа профилированных листов необходимо соблюдать технологию соединения: каждый следующий лист фиксируется внахлест на 1-2 волны (ребра)

Монтируя листы, необходимо пользоваться уровнем и рулеткой, чтобы верхний край был идеально ровным. Саморезы вкручивают дрелью, остатки материала удаляют при помощи болгарки или ножниц по металлу.

Готовый забор из металлопрофиля без декоративных элементов выглядит аккуратно и строго, а его высота скрывает практически весь дачный участок

После полного монтажа металлопрофиля навешивают створки ворот или калитку. Один из удобных вариантов ворот – раздвижные, для которых также можно использовать профилированные листы. Покраска забора не нужна, так как материал продается в полностью готовом виде. Качественная установка ограды гарантирует ее долгосрочную службу.

Видео-ролики с примерами монтажных работ

Источники: http://www.vashcottage.ru/journal/post/183, http://2gazon.ru/postroiki/zabory/iz-metalloprofilya/ustanovka.html, http://diz-cafe.com/postroiki/zabor-iz-metalloprofilya-svoimi-rukami.html

zabor-pro.ru


Смотрите также