г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31

413-19-81
413-66-50

[email protected]

Установка бытовых кондиционеров


Правила и порядок установки кондиционера своими руками

Чтобы поставить кондиционер, как правило, нужно вызвать специалистов, которые по окончании монтажа оборудования выдадут вам документ, свидетельствующий о правильно проведенной работе. При установке же сплит системы своими руками вы теряете право на обслуживание по гарантии. Но, чтобы сэкономить финансы, многие домашние умельцы пытаются произвести монтаж кондиционера своими руками. При этом стоит учесть один момент: чтобы качественно соединить внешний блок системы с внутренним, а затем запустить агрегат в работу, потребуется приобрести довольно дорогостоящее оборудование. К тому же, установка сплит системы — довольно хлопотное дело, если проводить ее самостоятельно. Покупка оборудования целесообразна в следующих случаях:

  • вы планируете перенести один или несколько агрегатов на новые места;
  • если вы приобрели несколько агрегатов;
  • вы планируете в квартире серьезный ремонт, подразумевающий полный демонтаж, а затем обратный монтаж сплит-системы;
  • вы хотите помочь установить сплит систему своим друзьям или родственникам;
  • если вам пригодится этот набор инструментов, чтобы произвести ремонт автомобильного кондиционера.

В остальных случаях установка кондиционера в квартире своими руками нецелесообразна.

Стандартная комплектация

В стандартную комплектацию сплит-системы обычно входят такие компоненты.

  1. Наружный блок. Иногда может быть укомплектован кронштейнами для крепления внешнего модуля.
  2. Внутренний блок (фен).
  3. Металлическая, перфорированная рамка (может иметь различную форму). Применяется для монтажа внутреннего блока.
  4. Гайки, которые применяются, если требуется удлинить трубки – 4 шт., а также саморезы с пластиковыми дюбелями для монтажа рамки.
  5. Дренаж (трубка, через которую отводится влага из внутреннего модуля агрегата). Если требуется удлинить дренажную трубку, можно воспользоваться обычной металлопластиковой трубой (водопроводной).
  6. Пульт ДУ.
  7. Инструкция по эксплуатации.

Важно! Чтобы установить кондиционер своими руками и запустить его в работу, нужно дополнить стандартную комплектацию устройства.

Материалы и инструменты для установки

Чтобы самостоятельно установить сплит систему, потребуется приобрести следующие материалы.

  1. Электрические кабели. Какое требуется сечение кабелей, указывается в инструкции по монтажу. Чаще всего используется 4-х жильный кабель, имеющий сечение от 2 до 2,5 квадрата. При расчете длины учитываются все изгибы и добавляется небольшой запас, около 30 см.
  2. Кронштейны. Имеют Г-образную форму и подбираются по размеру выбранного вами агрегата. На них производится монтаж наружного, самого тяжелого блока кондиционера.
  3. Медные трубки. Они должны быть толстостенными и бесшовными, и специально предназначенными для систем кондиционирования. Концы трубок обязательно закрываются заглушками, не дающими попасть внутрь различному мусору. Длина трубы должна быть равна длине трассы. Обязательно следует учитывать изгибы, и к полученному значению еще добавить 20-30 см. Диаметр трубок зависит от производителя оборудования. Прилагаемая инструкция по установке кондиционера может дать ответы на вопросы по поводу диаметров медных трубок.
  4. Теплоизоляция. Для этих целей обычно используют каучуковый “рукав”. Он может быть любого цвета. Длина должна равняться длине всей трассы с запасом, умноженной на 2.
  5. Армированный скотч.
  6. Анкера.

Без специального инструмента также не обойтись:

  • трубогиб (как пользоваться, показано на видео);
  • риммер-зачистка;
  • труборез (как им пользоваться, можно узнать из видео);
  • вальцовка (см. видео);
  • манометрический коллектор;
  • вакуумный насос.

Выбор места монтажа для внутреннего блока

Расположение внутреннего модуля должно быть таким, чтобы при его эксплуатации вы не испытывали дискомфорт от потока прохладного воздуха. Если посмотреть на следующий рисунок, то станет понятно без слов, какие существуют идеальные варианты установки кондиционера в квартире.

При размещении модуля над изголовьем кровати, поток холодного воздуха не будет попадать в зону отдыха и не принесет вред здоровью. Рабочее место рекомендуется расположить так, чтобы поток воздуха был либо сбоку, либо сзади. Если стол, за которым вы работаете, стоит под кондиционером в квартире или офисе, можно под феном установить специальный экран, чтобы направить поток вдоль потолка.

Требования к монтажу внутреннего блока

Существуют следующие правила размещения внутреннего блока кондиционера в комнате:

  • расстояние между феном и потолком должно быть не менее 15 см (некоторые модели устанавливают на расстоянии от потолка 20-30 см);
  • расстояние от установленного блока до стены справа или слева – не менее 30 см;
  • препятствие на пути потока воздуха должно находиться не ближе 150 см.

Иногда возникает вопрос: на какой высоте вешать внутренний модуль, если в комнате высокие потолки? В среднем, вешать кондиционер на стену можно на высоте 280 см от пола, как показано на рисунке.

На следующем рисунке приведены примеры различных вариантов установки, наглядно показывающие, как лучше установить кондиционер.

Требования к монтажу наружного блока

Внешний модуль агрегата принято ставить под окном, возле окна или на балконе. Если ограждение балкона достаточно прочное, то можно закрепить модуль и на нем.

Если квартира находится на первом этаже, то наружный блок требуется располагать на высоте не менее 2-х метров от земли, придерживаясь правила: наружный блок нужно монтировать немного ниже внутреннего, либо на одном уровне с ним.

При монтаже модулей сплит-системы следует помнить о значениях минимального и максимального расстояния между ними. Эти значения могут отличаться у разных производителей климатической техники. К примеру, для сплит-систем Panasonic минимальное расстояние между модулями может быть 3 метра, а для Daikin – от 1,5 до 2,5 метра.

Некоторые производители вообще не указывают минимальное расстояние. В таком случае, блоки можно разместить по принципу “спина к спине”.

Максимальная длина трассы между модулями обычно равняется 6 метрам. Допускается и больше, но в такой ситуации потребуется дозаправка фреоном, что влечет за собой дополнительные материальные вложения. Поэтому, если производится самостоятельная установка кондиционера, лучше не превышать обозначенные 6 метров.

Порядок установки

Порядок установки кондиционера, в том числе и инверторного кондиционера, подразумевает поэтапный монтаж всех его модулей и магистралей. Установку необходимо выполнять, следуя пошаговой инструкции, приведенной далее.

Монтаж внутреннего блока

Правила установки кондиционера гласят, что на первом этапе потребуется установка внутреннего блока (фена) кондиционера. Для этого выполните следующие шаги.

  1. Чтобы правильно самостоятельно установить кондиционер, возьмите стальную монтажную рамку и приложите ее к стене в месте предполагаемого монтажа фена (с учетом всех расстояний, описанных выше). Важно, чтобы рамка для монтажа кондиционера была размещена строго по горизонтали (используйте строительный уровень).
  2. Наметьте места под крепления.
  3. С помощью перфоратора проделайте отверстия в стене и забейте в них пластиковые дюбели.
  4. Приложите пластину к стене и закрепите ее саморезами.
  5. Фен подвешивается на крепление (пластину) для кондиционера, после чего снова необходимо проверить горизонталь. Если допустить перекос кондиционера в комнате в обратную сторону от дренажного канала, то жидкость будет скапливаться в поддоне и стекать по стенам.

Подготовка коммуникационных каналов

Установка кондиционера своими руками продолжается подготовкой канала под магистраль. Чтобы вывести наружу трубки фреонового контура, питающие кабели и дренаж, необходимо в стене проделать отверстие соответствующего диаметра. Для этого используется перфоратор с длинным буром. Для свободного оттока конденсата на улицу, необходимо при сверлении стены сделать небольшой уклон.

Монтаж наружного блока

Установка внешнего блока кондиционера считается самым трудоемким процессом при монтаже сплит-систем. Сложности связаны с тем, что вес модуля может достигать 20-ти кг и больше, из-за размещенного в нем компрессора. Кроме этого, чаще всего внешний модуль устанавливается на большой высоте.

Для начала, сделайте разметку, используя уровень. После чего, с помощью перфоратора проделайте отверстия. Далее, в них вкручиваются анкерные болты, а сами кронштейны прикручиваются к ним гайками. После того, как кронштейны надежно закреплены, на них устанавливается внешний модуль.

При установке кондиционера, особенно наружного блока, вам потребуется помощь как минимум одного человека. Если модуль устанавливается на большой высоте, то установить кондиционер самостоятельно у вас не получится. Лучше воспользоваться услугами альпинистов, чтобы повесить данный модуль.

Наружный модуль крепится к кронштейнам с помощью болтов. Рекомендуется проложить толстую резину под лапки, чтобы уменьшить вибрацию.

Соединение блоков коммуникациями

Для продолжения монтажа сплит системы своими руками, необходимо соединить оба модуля между собой.

  1. В первую очередь, снимите защитные пластиковые крышки на клеммах внешнего блока. Воспользовавшись инструкцией, подключите к ним кабели управления и питания, которые идут от внутреннего модуля.
  2. Аккуратно, чтобы в дальнейшем соединить модули, произведите монтаж трассы вашего кондиционера, предварительно одев на трубки теплоизоляцию (концы фиксируются армированным скотчем). Чтобы в трубки не попал мусор, также заклейте их концы скотчем. Трасса крепится с помощью хомутов, привинченных к стене. После этого измерьте длину магистрали и обрежьте трубки, оставив запас в 10 см. Оденьте на них накидные гайки и завальцуйте концы. Используя риммер, снимите фаску. Прокладка трассы (магистрали) под кондиционер может проводиться как снаружи помещения, так и внутри, если по эстетическим соображениям запрещается размещать на фасаде здания какие-либо коммуникации.
  3. При помощи накидных гаек прикрутите трубки сначала к штуцерам внешнего модуля, затем – к штуцерам внутреннего.
  4. Закрепите дренажную трубку, используя пластиковые хомуты.

Ниже показана схема соединения модулей сплит-системы.

Вакуумирование

Без вакуумирования магистрали нельзя запускать в систему хладагент. Для этой процедуры потребуется наличие вакуумного насоса и манометрического коллектора. Насос подсоединяется к заправочному штуцеру через коллектор, как показано на рисунке ниже (вентили на коллекторе должны быть в положении «закрыто»), после чего он включается на 20-30 мин. для удаления из системы остатков воздуха.

После включения вакуумного насоса требуется открыть рукоятку, находящуюся под манометром низкого давления. Спустя небольшой промежуток времени, стрелка на манометре начнет падать и достигнет нуля, в пределах 30 секунд или больше. Время откачки зависит от длины магистрали и диаметра трубок. Положение стрелки на нуле означает, что в магистрали образовался вакуум.

Не следует отключать насос на данном этапе. Продолжайте вакуумирование еще около 30 мин. По прошествии указанного времени, вначале следует перекрыть краник на коллекторе, и только после этого отключите насос. Если краник не будет закрытым, произойдет подсос воздуха в систему.

Рекомендуется понаблюдать за стрелкой манометра, в течение 20-30 мин. Если она не поднимается, то магистраль герметична.

Заполнение фреоном

Фреон запускается в систему без отсоединения шланга, подключенного к клапану сервисного порта. Если это сделать до запуска хладагента, в магистраль попадет воздух.

Чтобы в систему самостоятельно запустить хладагент, требуется, воспользовавшись ключом-шестигранником, неспешно открыть клапан, находящийся на жидкостном вентиле. После заполнения трассы хладагентом, можно открутить шланг, присоединенный к сервисному порту, находящемуся на газовом клапане.

Внимание! При отсоединении шланга, возможен выброс фреона, который способен обморозить руки и повредить глаза. Рекомендуется одеть защитные очки, а на руки — перчатки. Лицо требуется держать подальше от штуцера.

Откручивать штуцер с вентиля необходимо максимально быстро, чтобы уменьшить потерю фреона. Не стоит пугаться громкого шипения. Гайка при выходе хладагента может покрыться инеем. Не стоит прикасаться к ней без перчаток, чтобы не получить ожог.

Все места соединений для проверки утечки можно обмылить. После проверки закрутите все заглушки на клапаны вентилей, не прилагая больших усилий, но достаточно хорошо. Если закрутить их слабо, то возможно, что в зимний период произойдет утечка фреона.

После того, как вы убедились в герметичности магистрали, включите сплит-систему на некоторое время, после чего еще раз проверьте все соединения. На этом этапе установка настенного кондиционера считается завершенной.

Нужно ли разрешение

Люди часто спрашивают, нужно ли разрешение на установку сплит-системы, и можно ли устанавливать ее без согласования с властями? Исходя из практики, разрешение на установку кондиционера не требуется. Исключением могут быть случаи, когда потребуется согласовать установку климатического оборудования с властями, в зданиях, являющихся памятниками архитектуры или имеющими историческую, эстетическую ценность. В других случаях согласования для установки климатического оборудования не требуется.

tehnika.expert

Как установить кондиционер самостоятельно - пошаговая инструкция!

Установка кондиционера – довольно сложное мероприятие, которое требует если и не наличия опыта проведения подобных работ, то хотя бы основательной теоретической подготовки. Более чем в половине случаев проблемы с кондиционированием появляются по причине неправильно выполненного монтажа и ошибок в процессе подключения системы. Даже самый дорогой и современный прибор не сможет в полной мере реализовать свой потенциал, если его установка будет выполнена с нарушением технологии.

Как установить кондиционер самостоятельно

Основные правила установки и подключения кондиционера

В состав традиционной сплит-системы входит внешний блок, который размещается за окном, и внутренний блок. В некоторых случаях устанавливается более 1 блока. Подобные комбинации известны как мультисплит-системы.

Схема монтажа внутреннего и внешнего блока сплит-системы

Каждый элемент системы выполняет свои функции. Так, наружный блок отвечает за конденсацию, внутренний же выполняет функции испарителя. Блоки соединяются при помощи магистрали из трубок и проводов. По трубкам циркулирует фреон. Также в состав системы входит дренажная трубка. Ее подключают к наружному блоку. Она отвечает за отвод влаги, конденсирующейся в процессе работы установки. По правилам эту трубку необходимо подключать к канализационной системе.

В продаже доступны системы кондиционирования на любой вкус и запросы. Однако по своему составу и технологии подключения они практически не отличаются друг от друга.

Прежде чем приступать к установке блоков, нужно определиться с рядом важных моментов.

  1. Во-первых, определитесь со стороной света, на которую будет выходить конденсаторный блок.
  2. Во-вторых, вам нужно установить материал, из которого сделаны стены дома. В соответствии с этим моментом будет подбираться подходящий крепеж. Дополнительно определенные изменения в процесс монтажа системы вносит вес блоков.

Важно обеспечить возможность нормального доступа к блокам для выполнения профилактических работ и ремонтных мероприятий. Наружный блок должен быть защищен от атмосферных осадков, обледенения и прочих неблагоприятных воздействий.

При выборе мощности будущей сплит-системы принимайте во внимание эксплуатационные и другие важные характеристики жилья. Прежде всего, учитывайте ориентацию квартиры или дома по сторонам света. Также важное значение имеет количество людей, населяющих жилище, суммарная мощность электроприборов, количество радиаторов отопления, наличие прочих вентиляционных систем и устройств.

Правила установки наружного блока кондиционера

Устройство наружного блока

Прежде чем приступать к монтажу наружного блока, нужно убедиться, что прочности балконного ограждения либо стены достаточно для того чтобы выдержать вес изделие. Наиболее мощные модели весят до 60 кг и даже более. В среднем же бытовые наружные блоки весят 10-15 кг и обычно никаких проблем с их размещением не возникает. Стена и все используемые крепежные элементы должны иметь минимум двукратный запас прочности.

При наличии наружного утепления обязательно проследите за тем, чтобы кронштейны крепились не к теплоизоляции, а непосредственно к материалу стены.

Правила установки наружного блока кондиционера

Довольно часто в современном жилищном строительстве используется газобетон. Это отличный материал с высокими теплоизоляционными свойствами, однако, большой прочностью он, к сожалению, похвастать не может. В случае если внешние стены вашего дома построены именно из газобетона, от монтажа кондиционера непосредственно на стену следует воздерживаться.

Не рекомендуется вешать блок и на вентилируемый фасад, т.к. в процессе его работы может создаваться довольно сильная вибрация и шум. В описанных ситуациях установку блока следует осуществлять с использованием специальногодемпфирующего уплотнителя, предварительно закрепляющегося на стене. Сам же кондиционер редко производит шум больше 25-30 Дб, поэтому в домах со стенами из более плотного, чем газобетон материала никаких неудобств обычно не возникает.

Любые перекосы при установке внешнего блока недопустимы. На каждом этапе монтажа нужно проверять горизонтальность установки изделия при помощи строительного уровня. Отклонения от горизонтали приведут к нарушению циркуляции фреона или другого использующегося хладагента.

По возможности кондиционер должен быть установлен в таком месте, чтобы его со всех сторон обдувал ветер, но и одновременно с этим обеспечивалась его защита от атмосферных осадков и прочих негативных воздействий.Оптимальный вариант – размещение блока под предварительно установленным навесом или хотя бы на балконе. Жители верхних этажей многоквартирных домов могут установить наружный блок кондиционера на крыше. Важно лишь следить за тем, чтобы магистраль имела длину в сумме не превышающую 15-20 м. В противном случае в системе будут отмечаться существенные потери холода, а кондиционер будет потреблять электричество впустую.

Установка наружного блока на стену здания

Позаботьтесь о правильном обустройстве стока конденсированной влаги. Правила требуют, чтобы данная трубка была подключена к канализации. Однако это требование практически никогда не выполняется, и влага капает попросту на землю под окном. В такой ситуации нужно побеспокоиться хотя бы о том, чтобы вода не капала на прохожих.

Правила требуют, чтобы расстояние между наружным блоком и поверхностью стены составляло не менее 10 см.Проблема в том, что компрессор должен в достаточной мере обдуваться со всех сторон. Если же его установить ближе, чем на 10 см к стене, летом обдув будет недостаточным, что приведет к поломке агрегата.

Установка наружного блока связана с определенной опасностью, т.к. это все-таки высотные работы. Поэтому монтаж можно осуществлять исключительно при наличии необходимой страховки, либо же лучше и вовсе доверить его профессиональным установщикам.

Монтаж можно осуществлять исключительно при наличии необходимой страховки

Порядок установки внутреннего блока

Внутри помещения выполняется установка соответствующего блока и прокладка магистрали. Отдельное внимание нужно уделить процессу обустройства электропроводки. Бытовые кондиционеры потребляют порядка 2 кВт электроэнергии и более. Предварительно убедитесь, что проводка в вашей квартире или доме сможет выдержать подобную нагрузку. Если она на это не способна, проложите от щитка индивидуальную линию с отдельным предохранителем. Это защитит проводку от перегрева, а ваше имущество от возгорания.

Выбираем место установки

Проложите магистраль от внешнего блока системы кондиционирования до места расположения внутреннего блока.Магистраль можно прокладывать снаружи или внутри. При наружной прокладке она прячется в пластиковый короб, в соответствии же с внутренним монтажом магистраль нужно утопить в стену.

Внимательно отнеситесь к выбору места для размещения внутреннего блока. Чем сильнее блоки будут удалены друг от друга, тем менее эффективной будет работа системы и тем более высокими будут потери энергии.

Внутренний блок должен быть размещен так, чтобы возле него не было предметов, способных мешать нормальному току охлажденного воздуха. Техника, шторы и прочие предметы, находящиеся на одной высоте с блоком, должны быть удалены от него как минимум на 3 м.

Нельзя размещать блок непосредственно над радиатором отопления. Место монтажа должно быть таким, чтобы к установке можно было беспрепятственно добраться для выполнения ремонтных и профилактических работ. Расстояние между блоком и потолком должно составлять не менее 20-25 см. Не рекомендуется устанавливать кондиционер над техникой и мебелью.

Кондиционер должен быть установлен так, чтобы выдаваемый во время его работы холодный воздух не дул напрямую на человека. В противном случае бронхиты и ангины не заставят себя долго ждать.

Кондиционер должен быть установлен так, чтобы выдаваемый во время его работы холодный воздух не дул напрямую на человека

Внутренний блок может иметь настенную или потолочную конструкцию. Последние встречаются крайне редко. Однако вне зависимости от типа системы необходимо обеспечить максимально правильное и надежное крепление. Монтаж выполняется с применением кронштейнов и шурупов. Кронштейны в обязательном порядке проверяются на прочность.

После соединения наружного и внутреннего блока необходимо удалить влагу и воздух из магистрали. Этот процесс известен под названием вакуумация. Для откачки воздуха и воды используется специальное оборудование.

Последовательность подключения кондиционера своими руками

Монтаж кондиционера выполняется в несколько этапов. Сначала прокладывается электропроводка. Далее устанавливается внешний блок системы. Технология требует, чтобы он размещался на высоте не менее чем 180-200 см от уровня земли. Данное требование актуально для владельцев частных домов и жильцов квартир, расположенных на первом этаже.

Последовательность подключения кондиционера своими руками

В наружной стене просверливаются отверстия для прокладки коммуникаций. Диаметр данных отверстий должен составлять 500-600 мм. Устанавливаются кронштейны, за счет которых будет обеспечиваться фиксация блока. В подготовленное отверстие вставляется специальный гидроизоляционный стакан и выполняется прокладка непосредственно соединительных коммуникаций.

Далее нужно установить внутренний блок. Максимально допустимое расстояние между этими двумя элементами составляет 20 м. Оптимальным считается расстояние в 7-12 м. Конкретные рекомендации приводятся в инструкции к оборудованию, обязательно изучите ее до начала монтажа. Установите кронштейны и зафиксируйте внутренний блок системы кондиционирования.

В завершении останется лишь проложить провода, за счет которых будет обеспечиваться функционирование системы. Смонтируйте короб. Он, как уже отмечалось, может быть внутренним либо внешним. Подключите электропровода и трубки для фреона. Выполните вакуумацию системы. Для этого используется специальное оборудование. Непосредственно процедура длится в среднем 45-60 минут.

После завершения вакуумации выполните пробное включение кондиционера. Профессионалы на этом этапе используют специальное программно-аппаратное оборудование. При его отсутствии хотя бы понаблюдайте за работой системы и состоянием электросети в течение некоторого времени.

Основные ошибки подключения и их устранение

Ошибки, допущенные в процессе установки кондиционера, влекут за собой множество различных неприятностей. Однако услуги профессиональных монтажников с каждым годом становятся более дорогими и все большее число людей в попытках сэкономить стараются установить кондиционер самостоятельно. Это, как уже отмечалось, довольно сложная и очень ответственная работа, имеющая множество особенностей и требующая учета самых разнообразных нюансов.

  1. Одной из самых распространенных ошибок является укладка трубок с недопустимыми и/или неоднократными перегибами. Из-за этого будет повышаться нагрузка на компрессор, что не самым благоприятным образом отразится на работе системы.
  2. Внешний блок нельзя устанавливать на застекленном балконе. Ранее приводились рекомендации по его монтажу в этом помещении, но они актуальны исключительно для не застекленных балконов. Важно, чтобы сохранялась нормальная циркуляция воздуха, и блок обдувался со всех сторон.
  3. Кондиционер нельзя устанавливать там, где работают любого рода установки, генерирующие высокочастотные электромагнитные колебания. К числу такого оборудования относятся различные сварочные аппараты, станки и пр.
  4. Важно выдерживать максимальную ровность установки блоков. При нарушении этого правила образующийся конденсат будет попросту стекать на пол, что доставит множество неудобств. Как уже отмечалось, кондиционер нельзя устанавливать непосредственно над батареями отопления.

Если эти и любые другие ошибки были допущены и привели к нежелательным последствиям, необходимо предпринять соответствующие меры для устранения нарушений. В случае появления сквозняка от кондиционера обычно достаточно изменить направление потока воздуха путем регулировки заслонок.

При включении системы в режим обогрева на внешнем блоке нередко обнаруживается наледь. Причина такого явления обычно заключается в том, что в системе отсутствует функция автоматической разморозки. Для устранения льда достаточно на некоторое время включить оборудование на охлаждение. Кондиционер нагреется и лед исчезнет.

Наледь на кондиционере

Если кондиционер перестал нормально охлаждать, необходимо проверить фильтры. Они требуют регулярной очистки. Подробные рекомендации по этому поводу обычно приводятся в инструкции.

Если из внутреннего блока начала капать вода, причиной такой проблемы в большинстве случаев является сильное засорение дренажного канала. Также к этому приводят образующиеся ледяные пробки. Устранить подобного рода засоры самостоятельно без наличия нужных навыков невозможно. Рекомендуется в срочном порядке вызвать мастера, который сможет правильно прогреть систему и исправить положение.

Нехарактерные шумы во время работы системы обычно свидетельствуют о нарушении балансировки вентилятора либо сильном износе подшипников. С этой проблемой тоже может справиться исключительно квалифицированный мастер.

Если вы обнаружите, что кондиционер начал сильно перегреваться, следует вызвать мастера для проверки уровня фреона и герметичности системы.

Кондиционер

Таким образом, самостоятельная установка и подключение кондиционера – это вполне осуществимая работа. Но нужно заранее настроиться на то, что данное мероприятие не из легких. Во всем следуйте инструкции и своевременно устраняйте появляющиеся неприятности. Тогда кондиционер будет служить максимально долго, в полной мере выполняя все возлагающиеся на него задачи.

Во всем следуйте инструкции и своевременно устраняйте появляющиеся неприятности, но не забывайте о технике безопасности!

Удачной работы!

Видео – Как установить кондиционер самостоятельно

svoimi-rykami.ru

Установка кондиционера своими руками * Удобный дом

Установка кондиционера своими руками наиболее подходит жильцам  одноэтажных домов или нижних этажей многоэтажных зданий

Летняя жара может полностью иссушить мозг и вытянуть из тела последнюю влагу. Потому хочется создать в доме освежающую прохладу. Для этого вам понадобится правильно установленный кондиционер. Установка кондиционера может быть выполнена самостоятельно или же с помощью специально обученных для этого людей.

Вполне вероятно, что вы захотите выполнить установку кондиционера своими руками из спортивного интереса. Так как из экономии финансов самостоятельная установка сплит-системы нецелесообразна. Потому как требуется наличие целой группы довольно дорогостоящих инструментов. Покупка же этих инструментов оправдывает себя:

  • если у вас несколько кондиционеров;
  • вы собираетесь помогать в установке и обслуживании кондиционеров друзьям, родственникам или знакомым;
  • вам необходимо в будущем снимать кондиционеры и устанавливать их снова при ремонте помещения;
  • нужно будет переносить кондиционер на другое место;
  • если вы собираетесь использовать эти инструменты для установки и ремонта автомобильного кондиционера.

Но если вы хотите установить  один кондиционер стабильно на постоянное место. А также не желаете заморачиваться с самостоятельной установкой. Разумеется лучше всего пригласить мастеров по установке сплит-систем. В таком случае эта статья поможет вам проследить всё ли мастера делают правильно и профессионально.

Устройство и принцип работы кондиционера

В подавляющем большинстве случаев в квартире или доме устанавливается так называемая «сплит-система». То есть кондиционер, состоящий из двух блоков – из внутреннего и наружного. Охлаждение воздуха происходит с помощью хладагента . В современных бытовых кондиционерах обычно применяется газ фреон R410.

Внутренний блок представляет из себя испаритель. В нем хладагент, проходя по змеевику из медных трубок, переходит в газообразное состояние. При этом он поглощает тепло и соответственно охлаждает окружающий воздух. Похожий эффект мы можем ощутить, вылив на кожу немного медицинского спирта. При испарении спирта с кожи мы чувствуем охлаждение на обработанном участке тела.

Охлажденный фреоном воздух выдувается в комнату встроенным во внутренний блок вентилятором. При поглощении  хладагентом тепла из помещения на медном змеевике испарителя образуется водяной конденсат. Такой же процесс происходит,  когда холодный предмет из холодильника поместить в теплую комнату. На таком предмете в скором времени конденсируются капельки воды. Конденсируемая на испарителе влага капает вниз на встроенную под змеевиком дренажную ванночку. После того, по дренажной трубке удаляется на улицу или в канализацию.

В наружном блоке хладагент переходит в жидкое состояние. В результате он выделяет поглощенное в помещении тепло. Встроенным вентилятором это тепло выдувается на улицу. Внутренний и наружный блоки соединены медными трубками и электрическими кабелями. Они проходят через отверстие в стене. Движение хладагента по системе обеспечивает насос-компрессор, установленный в наружном блоке.

Важная деталь! Сплит-система не обеспечивает вентиляции в помещении. То есть движение уличного воздуха в комнату и наоборот, при работе сплит-системы, не происходит. Кондиционер лишь охлаждает комнатный воздух до комфортной человеку температуры.

Стандартная комплектация кондиционера – Установка кондиционера своими руками

При покупке кондиционера в его комплектацию, как правило, будут входить:

1. Внутренний блок кондиционера.   

  2. Наружный блок кондиционера.

3. Монтажная панель (рамка для навески внутреннего блока).  А также шурупы с пластиковыми дюбелями для ее крепления на стену.

4. Гайки для удлинения медных трубок (4 шт.).

5. Дренажная трубка для отвода конденсата.

6. Пульт дистанционного управления.

7. Руководство по эксплуатации.

Важная деталь! Данной комплектации недостаточно для установки кондиционера.

Установка кондиционера своими руками – Дополнительные материалы для сплит-системы

Для самостоятельной установки кондиционера понадобятся следующие дополнительные расходные материалы:

Медные трубки для кондиционера – Установка кондиционера своими руками

Длина медных трубок, отходящих от внутреннего блока, не превышает 20-30 сантиметром. То есть необходимо их удлинить. Потому как минимальная длина трассы, от внутреннего блока до наружного, обычно составляет 1,5-2 метра. Причем, понадобятся медные трубки двух различных диаметров.

Небольшие бытовые кондиционеры имеют 7; 9; 12 типоразмер. Служат для охлаждения воздуха в помещениях от 20 до 35 м². В результате для них нужны трубки небольшого диаметра. Во-первых – это трубка  ¼ дюйма для жидкой фазы фреона. Во-вторых трубка побольше, 3/8  дюйма для газообразной фазы хладагента.

Более мощные кондиционеры 18 типоразмера рассчитанны на помещения от 50 до 70 м². Так что здесь применяются трубка ½ для жидкой фазы. А также трубка большего размера, на 5/8  дюйма для газообразной фазы.

На кондиционеры 24 типоразмера 5/8 и 3/4 дюйма. 

Важная деталь! При покупке медных трубок стоит учитывать важную деталь. Для долгой и стабильной работы кондиционера важно, чтобы в трассу трубопровода не попала стружка. А она образуется при зачистке отрезка трубы. А также грязь и влага в трубках совершенно лишний элемент.

В нарезанную на части медную трубку, пролежавшую на складе, может попасть грязь и пыль. Потому приобретая необходимый отрезок трубы, необходимо проследить, чтобы на трубе не было вмятин, трещин. А также на отверстия трубки были надеты заглушки или хотя бы намотан скотч.

Для большей же уверенности в чистоте трассы стоит покупать медную трубку упаковкой. Труба герметично упакована, а отверстия тщательно закрыты специальными заглушками. Однако в упаковке находится отрезок трубы минимум в 15 метров. Потому приобретать придется 30 метров трубы двух разных диаметров. Разумеется это финансово накладно, если не планируется использовать эти трубы где-то в другом месте. Стоит также учесть, что медные трубки – товар достаточно специфический. То есть найти места его продажи может быть затруднительно.

Теплоизоляция медных трубок кондиционера

Для того, чтобы сплит-система работала с наименьшими энергозатратами, медные трубки должны быть утеплены. Для этого следует приобрести соответствующую трубкам теплоизоляцию. Теплоизоляция имеет трубообразную форму и изготовлена из какого-либо вспененного полимера.

Теплоизоляция надевается на трубки двух различных размеров. То есть бывает разных внутренних диаметров и разной толщины. Обычно диаметр изоляции обозначается в миллиметрах, а не в дюймах. Потому нужно знать, что:

  • ¼ дюйма – это примерно 6 мм,
  • 3/8 – 10 мм,
  • ½ – 12 мм,
  • 5/8 – 16 мм,
  • 3/4 – 20мм.

Толщина  стенки теплоизоляции устанавливается в зависимости от условий работы сплит-системы. К примеру, для бытовых кондиционеров составляет примерно 6 мм.

Установка кондиционера своими руками – подбор и монтаж кабеля

Также понадобятся кабели для питания внутреннего и наружного блоков кондиционера. Если кондиционер рассчитан на охлаждение воздуха в небольшом помещении, то питание подается на внутренний блок. Там как правило расположен шнур с вилкой. Потому в пределах досягаемости должна находиться розетка. Пожалуй наилучший вариант, если её будет питать отдельный кабель ВВГнг 3×2,5 мм.  Причем от отдельного электрощита. А также кабель должен быть защищен автоматическим выключателем на 16 Ампер.

Обычно питание на наружный блок подается от внутреннего блока гибким проводом типа ПВС.  Сечение жил которого примерно 1,5 мм. Также внутренний и наружный блоки соединены кабелем для управления работой кондиционера посредством передачи информации с датчиков. Сечение жил такого кабеля около 1 мм. Более точную информацию о сечении жил кабелей питания и управления каждой отдельной модели сплит-системы нужно смотреть в прилагаемом руководстве по эксплуатации.

Обычно блоки управления соединены пяти-жильным кабелем . Три жилы (фаза(L), ноль(N) и защитное заземление) – это питание. Две жилы – это управление. Можно применить два отдельных кабеля. Трехжильный – для питания и двухжильный  – для управления.

Цвет жил кабеля питания кондиционера

Важная деталь! Цвет изоляции ноля (N) должен быть синим или голубым. Изоляция защитного заземления – желто-зеленой и ни в коем случае никакого другого цвета. Изоляция фазы (L) предпочтительно должна быть коричневого, серого или черного цвета. При отсутствии этих цветов  –  любого другого. Но никогда синего, голубого, желтого, зеленого или желто-зеленого.

Цвета изоляции жил приведены в инструкции по эксплуатации. Но так как кабели в комплектацию не входят, то цвета можно выбрать произвольно. Но опять-таки использовать синий или голубой только для ноля, желто-зеленый только защитного заземления.

На более мощных сплит-системах модели 24 размера питающий кабель ВВГнг (3×2,5 мм) приходит на внешний блок кондиционера непосредственно на клеммы, а уже с него обычно шести-жильным кабелем соединяется с внутренним блоком.

Схемы соединения жил кабеля, а также количество жил могут различаться для разных моделей. Всю дополнительную информацию нужно смотреть в руководстве по монтажу и эксплуатации. Но обычно понятно, что если на клеммнике внутреннего блока изображена цифра 1, то соединять жилой кабеля эту клемму надо с клеммой внешнего блока, которая также промаркирована цифрой 1. Соответственно клемму с надписью N на внутреннем блоке с клеммой N на внешнем, клемму L с L и так далее.

Виниловая лента или армированный скотч для защиты теплоизоляции трубок кондиционера

Для того, чтобы у вас была возможность без проблем пропустить трубы и кабели через отверстие в стене, чтобы они не болтались при вибрации отдельно друг от друга, а также для дополнительной защиты от атмосферных явлений, в том числе от солнечных лучей следует приобрести теплоизолирующий армированный скотч. Скотчем медные трубки с предварительно надетой на них изоляцией, кабели и дренажная трубка заматываются в единый кокон и уже в таком виде протаскиваются через отверстие в стене.

Кронштейны для крепления наружного блока кондиционера

Для крепления внешнего блока к стене потребуются специальные кронштейны. Кронштейны следует подбирать с учетом веса внешнего блока и расстояния между отверстиями на лапках для крепления этого блока к кронштейнам.

Обычно кронштейны кондиционера предназначены для крепления нескольких типоразмеров блоков. С этой целью на окончании кронштейна имеется круглое отверстие, а ближе к основанию, которое крепится на стену, находится продольная щель. Для установки кондиционера необходимо два кронштейна. Иногда кронштейны представляют собой единую конструкция, соединенную перемычками.

Анкера или анкерные шурупы

Для крепления кронштейнов на стену понадобятся  анкера или анкерные шурупы  обычно в количестве 6 штук, диаметром около 10 – 12 мм и длиной 150 – 300 мм в зависимости от толщины и материала стены, а также веса внешнего блока кондиционера.

Болты, гайки, шайбы, резиновые прокладки

Для крепления внешнего блока на кронштейны понадобятся  4 болта φ 8-10 мм, длиной от 30 мм. А также по 2 шайбы и две гайки к каждому болту. Вторая гайка нужна для законтрогаивания резьбового соединения, чтобы оно самопроизвольно не раскрутилось от вибрации во время работы кондиционера.

Для уменьшения вибрации также могут понадобиться резиновые прокладки, вставляемые между креплениями блока и кронштейном.

Наконечники для опрессовки жил НКИ или НШВИ

Для зажима в клеммы кондиционера наиболее подходят наконечники НВИ – наконечник вилочный изолированный. Но в некоторых случаях подойдет и наконечник НШВИ – наконечник штыревой втулочный изолированный.

Инструменты для установки кондиционера своими руками

Из инструментов для установки сплит-системы понадобятся:

Труборез для резки медных труб кондиционера

Не то, чтобы резать медные трубы ножовкой или болгаркой нельзя. Можно. Например, для системы водоснабжения из меди под пайку. В этом случае качество реза не имеет большого значения, и медные опилки попавшие в трубопровод просто вымоет водой. В данном же случае соединяться медные трубки будут резьбовыми соединениями на развальцованном торце, поэтому качество и ровность реза очень важны.

К тому же медные опилки никуда не денутся из системы. И хотя перед компрессором и стоит фильтр, но при большом количестве мусора он может забиться, и циркуляция хладагента практически прекратится. Это приведет к перегреву и поломке кондиционера.

Также мелкий мусор может пройти сквозь фильтр, накопиться в компрессоре и в конце концов заклинить его.

Чтобы избежать всего этого  для резки медных труб при монтаже кондиционера лучше все-таки пользоваться труборезом.

Труборезы обычно предназначены для резки труб нескольких диаметров и бывают различных размеров  – от маленьких до больших.

Риммер-зачистка для торца медной трубы кондиционера

Для торца медной трубы понадобится риммер-зачистка. При отрезании трубы труборезом на торце образуется острый заусенец. Если его не снять, то после развальцовки он будет раздавлен, и окажется, что место соединения труб не достаточно гладкое и ровное. В этом случае велика вероятность утечки хладагента в этом соединении.

При умении и аккуратности зачистить трубу можно любым куском острой стали, например, сапожным ножом. Но лучше все-таки для снятия фаски приобрести риммер. Тем более, что из всех инструментов, необходимых для монтажа сплит-системы, он имеет наименьшую стоимость.

Трубогиб для гибки медных труб кондиционера

Если изгибать медные трубки кондиционера без трубогиба, увеличивается вероятность появления на них изломов, трещин и заужений. Особенно это касается труб большого диаметра. Для того чтобы красиво и надежно согнуть трубы трассы кондиционера нужно использовать трубогиб. При бытовом применения, для трубок малого диаметра, вполне хватит недорогого пружинного трубогиба.

Вальцовка для развальцовки медных трубок кондиционера

Вальцовка  – инструмент предназначенный для развальцовки медной трубки. С его помощью на трубе создается соединение с накидной гайкой. Применять лучше всего качественный инструмент с эксцентриком. Такой вальцовкой легче качественно развальцевать трубу. Вальцовкой с простым конусом добиться хорошей развальцовки значительно труднее, здесь требуется большой опыт, и все равно остается вероятность утечки в месте соединения.

Динамометрические ключи

Для затягивания гаек на соединениях медных трубок пригодится динамометрический ключ с набором рожковых насадок. Придерживая припаянный фитинг с наружной резьбой рожковым ключом или шведиком, затягиваем гайку динамометрическим ключом.

Момент силы (прилагаемое усилие) измеряется в Ньютонах на Метр. Сокращенно Н·м (Нм) или латинскими буквами N·m (Nm). Моменты затяжки для медных трубок:

¼ дюйма (6,35 мм.) – 18 Нм;

для 3/8 дюйма (9,52 мм.) – 42 Нм;

для ½ дюйма (12,7 мм.) – 55 Нм;

5/8 дюйма (15,88 мм.) – 65 Нм;

3/4 дюйма (19,05 мм.) – 100 Нм.

При подобном способе затяжек гаек, при условии, что рез и развальцовка трубы выполнены правильно, вероятность утечки будет стремиться к нулю. Здесь об этом можно прочитать подробнее.

Затянуть гайку можно и двумя обычными рожковыми ключами. Затягивать нужно прочно, но не перетягивая. И перетяг, и недотяг гайки приведет к утечке фреона.

Вакуумный насос для вакуумирования трассы кондиционера

Вакуумный насос нужен для вакуумирования трассы, то есть откачки из нее воздуха. После полной сборки и установки сплит-системы, перед тем, как запустить в систему фреон, необходимо удалить воздушную пробку. Если воздух не удалить, то циркуляция и преобразование фреона из жидкой фазы в газообразную и наоборот будет затруднено.  Кондиционер будет работать с большим потреблением энергии, менее эффективно охлаждать воздух, и срок его эксплуатации уменьшится.

Хладагент-фреон находится во внешнем блоке и воздуха там нет. Воздух находится в трубке, отходящей от жидкостного вентиля на внешнем блоке, в змеевике испарителя внутреннего блока, а также в трубке, отходящей от внутреннего блока до газового клапана на внешнем блоке.

Так же в воздухе находятся водяные пары, которые негативно сказываются на работе кондиционера. Совместно с хладагентом по системе постоянно циркулирует специальное масло, которое смазывает движущие части компрессора. Масло это, особенно, в современных кондиционерах чрезвычайно гигроскопично. Оно с огромной силой и скоростью впитывает в себя малейшую влагу, при этом напрочь теряет смазывающие свойства. Чем больше воды впитает масло из находящегося в системе воздуха, тем меньше останется в системе смазки и тем быстрее компрессор выйдет из строя. И воздух, и водяные пары необходимо удалить из системы, перед тем, как ее запускать.

Продувка трассы кондиционера без вакуумирования

В принципе, теоретически воздух, находящийся на этом участке трассы, можно продуть фреоном, то есть кратковременно открыть жидкостный вентиль, затем закрыть его и стравить смесь воздуха и фреона через клапан сервисного порта на газовом вентиле. Затем повторить эту операцию еще пару раз, чтобы удалить фреон с маслом, впитавшем влагу. После чего полностью открыть жидкостный клапан, еще раз для страховки на секунду стравить фреон и затем полностью открыть газовый вентиль. Теперь система заполнена фреоном и можно включать кондиционер. Но это только теоретически.

Фреон находится во внешнем блоке сплит-системы в количестве, достаточном для стабильной работы кондиционера с длиной трассы до 5 метров. Если трасса короткая, длиной всего в два-три метра, то, конечно, возможно безболезненно стравить некоторое количество фреона. Но даже в этом случае существует вероятность того, что будет стравлено слишком много фреона или наоборот трасса будет продута недостаточно, и в ней останутся воздух и влага.

И то, и другое ведет к уменьшению ресурса кондиционера. К тому же подобную операцию можно провести только один раз. Если в будущем нужно будет перенести кондиционер, то при последующей установке повторно продуть его не получится – фреона для этой операции будет недостаточно. Используя же вакуумный насос, мы экономим фреон и создаем оптимальные условия для длительной работы сплит-системы.

Манометрический коллектор для кондиционера

Манометрический коллектор необходим для вакуумирования системы, для присоединения вакуумного насоса и для слежения по манометру за достижением в системе абсолютного вакуума (10 мм ртутного столба).

Существует большое количество различных видов манометрических коллекторов для различных видов фреонов. Некоторые коллекторы предназначены для нескольких видов, некоторые только для одного. В основном они различаются размерами резьбовых соединений для крепления и разной шкалой на манометрах.

Более старые бытовые кондиционеры заправлялись фреоном R22, современные, как уже упоминалось, R410. Чтобы не перепутать, резьбы на клапане различаются. Чтобы вакуумировать кондиционер на фреоне R410, надо приобретать манометрический коллектор именно для фреона R410. Или же иметь переходник.

Различие же в шкалах, нанесенных на манометры, заключается в том, что под шкалой давления, одинаковой для всех манометрических коллекторов, находится шкала температуры кипения для определенного фреона. Но для вакуумирования знать температуру кипения фреона не нужно.

Установка кондиционера своими руками – дополнительные инструменты

Также для установки кондиционера понадобятся и не столь специфические инструменты:

  • большой перфоратор с буром на ɸ 60-70 мм;
  • маленький перфоратор пистолетного типа с буром ɸ 6 мм или ɸ 8 мм для крепления монтажной панели внутреннего блока и с буром ɸ 10 мм или ɸ 12 мм для крепления кронштейнов внешнего блока;
  • рожковые ключи;
  • отвертки;
  • кусачки или кабелерез;
  • стрипперы для снятия изоляции и зачистки жил кабеля;
  • кримпер для опрессовки жил провода.

Установка кондиционера своими руками – последовательность действий

Определение места установки сплит-системы

Прежде чем устанавливать кондиционер следует определиться с местом его установки. И внутренний и наружный блоки должны крепиться на твердую, надежную стену и не должны быть расположены рядом с источниками тепла. Установка блоков сплит-системы рядом с трубопроводами горючих газов не допускается.

К сервисным портам наружного блока должен быть свободный доступ. Поэтому, если обслуживание со стороны улицы затруднено, блок следует крепить около окна.

Также должно быть предусмотрено место для слива конденсата: просто на улицу или в канализацию.

Наружный блок нужно защитить от возможности падения сосулек или обломков от ветхих стен. Но с другой стороны защита не должна препятствовать вентиляции змеевика наружного блока для доступа эффективного охлаждения.

Внутренний блок сплит-системы устанавливается от потолка и перпендикулярной стены на расстоянии не менее 150 мм для лучшей циркуляции воздуха в помещении.

Поток исходящего воздуха должен свободно выходить в помещение. С этой целью внутренний блок не должен быть перегорожен шторами, шкафами и тому подобным.

Внутренний блок кондиционера может быть расположен непосредственно на той же стене, на которой расположен внешний блок, а также на стене примыкающей к ней справа или слева.

Соответственно выходящие из внутреннего блока трубки разворачиваются направо, налево или перпендикулярно блоку.

Установка кондиционера своими руками – монтаж электрической розетки

Также необходимо определиться с розеткой для внутреннего блока. Если розетки в выбранном месте нет, то надо установить дополнительную розетку. К розетке, как было сказано выше, желательно вывести отдельный кабель ВВГнг 3*2,5мм от электрического щита. Если устанавливается мощный кондиционер, то кабель ведется к наружному блоку.

Установка сплит-системы

Мы определись с местом для установки кондиционера и розеткой. Теперь начинается установка кондиционера своими руками.

Сверление отверстия для трассы кондиционера

Разметив место крепления монтажной панели внутреннего блока, просверливается отверстие наружу диаметром не менее 50 мм для вывода кабелей и трубок. Отверстие делается с небольшим уклоном вниз в сторону улицы для свободного слива конденсата по дренажной трубке.

Желательно, чтобы в отверстие была вставлена гильза, например, пластиковая труба ɸ 50 мм. Гильза нужна для уменьшения риска повреждения трубок, а также для их свободного удаления из отверстия в случае снятия кондиционера.

Если внутренний блок сплит-системы устанавливается на левой или правой стене, то трубки и кабели закрываются с помощью монтажного короба.

Важная деталь! Места соединения медных трубок лучше не скрывать в отверстии стены, для того чтобы после запуска кондиционера была возможность обмылить эти соединения, чтобы обнаружить возможные утечки фреона.

Установка кондиционера своими руками – Крепление монтажной панели

После того как отверстие в стене готово, на стену крепится монтажная панель с тем расчетом, что, как только через отверстие будут пропущены трубки, на ней можно было свободно закрепить внутренний блок.

Такая последовательность действий, как сначала сверление отверстия, а затем крепление монтажной панели, а не наоборот, объясняется тем, что при сверлении отверстия из-за арматуры, находящейся в стене, или по каким-либо другим причинам отверстие придется пересверливать. В этом случае панель придется перевешивать и возможно маскировать отверстия, оставшиеся от предыдущего крепления.

Монтажная панель крепится строго по уровню, для того чтобы вода из дренажной ванночки не выливалась в комнату, а свободно удалялась по дренажной трубке на улицу. А также для того, чтобы внутреннего блока выглядел красиво.

Крепится панель с помощью шурупов с пластиковыми дюбелями. Обычно в комплект с панелью входят шесть шурупов, но они довольно малы и подойдут только для стены с очень твердой и ровной поверхностью. Лучше их заменить на более длинные ɸ 6-8 мм.

В монтажной панели очень много готовых отверстий среди которых следует использовать только те, что более удобны для данного крепления. Например, чтобы избежать попадания  в кабель, проходящий в стене, можно сместить шуруп на другое отверстие. Не нужно закреплять панель во все отверстия, надо использовать те же шесть шурупов, более-менее равномерно распределив их по панели.

Установка наружного блока

Закрепив панель, можно приступить к установке наружного блока сплит-системы.

Важная деталь! Если установка наружного блока сопряжена с высотными работами, лучше пригласить специалистов монтажников, имеющих опыт в промышленном альпинизме.

Устанавливать кондиционер самостоятельно стоит лишь жильцам одноэтажных домов или жильцам нижних этажей многоэтажных зданий. Но даже в этих случаях при монтаже внешнего блока необходимо руководствоваться правилами работы на высоте.

Кронштейны, на которых затем будет размещен наружный блок, надежно прикрепляются к стене длинными анкерами или шурупами ɸ 10-12 мм, минимум по три крепления на каждый кронштейн. Лучше использовать более длинные, большего диаметра и большее количество анкеров, чем обычно используется для крепления такого же веса, во избежание вредного воздействия вибрации и для надежной службы кондиционера на долгие годы.

Расстояние между двумя кронштейнами рассчитывается таким образом, чтобы отверстия в кронштейнах совпадали с отверстиями для крепления на наружном блоке.

Закрепив кронштейны на стене, устанавливаем на них наружный блок сплит-системы, прикрепляя его к кронштейнам болтами ɸ 8-10 мм. Для уменьшения вибрации между блоком и кронштейнами в местах крепления болтами можно поставить резиновые прокладки.

Подготовка и монтаж кабелей

После установки внешнего блока можно замерить длину кабелей и трубок от внутреннего блока до вентилей и клемм на улице.

Замерив нужную длину провода и отрезав его кусачками или кабелерезом, зачищаем внешнюю оболочку провода. Затем поочередно зачищаем отдельные жилы стримером. Так как применяется мягкий провод, у которого жилы многопроволочные, то эти жилы опрессовываются кримпером с помощью наконечников НВИ или в крайнем случае НШВИ.

Открыв или даже сняв переднюю панель внутреннего блока, закрывающую сетки фильтров, находим крышку клеммной коробки. Открутив винты крепления и открыв крышку, получаем доступ к клеммам. Пропустив провод с задней части внутреннего блока, закрепляем его жилы в клеммы, соблюдая цветовую расцветку жил, как описано выше.

 

Наконечник НВИ

Подготовка и монтаж медных трубок – Установка кондиционера своими руками

Затем отрезаем два отрезка медных труб нужной длины. Для этого, открутив винт трубореза, вставляем трубку в зажим и закручиваем винт, слегка придавив металл трубки резцом. Сделав 2-3 оборота труборезом вокруг трубы, еще слегка прижимаем резец, подкручивая его винтом. Повторяем эту операцию до тех пор, пока не произойдет полное отрезание трубы.

Нужно только помнить, что процесс отрезания трубы должен быть постепенным: придавил резец винтом на полмиллиметра, сделал несколько оборотов вокруг трубы, еще слегка прижал и еще сделал несколько оборотов. В этом случае рез получится чистым и ровным.

Отрезав трубу, зачищаем торец с внутренней части риммером. Для этого вращательными движениями снимаем металл до тех пор, пока внутри трубы не исчезнет заусенец и образуется небольшая фаска. Желательно сделать фаску и на внешнем торце трубки. При этом держим трубу зачищаемым отверстием вниз, чтобы медные стружки не попали в трубу. После зачистки удаляем оставшиеся стружки и протираем торец трубы.

Установка кондиционера своими руками – развальцовка медных трубок

Важная деталь! Во время всех операций с трубой необходимо соблюдать чистоту, чтобы исключить попадание в трубу пыли и грязи, а также воды и других жидкостей.

После зачистки приступаем к развальцовке медных трубок. Перед тем как начать развальцовку, нужно надеть на трубку накидную гайку. Про накидную гайку не стоит забывать. Это важно. Надеть гайку после развальцовки невозможно. И придется опять отрезать развальцованную часть трубки и производить зачистку.

Надев гайку и отодвинув ее, чтобы не мешала, зажимаем трубку в соответствующее отверстие зажимной планки. Причем трубка должна выступать из планки примерно на 1 мм. На той стороне планки, где находится фаска. Более точный размер выступающей трубки узнается опытным путем при достижении наилучшего зеркала  развальцованной трубы.

Зажав трубку, надеваем на планку вальцовку, предварительно разжав на вальцовке оба зажима, чтобы ничего не цеплялось при надевании. Вальцовка надевается на планку со стороны соединения частей планки так, чтобы сторона с боковым зажимом совпадала со стороной с отверстиями для зажима. Затем вальцовка подводится конусом к трубке таким образом, чтобы стрелка, нанесенная на вальцовку совпадала с риской на планке. Чуть-чуть зажав боковой зажим, можно слегка пошатать вальцовку, чтобы понять, зашел ли зажим точно в отверстие планки. Если зажать вальцовку на планке не ровно, то развальцевать трубу не получится.

Убедившись в том, что вальцовка расположена на планке правильно, закручиваем боковой зажим до конца и начинаем вращать ручку с конусом. Если вальцовка с эксцентриком, то при окончании развальцовки труба зажим автоматически стопорится и ручка зажима вращается вхолостую. После этого разжимаем оба зажима и снимаем вальцовку с планки, а планку с трубки. Таким же образом развальцовываем вторую трубу.

Крепление накидных гаек к ниппелям кондиционера

Затем, выгнув трубки, выходящие из внутреннего блока кондиционера, нужным нам образом прикручиваем к ним трубы с накидными гайками на ниппеля с наружной резьбой, припаянные на трубках. Закручиваем рожковыми ключами нужного размера, одним ключом придерживая ниппель, другим закручивая гайку. Для закручивания лучше всего использовать динамометрический ключ. И закручивать с определенным моментом затяжки, как предлагалось выше.

Закрутив гайки надеваем на трубки теплоизоляцию, оставив гайки открытыми для последующего обмыливания. Удлиняем дренажную трубку прилагающейся в комплекте дополнительной трубой или, при желании, металлопластиковой трубкой ɸ 16 мм. Затем собираем все трубки и кабели вместе и заматываем армированным теплоизолирующим скотчем на длину толщины стены. Причем дренажная трубка должна находиться строго внизу связки, без бугров и подъемов, так как конденсируемая влага должна без помех стекать по трубе. Медные трубки должны быть закрыты заглушками.

Поднимаем внутренний блок со связкой труб и кабелей, присоединенных к нему, и вытаскиваем связку через отверстие на улицу. Эту операцию лучше выполнить с чье-либо помощью. Если внутренний блок сплит-системы будет располагаться на боковой стене, то перед этой операцией следует закрепить на стене монтажный короб. Лучше всего если возможен такой вариант установки внутреннего блока при котором последовательность действий такова: протаскивание труб и кабелей через отверстие, навеска внутреннего блока на монтажную панель и только потом закручивание гаек на трубках.

Использование трубогиба

Вытащив трубки и кабели на улицу, вешаем внутренний блок на монтажную панель. Со стороны улицы аккуратно изгибаем медные трубки так, чтобы подвести их к соответствующему вентилю на внешнем блоке кондиционера. Для изгибания труб лучше использовать трубогиб. При его отсутствии повороты следует делать как можно более плавными, без резких изгибов, во избежание поломки и растрескивания трубы. Трасс поворотов медной трубы должна быть продумана заранее, чтобы кронштейны и внешний блок не мешали изгибанию трубы.

Подведя медные трубки к соответствующим вентилям – тонкую к трех-ходовому жидкостному, а трубку большего диаметра к четырех-ходовому вентилю газа, – делаем на них отметки, если нужно подрезать трубки. Отрезаем лишнее труборезом в порядке, описанном выше.

Надеваем на трубы теплоизоляцию и не забываем про накидные гайки при развальцовке. Развальцовываем трубки. Теплоизоляцию, чтобы не мешала, нужно временно оттянуть и закрепить чем-либо. Например, обычной бельевой прищепкой нужного размера. Скручиваем заглушки с вентилей. Закрепляем трубы накидными гайками к соответствующим вентилям наружного блока.

Важная деталь! Установив кондиционер, необходимо произвести опрессовку присоединенных трубок осушенным азотом под давлением указанным на табличке внешнего блока сплит-системы.

Засечь по манометру давление и проверить происходит ли его падение в течении получаса. Если обнаружена утечка, то она устраняется. Более-менее сильную утечку можно обнаружить по свисту выходящего азота. Дополнительно надо обмылить места соединений. Образующиеся мыльные пузыри укажут место утечки.

Первичный запуск кондиционера – Установка кондиционера своими руками

Теперь нужно произвести первичный запуск кондиционера.

Вакуумирование кондиционера

Перед тем, как запустить фреон в присоединенную трассу, нужно произвести вакуумирование кондиционера. Для этого используют манометрический коллектор и вакуумный насос.

Манометрический коллектор вешаем на внешний блок кондиционера за прикрепленный к нему крючок.  С вентилей внешнего блока скручиваем три заглушки:

  • 1. Заглушку сервисного порта,
  • 2. Заглушку клапана газового вентиля,
  • 3. Заглушку клапана вентиля жидкой фазы фреона.

Со стороны манометра низкого давления (синего цвета) прикручиваем к коллектору синий шланг, прилагающийся к нему. Прикручиваем его той стороной, на которой расположен прямой патрубок со штуцерером соответствующего размера. Другой стороной синий шланг с изогнутым патрубком прикручиваем к ниппелю сервисного порта газового вентиля. К среднему штуцеру коллектора прикручиваем одной стороной желтый шланг. Другую сторону этого шланга присоединяем к штуцеру вакуумного насоса. Вентили на манометрическом коллекторе должны быть закрыты.

Работа вакуумного насоса

Включаем вакуумный насос и затем открываем вентиль на коллекторе со стороны низкого давления. Наблюдаем за манометром низкого давления.  Примерно через 30 секунд, в зависимости от длины и диаметра трассы, стрелка манометра упадет ниже нуля, до конца шкалы. Это будет означать, что воздух из трассы откачан и в трубках создан относительный вакуум.

Но не нужно выключать вакуумный насос, Следует продолжить вакуумировать кондиционер в течении еще 20-30 минут. Дело в том, что хоть с трассы и откачан воздух и содержащиеся в нем пары влаги, на стенках трубок могла остаться вода, сконденсированная из воздуха. Нам необходимо ее удалить, чтобы влага не была впитана смазочным маслом, находящимся в системе.

Как известно, при понижении давления понижается температура кипения воды. При создании в трубках вакуума капли воды на стенках трубок закипят уже при комнатной температуре.  А это значит, что хотя капли воды и не могут быть вытянуты вакуумным насосом, зато вакуумирование поможет превратить воду в пар, который и будет откачан из системы насосом. Процесс этот не мгновенный, поэтому и требуется, чтобы вакуумный насос поработал в течении получаса.

Также вакуумный насос не поможет откачать из трубок пыль и грязь. Для удаления грязи нужно, по крайней мере, продуть трассу осушенным азотом под большим давлением. Но лучше просто соблюдать при монтаже чистоту и следить за тем, чтобы в трубки не попали стружки и другие посторонние частицы.

Завершение вакуумирования

После окончания вакуумирования кондиционера сначала следует перекрыть вентиль манометрического коллектора, а уж затем выключить вакуумный насос. Если выключить насос, не перекрыв вентиль, в систему опять попадет воздух.

 После выключения насоса можно некоторое время понаблюдать за манометром низкого давления на коллекторе. Если давление в системе повышается, приближаясь к нулю, то станет ясно, что трасса явно не герметична. Если же повышения давления не происходит, это не говорит о герметичности системы.  Утечка в трубопроводах может обнаружиться при высоком давлении во время работы сплит-системы.

Чтобы этого не произошло, лучшей проверкой на герметичность системы будет опрессовка осушенным азотом до максимального давления, указанного на шильдике внешнего блока с последующей вакуумацией.

Установка кондиционера своими руками – заполнение системы фреоном

Не отсоединяя синий шланг от клапана сервисного порта, запускаем в трассу фреон. Если отсоединить шланг до запуска фреона, в систему обязательно попадет воздух. А этого допустить нельзя. Запускаем фреон, медленно открывая ключом-шестигранником подходящего размера, клапан жидкостного вентиля.

Заполнив трассу фреоном, можно также попробовать обнаружить возможную утечку. Она проявится по падению давления на манометре. Для этого нужно открыть на четверть оборота жидкостный вентиль, заполнить трассу фреоном и закрыть жидкостный вентиль. Газовый вентиль не открывать. При этом быстрое падение давления на манометре скорее всего покажет наличие утечки. Но все-таки таким способом обнаружить утечку проблематично. Фреон не стабилен, и его давление будет изменяться в зависимости от изменения температуры быстрее и в большем диапазоне чем к примеру давление воздуха в закрытом сосуде.

Отсоединение шлангов манометрического коллектора

Итак, трасса заполнена фреоном. Теперь можно отсоединить шланг от сервисного порта газового клапана. При этом надо проявлять осторожность. Выходящий при откручивании штуцера шланга фреон может обморозить руки или попасть в глаза. Стоит воспользоваться защитными очками и перчатками и не держать лицо напротив откручиваемого штуцера.

Вместе с тем откручивать штуцер с вентиля нужно достаточно быстро, чтобы количество вышедшего хладагента было минимально. Нужно быть готовым к звуку шипения и выходу фреона и масла. Для человека, совершающего это действие в первый раз, это может быть неожиданностью. Человек может резко дернуться и упасть с высоты. Или же отдернуть руку и прекратить откручивание. В то время, как фреон будет уходить из системы, а гайка штуцера будет обмораживаться и покрываться инеем. Если в этот момент опять схватиться за гайку голой рукой, можно получить термический ожог. От резкого движения руки может заклинить гайка штуцера шланга. Это приведет к большой или даже полной потере фреона. Потребуется заправка кондиционера. Поэтому откручивать шланг нужно уверенно и быстро. Но без суеты и особой спешки. Бесспорно, проявляя осторожность.

Места соединений заполненной фреоном трассы нужно обмылить на предмет обнаружения утечек. Особенно, если не была произведена опрессовка азотом. Мастера монтажники имеют специальный датчик – течеискатель. С его помощью может быть обнаружена утечка. Плотно, но без фанатизма, закручиваем три заглушки на клапаны вентилей и на сервисный порт. Если их закрутить не достаточно плотно, то появится вероятность утечки фреона в зимнее время. То есть когда уплотнитель клапанов сжимается под воздействием отрицательных температур.

Убедившись в герметичности системы, включаем кондиционер и даем ему поработать некоторое время. Убеждаемся в его полной исправности на разных режимах работы. Теперь монтаж сплит-системы закончен. Если установка кондиционера своими руками выполнена правильно, то его работоспособность будет обеспечена на долгое время.

Похожие статьи можно прочитать в рубрике – Вентиляция и кондиционирование

Ваш Удобный дом

www.natrix-el.kz

Установка кондиционера в квартире своими руками с фото и видео

В последние несколько десятилетий бытовые кондиционеры прочно вошли в нашу жизнь и превратились в обыденную бытовую технику, как это раньше произошло с иными бытовыми приборами — холодильниками, кухонными комбайнами и т.д. Кондиционер относится к сложным техническим устройствам, установку которого обычно доверяют специалистам. Однако в ряде случаев, когда услуги специализированных организаций недоступны, а хозяин жилища обладает достаточными навыками, установку этого агрегата можно произвести самостоятельно.

Разновидности бытовых кондиционеров

Всё многообразие систем кондиционирования можно разделить на два основных вида — моноблоки и сплит-системы.

Основным отличительным признаком моноблоков является сборка всех узлов и агрегатов в едином корпусе. К таким системам можно отнести:

  • Оконные кондиционеры, в которых присутствует разделение узлов внутри корпуса, при этом узел компрессора располагается с тыльной стороны и должен выходить за пределы помещения.

Установка оконного кондиционера уменьшает площадь окна

  • Корпуса напольных или мобильных кондиционеров оснащаются колёсами для возможности свободного перемещения внутри помещения. У таких систем есть воздуховод, который выводится наружу, за пределы помещения.

Напольные кондиционеры можно передвигать внутри помещения

Достоинства моноблоков напрямую связаны с особенностями их конструкции:

  • Дешевизна в сочетании с длительным сроком службы.
  • Простота конструкции и эксплуатации.
  • В этих системах достигается максимально возможный КПД.
  • Быстрое охлаждение воздуха.
  • Большинство современных систем оснащены дистанционными пультами управления.

Такие системы не лишены ряда конструктивных недостатков:

  • Ограничено количество возможных вариантов установки (либо в оконный проём, либо в месте, откуда есть возможность вывести наружу рукав воздуховода).
  • Высокий уровень шума.
  • Необходимость изменять геометрию окна и крепить сложные узлы подвески в случае установки оконного кондиционера, что влечёт дополнительные расходы.
  • В случае установки в оконный проём уменьшается освещённость помещения.

Конструктивной особенностью сплит-систем является разделение узлов кондиционирования на два блока, один из которых — компрессор, выносится на улицу. В отличие от моноблоков, у сплит-систем имеется больше разновидностей, однако в жилых помещениях используются только некоторые из них:

  • Наиболее широко применяются настенные устройства, когда фен или внутренний блок крепится к стене жилища, а компрессор в наружном блоке выводится на фасад. В качестве одного из видов таких систем выделяют инверторные и неинверторные модели. В первых переменный ток преобразуется в постоянный, что позволяет осуществлять регулировку оборотов компрессора.

Фен сплит-системы может быть установлен в любом месте стены дома

  • Напольно-потолочные системы применяются реже. Их изюминкой является возможность установки фена либо под потолком, либо на полу. Соответственно, воздушные потоки в первом случае будут распространяться сверху вниз, а во втором — от пола вверх.

Внутренний блок напольно-потолочной сплит-системы

  • Ещё одна разновидность — мультисплит-системы. Их конструкция предусматривает наличие одного внешнего блока с компрессором и нескольких внутренних блоков, которые устанавливаются в разных помещениях дома или квартиры.

Мультисплитсистема оптимальна при необходимости кондиционирования нескольких помещений

К неоспоримым достоинствам сплит-систем относятся:

  • Низкий уровень шума.
  • Функция очистки воздуха от бактерий и пыли.
  • Наличие функции обогрева в холодное время года.

 Это интересно: довольно часто функция обогрева предусматривается производителями и в современных моноблочных системах, как оконных, так и мобильных.

  • Компактный размер внутреннего блока, который можно смонтировать в помещении любого размера.
  • Во многих современных системах присутствует функция осушения и увлажнения воздуха, что позволяет создать комфортный микроклимат в помещении.

Недостатки сплит-систем:

  • Стоимость их выше по сравнению с моноблочными моделями.
  • Необходимость проведения большого объёма специализированных работ, в том числе фасадных, как при установке, так и при возникновении необходимости ремонта и профилактического обслуживания.

Способы установки кондиционеров в квартире

  • Моноблочные модели оконных кондиционеров в настоящее время приобретаются все реже. Причиной тому — значительное увеличение процента установки в жилищах пластиковых и иных окон со стандартными стеклопакетами. Изменить геометрию оконного проёма становится затруднительно, ведь такие кондиционеры устанавливаются непосредственно в оконный блок, чтобы тыльная часть с компрессором находилась за пределами помещения. Такая система может быть установлена как в нижней части окна, в этом случае она опирается на подоконник, так и в верхней, с использованием крепления при помощи кронштейнов к потолку или стене.
  • Мобильные системы крепления не требуют. Место их установки выбирается исходя из возможности вывода за пределы помещения мягкой гофрированной трубы воздуховода. Техническое решение этой проблемы оставляется на усмотрение покупателя.
  • Варианты установки сплит-систем более многообразны. Это связано с многочисленными вариантами взаиморасположения внутреннего и внешнего блоков и зависит как от пожеланий владельца относительно места крепления внутреннего блока, так и от технической возможности закрепить в конкретном месте как внешний, так и внутренний блоки. Немаловажное значение имеет возможность прокладки коммуникаций между блоками. В основе оптимального решения обычно ложится схема, в которой расстояние между внешним и внутренним блоками минимально. Такое решение позволяет минимизировать объем работ, связанных с прокладкой коммуникаций и позволяет экономить энергию, уменьшая нагрев, возникающий при циркуляции хладагента.

Монтаж внешнего и внутреннего блоков на одной стене максимально сокращает протяженность коммуникаций

При невозможности монтажа на стену, он производится на бокове ограждение балкона

Крепление наружного блока на стене у балкона облегчает в дальнейшем ремонт и обслуживание

Крепление наружного блока между оконными проёмами сокращает протяженность коммуникаций

Крепление наружного блока под окном, а внутреннего — на ближней глухой стене

Если решение о самостоятельной установке сплит-системы принято окончательно, в первую очередь следует проверить наличие необходимых инструментов и расходных материалов. Для полного проведения работ понадобятся:

  • Перфоратор с буром сечением 40–45 мм и длиной не менее 800 мм.
  • Набор победитовых свёрл диаметром 6–12 мм.
  • Шуруповёрт с набором бит.
  • Ножницы по металлу и ример.
  • Линейка, карандаш и строительный уровень.
  • Разводной ключ.
  • Виниловая изоляция, малярный скотч и полиэтиленовые пакеты.
  • Кронштейны для крепления наружного блока, болты с дюбелями длиной 120 мм.

Принимая решение о самостоятельном монтаже, стоит учесть степень доступности к месту монтажа внешнего блока. Если он будет крепиться на значительной высоте, придётся включать в расходы аренду автовышки.

Как установить сплит-систему своими руками

  • На первом этапе производится монтаж фена сплит-системы, то есть внутреннего блока. Стальная перфорированная панель, на которой он крепится, снимается с задней стенки и прикладывается к стене в месте будущей установки. Очень важно произвести точное выравнивание по уровню, после чего размечаются отверстия под крепления. Наличие уклонов не допускается, так как это повлечёт выливание конденсата из корпуса на пол помещения. Ещё один важный момент — расстояние до потолка следует оставлять не менее 7 см. Перфоратором высверливаются отверстия в стене, после чего пластина крепится при помощи саморезов и пластиковых дюбелей. Обычно используются дюбели сечением 8 мм длиной не менее 32 мм. После навешивания на защёлки блока фена ещё раз с использованием уровня проверяется точность крепления по горизонтали.

Фен навешивается на стальную фигурную пластину

  • На следующем этапе подготавливаются коммуникационные каналы. Если будет использоваться скрытая прокладка, придётся делать штробы с использованием ударного перфоратора. Однако такое решение влечёт за собой производство косметического ремонта в комнате. Поэтому в настоящее время чаще всего коммуникации скрываются при помощи пластикового короба подходящего сечения. При помощи перфоратора и бура проделывается отверстие в наружной стене для выведения к наружному блоку электрокабелей питания и управления, трубки из ПВХ для отвода конденсата и трубок фреонового контура. Разметка производится при помощи линейки и уровня. Важный момент: в целях обеспечения отвода конденсата следует обеспечить небольшой наклон выводного отверстия в сторону улицы. Во время сверления стоит использовать пылесос и закрепить непосредственно под отверстием полиэтиленовый пакет при помощи малярного скотча, чтобы избежать значительных загрязнений на мебели и стенах. Если длины бура будет недостаточно, сверление производится с двух сторон. В современных домах толщина стены редко превышает 1 м.

Отверстие сверлится с наклоном в сторону улицы

  • После этого начинается самый тяжёлый этап — установка уличного блока. Так как в этом блоке размещён компрессор, весит он более 20 кг, при этом часто установка производится на значительной высоте. Поэтому не стоит забывать о мерах безопасности, в частности, использовать страховочное оборудование. Чаще всего наружный блок монтируется на стену с использованием Г-образных кронштейнов. Вначале производится разметка расположения кронштейнов на стене и сверлятся отверстия. Затем производится крепление болтами и гайками с использованием шайб. На кронштейны болтами крепится внешний блок сплит-системы, при этом под лапки монтируются прокладки из толстой резины для уменьшения вибрации и шума.

Наружный блок монтируется на Г-образные кронштейны

  • В качестве возможного варианта используется установка внешнего блока на крышу здания или непосредственно на грунт. В этом случае используются П-образные кронштейны или рамные металлические подставки. Такое решение может значительно увеличить протяжённость коммуникаций и применяется при невозможности произвести монтаж блока на стену, например, при недостаточной прочности материалов поверхности стены.

При монтаже на крыше используются П-образные кронштейны

  • Следующий этап — наиболее ответственный. В ходе него производится соединение коммуникациями внешнего и внутреннего блоков. Сначала на внешнем блоке снимается пластиковая защитная крышка и в соответствии со схемой изготовителя на клеммы при помощи болтов подключаются кабели питания и управления, идущие от внутреннего блока. Затем измеряется длина фреоновой магистрали и производится обрезание медных трубок с запасом в 10 см. Концы трубок вальцуются и при помощи римера снимается фаска. Подключение медного трубопровода производится сначала к внешнему блоку, потом — к фену разводным ключом при помощи накидных гаек, накручиваемых на штуцера в обоих блоках. Перед тем, как медные трубки будут пропущены через отверстие в стене, на них надевается виниловая теплоизоляция, концы изолируются скотчем, чтобы внутрь не попал мусор. Также производится монтаж дренажной сливной трубки, она изготавливается из гофрированной пластиковой трубы ПВХ, которая крепится к блоку пластиковыми хомутами.

Общая схема монтажа сплит-систем одинакова для всех моделей

Фото: Особенности подключения

После подключения к внешнему блоку трубки контура заводятся внутрь помещения

Медные трубки контура охлаждения привинчиваются к штуцерам внешнего блока

Контакты подключаются согласно схемы в техпаспорте изготовителя

Справка: опытные мастера рекомендуют отводить дренажную трубку не на наружную стену, а в канализацию. Это помогает предотвратить образования ледяных пробок при эксплуатации оборудования зимой, а также избежать жалоб соседей.

  • Последний этап — ввод фреона в холодильный контур. Сначала газ выводится из контура путём открытия вентиля, следом производится вакуумизация. Хладагент находится во внешнем блоке кондиционера. Вентили, при помощи которых осуществляется ввод фреона в систему, находятся там же. Если протяжённость контура равна или меньше данным, указанным в техпаспорте, введение дополнительного объёма не потребуется. Опытные мастера перед данной операцией производят вакуумирование контура с использованием специального насоса с манометрами, позволяющими контролировать потерю давления. Эти действия позволяют не только проверить герметичность системы, но и способствуют максимальному удалению из системы влаги и воздуха, что уменьшает нагрузку на компрессор.

Перед вводом фреона в систему профессионалы производят вакуумирование контура

  • По окончании работ собранная сплит-система проверяется на всех режимах работы. Какие-либо вибрации должны отсутствовать, вентиляторы на внутреннем и внешнем блоках должны вращаться. Не должно быть посторонних запахов, дренаж должен отводить влагу. Разумеется, кондиционер должен выполнять свои функции как охлаждения, так и обогрева.

Трудно представить квартиру, в которой бы не было кондиционера. Как видно из написанного, даже эту сложную технику при необходимости можно установить самостоятельно, без привлечения специалиста.

postroika.biz

Монтаж кондиционера в квартире: как это сделать правильно?

Установка кондиционера РІ жилом помещении имеет СЃРІРѕРё особенности. Для того, чтобы эта климатическая техника работала наиболее эффективно, важно выполнить монтаж грамотно. РќРµ менее важно выбрать кондиционер подходящей мощности. РћСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ параметр для расчетов — это объем помещения. РќРѕ имеет значение Рё сторона света, РЅР° которую выходят РѕРєРЅР°. Так, если это СЋРі, РІ комнате будет априори теплее, чем РІ аналогичной РїРѕ площади, РЅРѕ СЃ окнами РЅР° север. Потому следует выбирать устройство РЅР° 30% более мощное. Маломощный кондиционер даже РїСЂРё правильной установке РЅРµ сможет полноценно справляться СЃ возложенной РЅР° него функцией.

C чего начать?

�так, подходящий кондиционер есть. Что же дальше?

А дальше все просто:

  • выбор времени установки;
  • выбор места установки;
  • выбор СЃРїРѕСЃРѕР±Р° установки.

Чаще всего РІ квартирах устанавливаются сплит-системы, состоящие РёР· внутреннего (испаритель) Рё внешнего (конденсатор) блоков. РћРЅРё соединяются между СЃРѕР±РѕР№ трубкой, РІ которой находятся РїСЂРѕРІРѕРґР° Рё фреон. Р’ последнее время приобретают популярность устройства СЃ РґРІСѓРјСЏ внутренними блоками, работающими автономно РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР° — это облегчает установку системы кондиционирования РІ смежных комнатах.

Оптимальное время для установки кондиционера — это РЅРµ весна или лето, Р° время ремонта.

РћС‚ щитка электропроводки для кондиционера необходимо провести отдельную линию, Рё если делать это РІ процессе ремонта, РїСЂРѕРІРѕРґР° можно удачно замаскировать. Да Рё подготовка отверстия для фреоновой трубки — это работа, РІ РїСЂСЏРјРѕРј смысле, пыльная. Потому если РІ ближайших планах есть ремонт, СЃ монтажом кондиционера лучше подождать.

↑ вернуться к содержанию

Как правильно установить внешний блок

Установка кондиционера всегда начинается СЃ монтажа конденсатора. Р�СЃС…РѕРґСЏ РёР· веса внешнего блока, выбираются кронштейны, способные выдержать такую нагрузку. Кронштейны необходимо крепить РЅРµ Рє утеплителю либо обшивке РґРѕРјР°, Р° непосредственно Рє стене — прочному основанию.

Для защиты устройства РѕС‚ осадков рекомендуется накрыть его козырьком. Это РЅРµ обязательно, РЅРѕ такая мера продлить дееспособность аппарата. Если же кондиционер находится РЅР° РѕРґРЅРѕРј РёР· первых РґРІСѓС… этажей, РЅРµ лишним будет изготовить для него металлическую решетку-клетку — это защитит устройство РѕС‚ краж.

Согласно правилам установки данного вида климатической техники, дренажная трубка, отходящая от внешнего блока, должна выводиться в канализацию.

Размещение внешнего блока под окном

РќР° практике РІ наших домах, особенно многоэтажных, это невозможно, потому трубки оставляют СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕ висеть. РќРѕ Р·РІСѓРє капающего конденсата может очень РЅРµ понравиться соседям, живущим ниже. Р� это естественно — стук капель Рѕ РїРѕРґРѕРєРѕРЅРЅРёРє СЃРѕ временем только больше отвлекает Рё раздражает. Если хочется сохранить СЃ соседями хорошие отношения (Р° также СЃРІРѕРё нервы, которые РјРѕРіСѓС‚ уйти РЅР° выяснение, кто же прав), стоит предусмотреть этот момент.

Установка внешнего блока кондиционера на балконе

Оптимальны выход — удлинить дренажную трубку, чтобы СЃ нее капли падали вдоль стены РїРѕ линии, РіРґРµ нет оконных проемов либо балконных конструкций. РќРµ забывайте РїСЂРѕ альтернативный вариант — применение мобильных напольных кондиционеров.

↑ вернуться к содержанию

Где лучше разместить внутренний блок

Расстояние меду блоками прямопропорционально потере мощности устройства. Следовательно, чем меньше расстояние, тем более продуктивно работает кондиционер.

�менно по этой причине внутренний блок предпочтительно устанавливать на той же стене, что и внешний, либо максимально близко к ней.

При этом важно помнить, что кондиционеры:

  • РЅРµ стоит устанавливать над кроватью, диваном либо рабочим столом (местом, РіРґРµ человек долгое время находится — простуды неизбежны);
  • нельзя размещать над окнами либо РїРѕРґ потолком, если расстояние РґРѕ потолка менее 10 СЃРј (нарушается естественная циркуляция РІРѕР·РґСѓС…Р°);
  • нельзя размещать над батареями (перегрев — частая причина поломок кондиционеров);
  • нельзя размещать РІ непроветриваемом помещении (РІ итоге также получается перегрев);
  • РЅРµ рекомендуется размещать РІ непосредственной близости РѕС‚ мебели (лучше выдержать дистанцию РІ 1 Рј).

Р�РЅРѕРіРґР° наиболее удобным вариантом кажется размесить кондиционер над шкафом — его там никто РЅРµ будет видеть. РќРѕ, РІРѕ-первых, это будет препятствовать нормальной работе устройства, Р° РІРѕ-вторых, каждый раз РїСЂРё запуске кондиционера РІСЃСЏ пыль СЃ поверхности будет сметаться РІРЅРёР·, Рё ею Р±СѓРґСѓС‚ дышать люди. Потому этот вариант РЅРµ так С…РѕСЂРѕС€, как кажется РЅР° первый взгляд.

Важно, чтобы к внутреннему блоку кондиционера был обеспечен свободный доступ. Это не только обеспечит более высокую производительность, но и позволит своевременно чистить устройство.

Р�РЅРѕРіРґР° внутренний блок стремятся разметить Р·Р° шторами либо ламбрекенами — чтобы РЅРµ привлекал излишнего внимания. Конечно, РѕРЅ может РЅРµ подходить Рє изысканному дизайну интерьера, РЅРѕ такая маскировка препятствует продуктивному охлаждению РІРѕР·РґСѓС…Р°.

Лучше на выбор кондиционера потратить немного больше времени, и найти такую модель, испаритель которой будет гармонировать с интерьером.

Защитный экран-отражатель для кондиционера — препятствует РїСЂСЏРјРѕРјСѓ попаданию холодного РІРѕР·РґСѓС…Р° РЅР° человека

Современные производители предлагают различные варианты — РѕС‚ лаконичной классики РґРѕ весьма смелых решений, вплоть РґРѕ мобильных кондиционеров без РІРѕР·РґСѓС…РѕРІРѕРґР°, потому РїРѕРёСЃРєРё обязательно увенчаются успехом.

↑ вернуться к содержанию

Как установить внутренний блок

Собственно, принцип его установки аналогичен принципу установки внешнего блока. Сначала выбирается подходящее место, затем к стене крепятся кронштейны, а на них устанавливается сам испаритель. С той лишь разницей, что перед установкой внутреннего блока готовится отверстие для фреоновой трубки.

После этого внутренний Рё внешний блок соединяются Рё кондиционер подключается Рє сети. Чем меньше РёР·РіРёР±РѕРІ Сѓ трубки, тем более эффективно выводится РІРѕР·РґСѓС…, Р° значит — тем продуктивнее работает устройство.

Совет. По окончанию установки обязательно проверить кондиционер на работоспособность.

Для этого есть специальные тестовые программы, которые и позволяют определить, правильно ли установлена система.

↑ вернуться к содержанию

Стоит ли делать монтаж самостоятельно?

Принцип установки кондиционера РІ целом РїСЂРѕСЃС‚, РЅРѕ детали очень важны. Так, необходимо, чтобы РѕР±Р° блока были установлены СЂРѕРІРЅРѕ — без перекосов. Р’ противном случае возможно скопление конденсата Рё, как следствие, скорая поломка устройства.

РљСЂРѕРјРµ того, РІ некоторых компаниях более широкая гарантия предусмотрена РІ том случае, если установку делает РёС… квалифицированных специалист, что вполне понятно: это отметает РІСЃРµ сомнения РІ неправильной установке как вероятной причине поломки агрегата. Тем РЅРµ менее, Рє любому кондиционеру РІ инструкции идет РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕРµ описание того, как именно это устройство следует устанавливать. Потому если имеется непреодолимое желание выполнить работу самостоятельно — это вполне реально.

Правда, РјРѕРіСѓС‚ возникнуть трудности СЃ РїРѕРёСЃРєРѕРј инструмента для того, чтобы установить кронштейны Рё просверлить отверстие для фреоновой трубки. Да Рё РЅР° этажах выше первого РЅРµ так-то Рё просто установить внешний блок: необходима страховка. РЈ специалистов СЃ этим проблем РЅРµ будет — РІСЃРµ снаряжение имеется РІ комплекте, РѕРЅРё РёРј умеют пользоваться, делают это быстро Рё качественно.

Установить кондиционер самостоятельно — это реально, РЅРѕ доверить монтаж специалистам — более эффективно.

Правильно установленный кондиционер РЅРµ издает посторонних Р·РІСѓРєРѕРІ. РћРЅ требует только профилактической чистки РѕРґРёРЅ-РґРІР° раза РІ РіРѕРґ — весной либо весной Рё осенью, РІ зависимости РѕС‚ интенсивности использования, Р° также заправки фреоном РѕРґРёРЅ раз РІ РґРІР° РіРѕРґР°.

Для многих кондиционер дома стал просто незаменим. Он создает комфортный микроклимат в помещении, когда за окном жара. Но это возможно только в том случае, если он установлен правильно.

delai-remont.com

Установка кондиционера своими руками - Школа по утеплению дома

ГлавнаяКондиционерыУстановка кондиционера своими руками

Возможность самостоятельной установки кондиционного оборудования без вмешательства специалистов —эта, вероятно, одна из наиболее распространённых проблем бытового и профессионального характера в наше время, волнующая огромная количество обладателей новейших сплит-систем (в особенности их), ранее уже познакомившихся с существующими ценами на установку современного климатизационного оборудования.

Установка кондиционера своими руками

На самом деле, это правда, что современные компании по монтажу кондиционного оборудования дают чрезмерно высокую оценку своим услугам, объясняя это многочисленными профессиональными факторами: такими как техническая сложность монтажа и установки оборудования, потребность в использовании дорогого профессионального оснащения, а также, соответственно, высочайшую степень профессиональной подготовки и квалификации самих специалистов, что оценивается достаточно высоко. Со всем этим, безусловно, сложно спорить, но ведь вы так же и не будете спорить, что при покупке кондиционера вы вовсе не предполагаете дополнительных затрат “на квалификацию” специалиста-монтажёра…

Поэтому, если вы приобретаете кондиционную систему, то скорее всего вам в голову так или иначе придёт мысль о том, чтобы смонтировать всё оборудование самостоятельно, независимо от специалистов-монтажников с профессиональными навыками и огромными наценками.

Видео установка кондиционера своими силами от первого лица

Установка кондиционера своими руками имеет два очевидных преимущества перед наймом специально обученных рабочих:

  • Во-первых, практическая любая самостоятельная работа рассматривается как один из видов существенной экономии личных или корпоративных средств, а уж тем более в нашем случае, так как оплата монтажных работ, в случае с кондиционерами, обычно включает в себя достаточно серьёзные суммы денег, которые можно использовать и более рационально;
  • Ну и во-вторых, это банально новый опыт и новые навыки, которые, как известно, никогда не помешают: как в бытовом плане, так и на корпоративном уровне (в развивающихся компаниях очень ценятся сотрудники, обладающие узкоспециализированными навыками в самых разных сферах). Установка кондиционера своими руками — это возможность проверить и закрепить свои способности на личном опыте, а также просто интересный способ самореализации.

В случае если бесконечному рвению и мотивации соответствует наличие определённых индивидуальных навыков и умение оценивать себя и свои возможности объективно, то ничего невозможного вообще нет.

Таким образом, в данной статье, где наглядно и последовательно будут изложены все необходимые сведения о грамотной установке сплит-системы, вы несомненно найдёте всю необходимую для себя информацию, если уж вы действительно всерьёз решились подойти к данному вопросу.

В первую очередь, перед тем, как перейти к исследованию всех основных указаний по монтажу, ознакомьтесь со списком всего того рабочего и дополнительного оборудования, что вам обязательно потребуется при установке кондиционной системы.

Оборудование, которое понадобится при установке сплит-системы:

  1. Перфоратор;
  2. Дрель;
  3. Насос вакуумный;
  4. Труборез;
  5. Вальцовка;
  6. Ример;
  7. Строительный уровень;
  8. Динамометрический ключ;
  9. Манометр.

Кроме того, в работе по монтажу кондиционного оборудования вам уж точно не помешают любые механослесарные инструменты и механизмы (клещи, отвёртки и т.п.)

Выбор подходящего места для установки кондиционера

Подбирая в вашем помещении соответствующую для монтирования сплит-системы область — как внутренней, так и внешней конструкций — обязательно учитывайте каждый из следующих факторов:

  • Первым делом необходимо правильно рассчитать наличие в данном помещении регулярного и беспрепятственного допуска к самому кондиционерному устройству, для возможности осуществления очистки фильтров кондиционера или выявления каких-либо неполадок, в случае их появления;
  • Кроме того, следует принять во внимание того рациональность минимального расстояния и минимального же количества физических преград между внутренним и внешним блоками, так как при повышении коммуникаций между блоками производительность самой кондиционной системы в целом существенно снижается). Идеальная и наиболее рациональная длина трассы – 6 метров, в системах с такими коммуникациями отсутствует большее количество проблем владельцев кондиционеров (необходимость заправки или очищения избыточной влаги в кондиционере);
  • Чтобы обеспечить максимально результативную работу кондиционера в плане обдувания, минимальная дистанция от блока до упорной стены не должна быть меньше десяти сантиметров;
  • Ни в коем случае не следует размещать внутренние блоки кондиционера над стенками, шкафами, или какой-либо другой крупной мебелью, потому что высокая преграда постоянно формирующимся в атмосфере, благодаря кондиционеру, сгусткам холодного воздуха, будет естественным фактором уменьшения производительной деятельности вашего кондиционного устройства. 150 сантиметров – это минимальное расстояние внутреннего блока от любого препятствия потоку охлаждённого воздуха;
  • Согласно тому же фактору, придерживайтесь минимальной дистанции внутреннего блока с потолком и боковыми стенами (минимум — 15 и 30 сантиметров, соответственно);
  • Кроме того, весьма рекомендуется координация монтажных работ кондиционера с вашими соседями, чтобы избежать проблем и скандалов при монтировании вами вашей сплит-системы. В принципе, монтаж наружного блока, как часть рабочего процесса, не должен доставить каких-то чрезвычайно серьёзных проблем населению многоквартирного дома, если работы проходят именно в нём, однако весьма возможно, что что кому-в таком случае может никак прийтись не по душе, к примеру, звук рабочего пропеллера, либо газоконденсат. В таком случае, старайтесь заранее уведомить соседей о предстоящем объёме работ;
  • Ну и, наконец, самый интуитивно понятный фактор — сама работа кондиционера не должна мешать другим людям, а воздушные потоки не должны мешать жить или работать людям, которые находятся вместе с вами в одном помещений. Соответственно, учитывайте течение легких потоков воздуха, когда приступите к установке.

Определившись с местом для расположения конструкции, учтя все вышеперечисленные факторы и не найдя никаких изъянов в собственном плане — можете приступать непосредственно к самому рабочему процессу.

Установка внутреннего блока сплит-системы:

Внутренний блок кондиционера устанавливается на соответствующую перфорированную монтажную (фиксационную) пластину, предназначенную для удержания аппаратуры в надёжном статичном положении. Компания-производитель обязана предоставить соответствующую фиксационную плиту вместе с самим кондиционным устройством.

Важно помнить, что в целях обеспечения стабильной и регулярной деятельности блока, а также во избежание утекания из него газового конденсата, при монтировании необходимо использовать исключительно те фиксирующие детали и механизмы, что были предоставлены официальной компанией-производителем в комплекте с основным оборудованием, и предназначенные именно для той конкретной системы, с которой вы имеете дело.

Расставление отметок

Для стабильной работы кондиционера важно зафиксировать пластинку в точности так, как это требуется по изначальному инженерному расчёту. Поэтому, чтобы самостоятельно определить строгую горизонталь, необходимо использовать строительный уровень. Если же расчёт будет проведёт неверно, а внутренний блок будет установлен неправильно, то накапливающийся в нём конденсат не будет выходить в трубу, а будет стекать прямиком на пол, поэтому следует очень серьёзно отнестись к процедуре крепления внутреннего блока к монтажной пластине, и желательно попрактиковаться перед этим.

Монтажную пластину прижмите к стене и отмерьте от неё нужное вам расстояние (в соответствии с указанными выше минимумами) к потолку и стенкам, и расставьте фломастером отметины на местах, где должны быть просверлены отверстия.

Бурение отверстий в стене

После того, как вы расставите всю соответствующую разметку для отверстий – её, соответственно, потребуется реализовать. Отмеченные места необходимо пробуравить перфоратором. При этом, минимальный диаметр пробуравленного отверстия должен составлять 5 сантиметров, т.к. это минимальное открытое отверстие, в которое способна свободно пройти магистраль.

Данный метод, кроме того, отлично работает при потребности провести магистраль сквозь бетонированную стену. Осуществляя бурение, следует внимательно следить за происходящим на улице, чтобы на проходящих мимо вашего дома граждан не упали фрагменты кирпича или бетонная крошка, рассыпавшиеся при просверливании последних нескольких сантиметров стенки.

Закрепление внутреннего блока

Наконец, когда почти всё готово, в просверленные отверстия необходимо протолкнуть дюбеля. Хорошо примерьте внутренний блок на монтажную пластину и закрутите в каждый из дюбелей подходящие по диаметру саморезы, таким образом закрепив с их помощью пластину, а затем просто установите сам внутренний блок поверх, таким образом крепко и основательно его укрепив.

Установка внешнего блока кондиционера своими силами:

Внешний блок должен быть расположен на заранее определенных и установленных креплениях, расположенных снаружи вашего помещения. В основном принцип простой: блок размещают недалеко от окна — сбоку (лучше всего справа), либо снизу, что делает работу и обслуживание кондиционера максимально удобным.

Но существует нюанс: процесс крепления внешнего блока достаточно трудоёмок, так как, во-первых, для осуществления этого дела требуется ещё один человек (для подстраховки), и во-вторых, сам по себе внешний блок весьма тяжеловесный (20-70 килограмм — зависит от производительности), и поднять его на большую высоту, и тем более установить, без какой-то поддержки – достаточно непростая задача, да и достаточно опасная для жизни, если кондиционер устанавливается на больших высотах. Так что, если не до конца уверены в своих способностях — то лучше обратитесь к специалистам. Если же уверены, то читайте дальше — всё не так сложно, как кажется, установка кондиционера своими руками требует от вас лишь знаний и доли смекалки.

Подстраховка

Итак, первоначально, через открытое отверстие в стене, где необходимо установить внешний блок, следует провести две толстые верёвки (обыкновенные бельевые вполне подойдут). Одну верёвку, с внешней стороны, привяжите к блоку, как следует закрепив. Другой верёвкой перевяжитесь сами, чтобы подстраховаться. Не забудьте проверить страховку перед монтажом блока.

Тем временем, внутренние концы верёвок привяжите к крепкому анкеру кольцевого типа, основательно (не меньше тридцати см, в противном случае анкер попросту вынесет вместе с куском бетона) ввинченному в стену чуть ниже отверстия, сквозь которого проходят верёвки.

Крепление блока

Привязываем уровень к основному кронштейну, чтобы зафиксировать его в вертикальном положении и помечаем фломастером участки отверстий, отведённых под болты. Уже после фиксации кронштейна изображаем отвесную черту на дистанции, примерно соответствующей дистанции между опорами внешнего блока и, поставив второй кронштейн в том же горизонтальном положении, в котором находится первый, делаем соответствующие отметки фломастером на местах потенциальных отверстий. Уже после того, как крепления хорошо зафиксированы, на них в их вне следует осторожно установить внешний блок и закрутить все болты.

Также, вполне вероятно, что у вас может просто не быть самой физической возможности зафиксировать все рабочие крепления, всего лишь высунувшись из окна. В таком случае, скорее всего, придётся снимать автоподъёмник, либо нанимать профессиональных альпинистов (впрочем, в наше время многие подростки-любители оказывают подобные услуги за небольшую плату, что достаточно рискованно, хотя установка кондиционера своими руками — это само по себе рискованное предприятие).

Как провести межблочную коммуникацию?

Первоначально, вам необходимо проделать проём в стене, через который и будут в дальнейшем проводиться коммуникации. Его следует пробить при помощи перфоратора, используя буровую установку с диаметром около четырёх-пяти сантиметров.

В случае, если монтажная межблоковая трасса содержит дренажную трубу, отводящую конденсат, коммуникации необходимо проводить с направленностью около пяти-десяти градусов – в обратную построению сторону.

Основная область трассы, начиная с места присоединения внутреннего блока и вплоть до участка вхождения коммуникаций в стену, предпочтительно проложить вдоль стен, визуально скрыв таким образом их присутствие. Однако, штробление поверхностей – это чрезвычайно трудоёмкая операция, при которой, к тому же, неизбежно образуется большое количество грязи и пыли.

По этой причине, в случае, если в помещении недавно уже проводились ремонтные работы (тем более – капитальный ремонт), то прокладывать и монтировать межблочные трассы рекомендуется с наружней стороны, а все остаточные коммуникации, провода и другие рабочие элементы можно впоследствии прикрыть в специализированном декоративном пластиковом чехле.

Описанные выше межблочные коммуникационные линии кондиционера, как правило, включают в себя сплошные медные трубы фреоновой трассы, основные параллельные кабеля электропитания и управления, а кроме того пластиковые дренажные трубы (трубопроводы высокого давления). По идее, газоконденсат должен выводиться в канализационную систему из внутреннего блока сплит-системы, однако, на деле, большинство пользователей при установке кондиционера своими руками попросту отводят его на улицу.

Расчёт длины трассы

Чтобы правильно отмерить и вывести нужную конкретно в вашем случае протяжённость кабелей и трубопроводов, вам следует измерить длину всех коммуникаций, на всякий случай оставив незначительный резерв (приблизительно тридцать-пятьдесят сантиметров), и уже на основании этого определять: сколько метров кабеля потребуется для проведения через трассу, сколько нужно трубопровода и т.д.

Но это касается лишь частных и достаточно редких ситуаций. В большинстве же случаев, обычным жителям панельных многоквартирных домов, для монтажа хватает заявленных выше шести метров (с запасом в полметра). Установка кондиционера своими руками в более сложных архитектурных построениях с необычными дизайнерскими решениями, в частных домах и т.д. — это вопрос отдельной статьи.

Обрезка медных труб

Если для правильного монтажа кондиционера своими силами необходимо немного сократить длину трубопровода, то его следует обрезать. Для обрезания медных труб следует применять труборез, но ни в коем случае не ножовку по металлу, болгарку, электрорезак, или другие, не предназначенные для этого инструменты, так как при их использовании труба неизбежно деформируется, образуется различный мелкий мусор, опилки и металлическую стружку, которая позже может послужить причиной появления неисправностей в вашей кондиционной системе.

Корректировка трассы

Перед тем, как проложить трубопроводы, и вообще перед какими-либо монтажными работами, их помещают под большой теплоизоляционный покров. Для того, чтобы избежать попадания в дыры трубопровода разнообразного мелкого мусора (что при обычном раскладе неизбежно) и засорения внешних отверстий пылью и опилками, их прикрывают небольшими пластмассовыми затычками. Каждая образующая магистраль (это дренаж, развальцованные трубы, электропроводка) выкладывается вместе с другими, все они тщательно обматываются виниловой изоляционной лентой, уже после чего же магистраль следует ввести на предназначенное для неё место.

Уже после того, как вы проложили все соответствующие межблочные магистрали, необходимо начать присоединение электрических кабелей, проводков и фреоновых коммуникаций к кондиционеру.

Официальное руководство по монтажу кондиционера должно так же включать в себя схему подсоединения проводки. Вам следует руководствоваться именно этой схемой, так как её разрабатывали специалисты, вероятно, учитывавшие специфические особенности и разнообразие помещений, в которых может закладываться электропроводка при монтаже.

  • Сначала нужно изменить протяженность трубопровода, обрезав при помощи трубореза излишки металлического материала и скорректировав до более-менее приемлемой величины.
  • Потом следует убрать заусенцы (фаска убирается при помощи римера). Уже после продевания гайки, практически любая область трубы обстоятельно деформируется при помощи технологии вальцевания.
  • Потом отдельные развальцованные края жёстко стыкуются со штуцерами внутреннего блока, закручивая гайки сначала вручную, а затем, как можно более жёстко — динамометрическим ключом (хотя слишком сильно пытаться не следует – гайки могут лопнуть). При этом, все коммуникации должны быть закрыты от внешнего воздействия и сохранять полную герметичность.

Вакуумизация

Завершив самостоятельное присоединение магистрали к кондиционеру, необходимо проверить герметичность всей коммуникации, для чего из неё, при помощи вакуумного насоса, выкачивают всю воду и воздух. Посредством манометрического коллектора, к внешнему блоку подсоединяют насос, выкачивающий воздушное пространство из блока и формирующий в ней вакуумное пространство. Полностью осуществление данной процедуры занимает приблизительно двадцать минут.

Когда насос выключается, специалисты ещё приблизительно на протяжении получаса отслеживают малейшие перемены в уровне давления внутри блока. Только если указатель манометра остаётся совершенно недвижимым, кондиционная система считается абсолютно герметичной. Соответственно, лишь после полной и скурпулёзной проверки блока на изоляционность вы получаете возможность заполнить контур фреоном (фреон крайне негативно воздействует на организм человека, поэтому его утечка может привести к самым непредсказуемым последствиям) и открыть до конца газовые и жидкостные клапаны (выкручивайте их до самого конца, пока идут).

Вакуумирование практически неизбежно должно быть применено в системах с длинными магистралями (это шесть метров и выше), из-за того, что в таком случае невозможно заправить аппарат фреоном, который, в системах с длинными трассами, очень быстро растрачивается.

Когда вы уверены, что правильно установили кондиционер своими руками, нужно лишь обеспечить её бесперебойным электропитанием — для этого достаточно всего лишь провести к внутреннему блоку розетку. Теперь можете проверить работоспособность кондиционера.

Вот и всё. Установка кондиционера своими руками — это не такое уж и сложное дело, если знать, что и как делать.

v-teplo.ru


Смотрите также