г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31

413-19-81
413-66-50

[email protected]

Ручка для палки резная


Телескопическая ручка для валика - как сделать самому

При проведении ремонта: грунтовке, покраске стен и потолков, используют незаменимый инструмент – малярный валик с телескопической удочкой. Он позволяет сэкономить краску и время, прост в обращении.

О нём пойдет речь в статье, предложенной вашему вниманию.

Способы крепления ручек валиков

Что представляет его конструкция? Любой валик состоит из таких элементов:

  1. Бюгель – это кронштейн, представляющий изогнутую дугу, куда крепится ролик и шубка. На конце прикреплена рукоятка, чтобы удобно было держать в руке и работать им.
  2. Рукоятка выполняется из пластика, дерева или прорезиненного материала. На ней есть впадины, напоминающие форму пальцев руки. Это удобно фиксирует её, и она не выскальзывает из рук.
  3. Ролик – это цилиндр, вращающийся на дуге. Он бывает металлический и пластиковый.
  4. Так называемая шубка, надеваемая поверх ролика. Она бывает выполнена из поролона, велюра и искусственного меха. Ворс её может быть по длине разнообразный.

Такая незамысловатая конструкция инструмента даёт ему преимущество по сравнению с другими:

  • Меньший расход материала при использовании его.
  • Увеличивается скорость покраски, а, следовательно, и производительность труда.
  • Существует возможность использовать разные виды краски.
  • Отсутствуют следы после использования этого инструмента.
  • Не образуются подтёки и брызги.

В зависимости от того, что вам придётся ремонтировать, какие малярные работы нужно будет выполнять, необходимо правильно подобрать валик. Такая, казалось на первый взгляд мелочь, как ручка, тоже имеет свои нюансы. Сегодня на строительном рынке есть три вида разновидностей крепления ручек для малярного валика:

  1. с креплением каркасным;
  2. с креплением бюгельным (дуговым);
  3. со специальной системой с использованием заглушек.

Бюгельная система – одна из простейших в использовании. Её особенность состоит в том, что устройство вращения и фиксации находятся внутри самого ролика, а ручка неразъёмная. При сборке цилиндр надевается на бюгель-ручку. Основное достоинство бюгельной системы – быстрая смена цилиндра при использовании того же самого моста. Необходимо лишь, чтобы диаметр его соответствовал внутреннему отверстию и длине.

Бюгельные валики подразделяют условно на такие виды:

  • профессиональные или фасадные валики-их используют для неровных поверхностей больших площадей. Работа с ними требует особых навыков. Они поглощают много краски и работать с ним сложно. Это под силу только профессионалам;
  • универсальные;

Они отличаются лишь диаметром стержня.

Каркасная система устройства иная. Ролик в ней представляет собой пустотелый цилиндр, а на нём крепится шубка. Каркас надевается на подшипники, сделанные из пластмассы и установленные на ручку, сделанную из стали.

Особая система, при которой используются заглушки, применима для валиков более 30 см. Ось на рамке закрепляется при помощи резьбы. Рамка служит ограничителем и фиксатором. Ручки имеют отверстия для подвески и предотвращают стекание краски. На них можно использовать удлинители или удочки, размер их колеблется от 0,8 м и максимум 3 метра, но не более.

Важно! Выбирая валик, исходите из площади окрашиваемой поверхности. Мини – инструмент используйте для покраски маленьких площадей, а оптимальный вариант – миди, который подойдёт для покраски потолков и стен.

Особенности обычных и телескопических ручек для валиков

Труднодоступные места во время проведения малярных работ удобнее обрабатывать с помощью телескопической рукоятки для валика. Её преимущества состоят в том, что она удобна для окраски поверхностей, большой высоты, увеличивается скорость. Краску можно при помощи неё равномерно распределить по поверхности, избежать при этом разводов и пропусков Телескопическую ручку можно сделать любой длины, но не более трёх метров. Монтируется она просто, не требует дополнительных приспособлений.

При длительной работе на высоте алюминиевая телескопическая ручка не вызывает дискомфорт. Она способна помочь сократить время покраски, избавить от сооружения дополнительных подмостков.

Внимание! Незаменимый помощник при покраске высоких поверхностей – телескопическая ручка для валика малярного. Она способна облегчить работу по ремонту и повысить качество окрашивания.

Выбирая телескопическую рукоятку, обратите внимание на нюансы:

  • длину в собранном и раздвинутом положении;
  • надёжность фиксатора длины – обязана жёстко зафиксировать ту часть, которая выдвигается;
  • размер головки – валик должен сесть плотно на головку.

Видео: как правильно снять валик с ручки

Такая телескопическая удочка не требует особого ухода, после окончания ремонта она убирается в кладовую до следующего раза.

В интернете существует множество видеороликов, которые помогут быстро произвести отделение самого валика от рукоятки.

vsyakraska.ru

Скандинавские палки для пожилых – польза и вред

В последнее время среди людей преклонного возраста все больше поклонников здорового образа жизни. Они проводят время активно: ходят на различные культурные мероприятия, путешествуют. Также многие пенсионеры любят заниматься спортом. Небольшие нагрузки помогают поддерживать мышечный тонус и хорошо себя чувствовать. Одним из лучших видов физической активности по праву считается скандинавская ходьба. Ею можно заниматься, находясь в любом климатическом поясе, такая нагрузка посильна для каждого человека. Главным инвентарем для пожилых станут скандинавские палки.

История возникновения скандинавской ходьбы с палками для пожилых

Скандинавская ходьба с палками для пожилых из-за своего происхождения также называется финской, канадской, северной или нордической. Ее суть заключается в передвижении пешком с применением тростей, похожих на лыжные.

Данный вид физической активности Марк Кантан запатентовал не так давно – в конце 1990-х годов. Но появилась скандинавская ходьба значительно раньше. Ее придумали финские лыжники, так как летом климат не позволял им заниматься привычным видом спорта, а превосходную физическую форму терять было нельзя. Позже зафиксировали факт того, что спортсмены, которые практиковали северную ходьбу, демонстрировали более высокие результаты, чем те, кто не являлся сторонником скандинавской прогулки.

Медицинские сотрудники, занимающиеся разработкой курса лечебной физической культуры, обратили внимание на рекордные показатели и отметили следующие достоинства такой нагрузки:

  • пожилые люди прилагают минимальные усилия, при этом задействуют все группы мышц – плечи, руки, ноги;
  • ускоряются обменные процессы;
  • укрепляются стенки сосудов;
  • улучшается работа сердца;
  • ускоряются обменные процессы.

Скандинавская ходьба с палками отличается от обычной прогулки тем, что используются более 90 % мышечной массы. Передвижение привычным для нас способом задействует лишь 70 % мышц.

Многие люди преклонного возраста отмечают общее улучшение состояния здоровья. Особенно заметны изменения в ткани суставов и позвоночном столбе. В скандинавскую ходьбу с палками для пожилых вовлечены мышцы спины и верхней части плеча, что также отличает ее от обычной пешей прогулки.

Суставы ног и бедра при этом подвергаются меньшей нагрузке, в чем состоит еще одно преимущество такого вида активности.

Именно поэтому данный вариант физической нагрузки стали включать в программу реабилитации пожилым людям с травмой позвоночника. Передвижение по-фински становится все популярнее, постепенно охватывая весь мир.

Марк Кантан – ученый, который запатентовал изобретение, составил пособие с детальным рассказом о действии и пользе методики, а также упражнениями с модифицированными скандинавскими палками. С того момента занятия распространились среди граждан самых разных возрастных категорий.

В России этот вид нагрузки появился в начале XXI столетия. Сейчас в состоянии разработки находится общероссийская федерация скандинавской ходьбы, которая поможет активистам из более чем 40 регионов распространить увлечение по территории всей страны.

Преимущества использования скандинавских палок для пожилых

Скандинавская ходьба стала известной среди пожилых людей не просто так. Это не только отличная утренняя зарядка, но и самостоятельно существующий вид лечебной физкультуры, который рекомендуют реабилитационные и лечебные центры различного профиля. Купить скандинавские палки для пожилых можно практически в любом магазине со спортивным инвентарем.

Канадская ходьба оказывает на организм человека преклонного возраста значительное влияние. Среди главных пунктов можно отметить:

  • улучшение работоспособности сердечно-сосудистой системы;
  • укрепление костей из-за длительных, но посильных нагрузок;
  • увеличение вместительности легких и оказание тонизирующего действия на гладкие мышцы бронхов;
  • понижение уровня глюкозы в крови, что препятствует возникновению инфаркта и облегчает симптомы пожилых людей, болеющих сахарным диабетом;
  • закалку, которая является отличной профилактикой гриппа и ОРВИ, однако формируется она лишь спустя годы продолжительных тренировок;
  • умеренную нагрузку (за счет того, что центром тяжести служит скандинавский инвентарь), укрепляющую и развивающую мышечную ткань;
  • учащение кровотока в головном мозге, уменьшающее опасность развития слабоумия (старческой деменции), а также инсультов;
  • создание мышечного каркаса, который является опорой для позвоночника и защищает хрящи межпозвоночных дисков от травм;
  • насыщение крови кислородом (оксигенация);
  • уменьшение возбудимости центральной нервной системы;
  • улучшение координации, что особенно необходимо пожилым людям;
  • выработку витамина D благодаря ультрафиолетовым лучам, что активизирует обмен кальция в организме и препятствует возникновению остеопороза у женщин во время менопаузы.

Когда показано и противопоказано использование скандинавских палок

Многие боятся пожилого возраста, ведь он ассоциируется с возникновением множества болезней.

Тема физической активности в преклонные годы актуальна, но не стоит излишне усердствовать, ведь организму нельзя давать слишком сильные нагрузки, тем более суставы в старости ослаблены. Скандинавская ходьба абсолютно безопасна и практически не имеет противопоказаний.

Передвижение со скандинавскими палками для пожилых рекомендуется в первую очередь тем, кто:

  • имеет заболевания сердечно-сосудистой системы;
  • проходит реабилитацию после инсульта, приступа, операции на сердце;
  • наблюдает у себя дрожание рук, предрасположенность к болезни Паркинсона;
  • страдает от проблем с суставами и позвоночником, шейным отделом (сколиоз, артроз, остеохондроз, ревматизм);
  • является диабетиком (при условии, что у пациента не самая тяжелая стадия болезни);
  • страдает частыми бронхитами или бронхиальной астмой;
  • имеет варикоз – проблемы с кровоснабжением ног.

Ходьба со скандинавскими палками отлично подойдет и тем, кто не имеет серьезных заболеваний, но хочет укрепить иммунитет и занимается спортом с целью профилактики проблем со здоровьем. В данном случае прогулки по-канадски помогут убрать бессонницу, будут тонизировать нервную систему, сосуды и сердце.

Но даже такой спокойный вид физической активности имеет свои противопоказания, с которыми пожилым людям важно ознакомиться перед тем, как вводить скандинавскую ходьбу в ежедневную привычку. Это острые и хронические болезни. Если острые формы патологий подразумевают ограничение в виде спорта лишь на время, то хронические заставляют полностью отказаться от указанного типа нагрузки.

Противопоказания для скандинавской ходьбы с палками для пожилых:

  • Расслаивающая аневризма аорты – ее разрыв приводит к мгновенному летальному исходу.
  • Пороки сердца клапанного характера, которые сопровождаются серьезными нарушениями гемодинамики. В основном, это стенозы второй и третьей степеней, а также недостаточность клапанов со сбоями в системе кровотока.
  • Нарушения сердечного ритма. Но в данном случае лучше проконсультироваться с медицинским специалистом и сделать выводы на основе вашего случая. Например, невыраженная бради- или тахикардия не являются противопоказаниями, если ограничить нагрузку.
  • Острые нарушения мозгового и коронального кровообращения. Однако во время реабилитации после перечисленных болезней ходьба со скандинавскими палками показана пожилым пациентам.
  • Высокая температура, слабость и боль. Хотя в этом состоянии у престарелого человека вряд ли появится желание гулять со скандинавскими палками.
  • Реабилитация после полостных операций. Период, во время которого больному будет запрещена канадская ходьба, может обозначить лишь врач, так как это во многом зависит от самочувствия после хирургического вмешательства и характера манипуляции.
  • Стабильная стенокардия четвертого функционального класса и заболевание непостоянного характера, даже если оно появилось впервые, так как это приводит к инфаркту и другим патологиям сердца.
  • Тромбофлебит. Участки травмированного тромба могут попасть в кровь и вызовут осложнение – тромбоэмболию легочной артерии, что приводит к летальному исходу.
  • Нарушение внутрисердечной проводимости. Даже при прекрасном общем самочувствии больного и существовании лишь визуального напоминания о патологии в виде изображения на кардиограмме нельзя игнорировать рекомендацию, так как состояние здоровья может кардинально измениться после тренировок со скандинавскими палками.

Если вы не уверены, есть ли у вас одно из вышеперечисленных отклонений и могут ли ваши недуги представлять опасность во время физической активности, следует проконсультироваться с лечащим врачом. Иногда доктора разрешают скандинавскую ходьбу, но накладывают ограничения на скорость и продолжительность прогулки.

Как правильно выбрать скандинавские палки для пожилых

Разработкой и дизайном первых в мире палок для канадской ходьбы занималась финская компания Exel, активно сотрудничая с Финским институтом спорта.

Сейчас существуют варианты на любой вкус и цвет от самых разных производителей. Но какие скандинавские палки лучше для пожилого человека?

Факторы, на которые необходимо обратить внимание при выборе инвентаря для северной ходьбы:

  • высота палок;
  • регулирование длины;
  • наличие и удовлетворительное состояние всех частей конструкции палок.

На рынке в настоящее время существуют два варианта – с фиксированной высотой или складные трости (телескопические), которые подстраиваются под рост покупателя.

Телескопические подойдут вам, если:

  • Вы заядлый путешественник. При складывании палки становятся компактными и уменьшаются до 30 см, поэтому легко помещаются в багажную сумку.
  • Изделия с фиксированной высотой отличаются интервалом в 5 см, то есть длина может составлять 100, 105, 110 см и т. д. Подобрать оптимальный размер с точностью до сантиметра не получится, но это можно сделать с телескопическими палками. Кроме того, спустя некоторое время высота инвентаря может показаться недостаточной из-за улучшения навыков.

Но какое бы ни было качество у складных палок, их механизм все равно сокращает срок эксплуатации, и прочность будет ниже, чем у обычных моделей. Помните, что места стыков выполняются из пластмассы, которая со временем стирается и влияет на долговечность трости. Никому бы не понравилось на тренировке неожиданно обнаружить, что сочленения испортились, а опора самовольно складывается и нуждается в подкрутке.

Если вы планируете включить вид спорта со скандинавскими палками в свой график на постоянной основе, то, безусловно, лучшим решением будут изделия с фиксированной длиной.

Задумайтесь: изначально финской ходьбой занимались лишь лыжники – профессиональные спортсмены, а они никогда бы не стали подвергать себя опасности с телескопическим инвентарем. У них оборудованием выступали обыкновенные лыжные палки, предназначенные для теплой погоды. Устойчивость – главное качество тростей, принадлежащих заядлым любителям спорта.

Скандинавские палки имеют три части:

  • ствол/древко;
  • ручку с темляком;
  • наконечник с насадкой из резины.

Каждый элемент отвечает определенным требованиям, обладает разной степенью изнашиваемости. Быстрее всего приходят в негодность насадки для прогулок по твердым, грубым поверхностям, наконечники и темляки. Однако производители изделий хорошего качества делают детали съемными, что позволяет их заменить без особого труда и дальше наслаждаться скандинавской ходьбой с палками для пожилых.

1. Темляк с рукояткой.

Самые удобные для использования ручки – те, которые сделаны из пробкового дерева либо резины. Хотя первый материал приятнее трогать, он не влагоустойчивый и может раскрошиться уже через несколько лет. Резина же более долговечна, не впитывает влагу, пот и другую жидкость.

Темляки – это предназначенные для скандинавской ходьбы ремешки, которые внешне напоминают перчатки. Они крепятся к ручке, бывают отстегивающимися либо зафиксированными на трости. Съемный темляк, конечно, значительно комфортнее в использовании, но его нельзя с точностью отрегулировать именно для вашей руки. Также он доставит пожилым людям неудобство в зимний период, когда появится необходимость в теплых перчатках, и приходит в негодность быстрее фиксированного варианта.

Темляк зачастую выступает посредником между поверхностью ладони и палкой, за счет чего возникает сила отталкивания. В буквенном эквиваленте он обозначается как R и L (R – правая трость, а L – соответственно, левая). Деталь вставляется в открытую ладонь, а затем человек обхватывает запястье благодаря функциональным креплениям. Проверить опору можно разжиманием и сжиманием по очереди с прямыми руками. Если ручка опускается более чем на 6 см или же закреплена слишком плотно и не сдвигается ни на сантиметр, фиксация проведена неверно.

2. Насадки и наконечники.

Подбирая наконечники, следует учитывать, что существуют съемные и фиксированные модели. В первом случае при изнашивании они легко заменяются на новые. Наконечник – это заостренный штырь из металла, предназначенный для прогулки по ледяным поверхностям, по гравию. Существуют два вида детали – острый и цилиндрический. Для льда необходима острая форма, а для других случаев подойдет и наконечник в виде цилиндра.

Металлом при производстве данной части выступает алюминий либо сплав победита и вольфрама. Второй вариант более предпочтителен из-за высокой прочности.

Если вы будете ходить по бетону либо асфальту, лучшим решением станут съемные наконечники из резины. Насадки из высококачественного каучука могут прослужить так же долго, как и из металла.

Но нужно не забывать снимать резиновые наконечники после каждой скандинавской прогулки.

3. Используемый в производстве материал.

Палки для финской ходьбы были изобретены не так давно – в 1997 году, поэтому в производстве применяют современный и практичный материал – карбон. Он создается благодаря тончайшим нитям углеродного волокна, которые идеально подходят для изготовления инвентаря благодаря своей стойкости, противостоянию вибрациям при отталкивании от пола, упругости и прочности. Несмотря на все это, карбон имеет небольшой вес и легок на подъем. В связи с данным фактом нагрузка на суставы рук минимальна.

В состав ствола и древка также могут входить стекловолокно и алюминий, но в любом случае в качестве примесей будет использоваться карбон. Благодаря этому материалу долговечность и физические качества изделия станут намного лучше, помогут не перегружать суставы при ходьбе.

Важно помнить, что цельная трость будет крепче сочлененной.

Чтобы не ошибиться в подборе оптимальной высоты палок для финской ходьбы, пожилым людям необходимо учитывать следующие факторы:

  • Очень важно знать свой рост, на основе этого и будут проводиться приблизительные расчеты. Обратитесь к таблицам, расположенным немного ниже, либо посчитайте по формуле – коэффициент, умноженный на рост человека (в см). Коэффициент будет располагаться в промежутке чисел от 0,6 до 0,7. Чем выше выбранная цифра, тем лучше человек владеет этим видом спорта.
  • Не забывайте о длине темляка. Если он невысокий, нужна более низкая скандинавская палка, и наоборот. В противном случае рукой не будет совершаться необходимая амплитуда во время движения.
  • Проблемные суставы или другие причины, которые ограничивают пожилого человека в движении, не дают ему широко шагать, станут основной причиной для выбора коэффициента со значением 0,6.
  • Несмотря на одинаковый рост двух людей, у них может отличаться длина ног. Длинными ногами сделать широкий шаг значительно легче, чем короткими, поэтому первым подойдут большие трости, а вторым – поменьше.
  • Какой инвентарь выбирать новичкам? Им, как и пожилым людям в плохой физической форме, необходимы короткие палки, а лыжникам – более длинные. Со временем можно поменять размер.
  • Учтите, что резиновый наконечник увеличит длину трости на несколько сантиметров.
  • Обратите внимание на поверхность, по которой будете передвигаться. На песке и грунте нужно наклоняться вперед больше, чем на асфальте.
Рост человека Подходящая высота
136–141 см 90 см
142–150 см 95 см
151–158 см 100 см
159–165 см 105 см
166–173 см 110 см
174–181 см 115 см
182–188 см 120 см
189–196 см 125 см
197–203 см 130 см
204–210 см 135 см

Другое снаряжение для скандинавской ходьбы

Одеваться для прогулки со скандинавскими тростями необходимо по погоде. Летом выбирайте майки, футболки, тенниски, капри, шорты, сделанные из качественных, приятных для тела материалов. Пожилым людям особенно важно оберегать себя от палящих солнечных лучей с помощью козырька или кепки. Если вы нацелены на продолжительную прогулку, воспользуйтесь солнцезащитным кремом. Фитнес-перчатки защитят вас от мозолей, которые возникают из-за держателей, и от возможных травм.

В зимнее время года воспользуйтесь специальным термобельем. Однако смотрите на температуру, ведь излишнее тепло может только навредить. Как и любой другой вид спорта, скандинавская ходьба вызывает повышенную потливость, что на холоде приводит к простудным заболеваниям. Тренироваться с финскими палками можно даже под дождем, но нужно заранее позаботиться о непромокаемой одежде (либо о длинном дождевике из полиэтилена) и обуви (к примеру, резиновые сапоги).

Лучший вариант для ног при канадской ходьбе – обыкновенные кроссовки. Но подойдет и другая спортивная обувь, не вызывающая дискомфорта даже при длительной прогулке.

Как правильно использовать скандинавские палки для пожилых

Пожилым людям, лишь начинающим освоение нордической прогулки, необходимо сразу понять ее принципы, чтобы получать от вида физической нагрузки лишь пользу.

Правила скандинавской ходьбы с палками для пожилых

Не навредить себе можно только при соблюдении всех этапов. Тренировка состоит из трех неотъемлемых частей – разминки, самого процесса ходьбы и заминки.

1. Разминка.

Ее главная задача заключается в подготовке суставов, связок, мышечной ткани и организма в целом к физической активности. Нужно разогреть тело полностью – от суставов рук до туловища с тазом. Также это отличная тренировка сердечно-сосудистой системы. Пульс будет учащаться плавно, а не резкими скачками.

Длительность разминки зависит от примерного времени, которое вы потратите на ходьбу с палками. Обычно подготовительный этап занимает 5–15 минут. Он состоит из следующих упражнений:

  • Медленная прогулка. Палки находятся перед вами.
  • Дыхательная гимнастика.
  • Махи, вращения всеми конечностями (поочередно).
  • Интенсивная растяжка мышц плечевого пояса, ног, спины.

2. Техника выполнения.

Для хорошего результата пожилым людям необходимо придерживаться четырех основных этапов:

  • Ходьба с перекатом стопы, палки располагаются в центре:
  • Поочередно трости, находящиеся посередине, берут в руки и держат точно так же, как и во время обычной прогулки.
  • Через каждый шаг стопа перекатывается вперед, а руки двигаются на привычное для них расстояние.
  • Плечи в расслабленном состоянии, опущены.
  • Найдите для себя оптимальный ритм занятий и следуйте ему.
  • Прогулка с палками сзади:
  • Следует обхватить ладонью темляки, находящиеся на концах тростей.
  • Шагайте так же, как и при повседневной прогулке.
  • Откройте ладони, несите трости за собой.
  • Плавно переходите к более быстрому темпу с шагами шире, чем в начале тренировки. Руки раскачиваются вперед-назад.
  • Не закрывайте ладони и ставьте палку так, чтобы чувствовать ее соприкосновение с поверхностью.
  • Ходьба с опорой на скандинавский инвентарь:
  • Пожилые люди берут рукоять в кисть руки.
  • Каждый шаг рука выносится вперед вместе с тростью.
  • Палку нужно ставить под таким углом наклона, чтобы древко было направлено назад.
  • Локоть должен располагаться впереди, когда трость опирается на землю. Рука при этом находится в прямом положении.
  • Шагайте дальше с комфортной для вас скоростью.
  • Отталкивание от тростей:
  • В то время, когда вы выдвигаете одну из палок вперед, другая должна располагаться сзади.
  • Даже когда задняя трость находится под нагрузкой, она должна продолжать двигаться назад. А туловище, напротив, перемещается вперед.
  • Первые 50 шагов пожилой человек оказывает на палку максимальное давление, следующие 50 – минимальное.
  • Продолжайте двигаться с выбранным интервалом.

3. Заминка.

Заминку нужно выполнять после каждой тренировки. Она препятствует возникновению спазма мышц, а также делает растяжку лучше. На данном этапе следует замедлить сердцебиение, поэтому ритм постепенно снижается. Мышцы отлично разогреты для дальнейшей растяжки, так что вы можете тренировать их гибкость, силу, выносливость и другие качества. Не забывайте о дыхательной гимнастике.

4. Правильное дыхание во время скандинавской ходьбы.

В прогулке по-фински важным является правильное дыхание. Вдох следует делать носом, а выдох – ртом. На равнине воздух вдыхают каждые три шага, а выдох – каждые четыре. На склонах глубокий вдох делают на два шага, выдох – на три.

Основные ошибки при использовании скандинавских палок для пожилых

  • Незадействованность плечевых суставов.

Часто пожилые люди, только начинающие заниматься ходьбой со скандинавскими палками, задействуют не все группы мышц, работая только локтями. Нужно подключать все суставы. Только тогда человек извлекает всю пользу из занятий.

  • Неправильно выбранная амплитуда рук.

Здесь пожилые спортсмены ошибаются в том, что сначала выносят руки перед корпусом, а затем останавливают их на уровне туловища. Согласно правилам, амплитуда движения соответствует такой же, которая была у вас при движении вперед.

  • Трости находятся в неверном положении.

Их нельзя ни скрещивать, ни располагать на слишком далеком расстоянии друг от друга. Они должны размещаться параллельно.

Не забывайте, что не нужно одновременно двигать левой тростью и левой ногой. Ходить следует с перекрестной техникой, чтобы прогулка была слаженной и полезной для вас.

  • Обязательно отталкивайтесь.

Простая ходьба, как правило, не слишком тяжелая, но организму нужна умеренная нагрузка. Ее обеспечивает своевременное отталкивание от поверхности. Для этого половина веса переносится на руки.

  • Неправильно подобранный темп передвижения.

Не стоит ходить очень медленно, но и быстрая прогулка ни к чему. Оптимальная скорость составляет около 5 км/ч.

Атлеты часто ходят так, как будто скользят по поверхности, а правильным будет передвигаться как на лыжах – с перекатом.

  • Незафиксированное положение ладони.

Не оставляйте ее в расслабленном состоянии. Кисть должна твердо прилегать к рукоятке и находиться в напряжении.

  • Финские трости поставлены далеко от туловища.

Из-за этой ошибки вы не можете как следует оттолкнуться от поверхности, следовательно, не обеспечиваете нужную нагрузку мышцам рук. Ставьте скандинавский инвентарь как можно ближе к себе.

Если руки находятся сзади, ладони следует расслабить. Иначе вы дадите рукам непосильную нагрузку, ухудшите кровообращение и устанете значительно быстрее.

  • Втыкание инвентаря в поверхность.

Ударные движения во время тренировки ни к чему.

Рекомендации для новичков

Пожилым людям, которые только начинают заниматься данным видом спорта, нужно следовать нижеописанным советам:

  • Прием пищи должен быть за два часа до прогулки по-фински.
  • Темп движения следует выбирать так, чтобы он был чуть ниже, чем беговой.
  • Занятия не должны вызывать у пожилых людей дискомфорт.
  • Не допускайте появления болевого синдрома и одышки.
  • Не ходите со скандинавским инвентарем по проезжей части, выбирайте экологически чистую зону для прогулок.
  • Утоляйте жажду во время занятий небольшими глотками воды.
  • Не пейте газированную жидкость и другие напитки.
  • Закончить ходьбу можно растяжкой либо медленными потягиваниями.

Скандинавская ходьба с палками для пожилых принесет оздоровительный эффект, если вы будете заниматься в хорошем расположении духа и с улыбкой на лице. Положительные эмоции действуют на организм наилучшим образом.

pansionat-osen.ru

Специальный ручной инструмент для резьбы по дереву. Обзор ручного инструмента для резьбы по дереву: обязательный набор. Ударные и не ударные стамески

Одним из лучших материалов для декоративного оформления интерьера была и остается древесина. Являясь полностью натуральным, ни в процессе обработки, ни в ходе эксплуатации дерево не выделяет вредных для здоровья веществ. Дерево практично, дерево красиво. Пользуясь простым инструментом, можно создать уникальное резное украшение: панно, шкатулку, статуэтку.

Резное изделие из дерева – лучшее украшение собственного дома и отличный подарок. Резьба – это несложно, мастером по дереву может стать каждый, надо лишь чуточку таланта, много усидчивости и, конечно же, хорошие инструменты для резьбы по дереву.

Без чего не обойтись начинающему резчику

Любой, кому посчастливится оказаться в мастерской настоящего мастера резьбы по дереву, ужаснется – так много тот использует различных инструментов. Просто глаза разбегаются. Мастер легко определит, чем выполнить тот или иной штрих, что лучше всего подойдет для той или иной детали. Выбор правильного инструмента для резьбы во многом определяет качество изделия.

Начинающему резчику вовсе не обязательно закупать полный набор инструментов, для изготовления изделий начального уровня можно обойтись несколькими наиболее универсальными ножами и стамесками. Это даст возможность получить опыт работы, выработать свой стиль, а после обзавестись именно тем инструментом, который действительно будет востребован.

Ножи-косяки

Самые распространенные ножи для резьбы по дереву – ножи-косяки. Ими пользуются как маститые профессионалы, так и начинающие резчики. Ножи этого типа имеют скошенное лезвие, благодаря чему удобны для создания небольших углублений. Их применение оправданно как для плоскорельефной выборки, так и для создания объемных композиций.

Отдельная разновидность косяка – нож-флажок. Он выглядит как треугольник, одним углом воткнутый в рукоять. Данный нож универсален, в работе используются все зоны лезвия.

Ножи-косяки отличаются углом режущей кромки и шириной лезвия. По виду заточки различают однофасковые и двухфасковые. В инструментарии начинающего резчика должно быть несколько таких ножей: как минимум три различной ширины.

Резаки для геометрической резьбы

При изготовлении рельефных панно не обойтись без другого распространенного ножа резчика – ножа-резака. Благодаря более длинному лезвию такой нож идеально подходит для создания орнаментов, имеющих форму геометрических фигур. Им удобно обрабатывать криволинейные фигуры и закругления. Так, ножом-топориком вырезают треугольники и другие фигуры.

Помимо создания плоских рельефов, резаки широко применяют и для объемных изделий. В умелых руках маленький резак может сравниться с кистью художника.

Богородский нож, «Татьянка»

Словосочетание «богородская игрушка» знакомо многим. Это деревянная фигурка ручной работы. Практически весь процесс резьбы от подготовки заготовки до сглаживания мелких неровностей выполняют особым ножом, также называемым богородским. Такой нож непременно должен быть в мастерской резчика.

Широко распространена модификация данного ножа, в народе называемая «Татьянка». При резке мягкой древесины полный цикл работ можно выполнить одним этим инструментом. Он отлично подходит для резьбы «на силу», благодаря удобной рукояти идеально передает усилие на лезвие.

Стамески для резьбы по дереву

Выборки самых различных конфигураций удобно делать с помощью стамесок. Резчики используют различный инструмент, но более всего распространены:

  • прямые стамески;
  • полукруглые или радиусные;
  • клюкарзы, полукруглые стамески с изгибом у режущей кромки;
  • скобчатые, имеющие П-образный профиль;
  • уголковые.

В отличие от ножей, применение стамесок для резьбы по дереву позволяет за один проход сделать канавку требуемой глубины и профиля. При работе с мягкой древесиной стамеску вдавливают рукой, резьба по твердому дереву требует ударной техники. Тут на помощь мастеру придет деревянный молоток, киянка.

Помимо различий в профиле, стамески отличают и по размерам. Существует инструмент с рабочей кромкой от двух миллиметров до нескольких сантиметров.

Кроме этого существует еще один вид инструментов для гравировки и резьбы по дереву – штихель. Им можно выполнять красивые художественные работы.

Другие необходимые инструменты

Одними ножами и стамесками резчику не обойтись. Необходимо обзавестись и другим инструментом, предназначенным для обработки дерева. Список может быть очень обширным, все зависит от квалификации мастера и перечня изделий, которые он планирует изготовить. В любом случае потребуется:

  • ножовка или электрическая пила для вырезания заготовки;
  • топорик для черновой обработки;
  • рубанок и рашпиль для подготовки поверхности доски;
  • набор лекал для переноса изображения на заготовку;
  • дрель, ручная или электрическая;
  • нихромовая проволока для выжигания тонких элементов;
  • шлифовальная шкурка разной зернистости для окончательной отделки изделия.

Также нелишним будет побеспокоиться о безопасности при резьбе острым инструментом. Для крепления небольших изделий необходимы столярные тиски или несколько струбцин. Обезопасить руки от травм поможет защитная перчатка из стальной проволоки, это особенно актуально для начинающих резчиков. Если работа подразумевает множественные движения острым ножом «на себя», стоит приобрести фартук из толстой кожи.

Заточка инструмента

Чтобы резьба по дереву приносила удовольствие, а созданные шедевры радовали глаз, инструмент должен быть острым. Если в процессе работы чувствуется увеличение сопротивления материала, необходимо сделать перерыв и заточить инструмент. Это позволит не прилагать излишних усилий при резьбе и гарантирует отличное качество каждого штриха, каждой бороздки.

Заточку следует начинать с выравнивания рабочей поверхности инструмента. Для этого используют крупнозернистый абразив. Он быстро и качественно убирает заусенцы, создает идеальную режущую кромку.

Обратите внимание! В работе важно не испортить угол заточки у стамески по дереву и геометрию лезвия ножа.

Работая на наждаке, надо быть аккуратным, нельзя допускать перегрева металла, резкими перепадами температуры можно «отпустить» режущую кромку.

После того как удалены крупные неровности, переходят к мелкозернистым абразивам. В ходе шлифовки удаляют шероховатости, которые возникли в процессе черновой заточки инструмента для резьбы. Последними используют шлифовальные смеси, нанесенные на войлочную основу. Они создают идеально ровную поверхность, снижая трение между инструментом и материалом до минимума.

Выбор и покупка

У начинающего резчика закономерно возникает вопрос – где взять инструмент для резьбы. В наше время это не проблема. Промышленность предлагает стамески и ножи всех видов и модификаций. Можно приобрести несколько ножей и одну-две стамески, а можно купить набор инструментов, руководствуясь собственным вкусом и финансовыми возможностями.

Как ни странно, но широкий ассортимент инструмента резчика заметно усложняет выбор. Трудно сориентироваться и купить по-настоящему хорошую вещь. Несложно стать обладателем «одноразового» инструмента, которого хватит на несколько часов работы.

Перед покупкой инструмента следует непременно поинтересоваться:

  • маркой стали, из которой изготовлен инструмент;
  • фирмой-производителем;
  • страной изготовления.

Инструмент – вещь индивидуальная. Выбирая нож или стамеску, правильным будет подержать его в руках, проверить, насколько удобен он в работе, а лишь после покупать. Также нелишним будет пообщаться на тематических форумах, где специалисты делятся собственным опытом, они с удовольствием дадут дельный совет.

Нож своими руками

Многие профессионалы не признают покупной инструмент и предпочитают работать тем, который изготовили своими руками. В этом есть смысл, ведь каждый нож, каждая стамеска идеально подгоняется под руку мастера. Таким инструментом удобно работать, не устает рука, легко контролировать нажим.

Это разумный подход. Имея опыт работы с металлом и хорошую сталь, можно заняться изготовлением универсального богородского ножа для резьбы по дереву или ножа-топорика. Для этого можно использовать сломанное полотно от механической ножовки толщиной 2 мм. Из инструмента достаточно мощного электрического точила.

На заготовку переносят очертания лезвия и осторожно обрабатывают ее по контуру. В процессе работы заготовку необходимо периодически остужать, окуная ее в емкость с водой.

Человеку, знакомому с деревообработкой, изготовить рукоять не составит особого труда. Идеальную рукоять можно сделать по слепку, полученному из пластилина, зажатого в руке. Деревянный брусок подходящего размера размечают, зажимают в тиски. С помощью ножовки (лучше использовать ножовку по металлу) удаляют лишнее. Для окончательной доводки используют рашпиль и наждачную бумагу.

Резьба по дереву – это изумительный по красоте и очень популярный в наше время вид ручной обработки древесины. Резные детали интерьера покоряют своим великолепным внешним видом и отражают богатые национальные традиции.

Людям творческим, у которых просто «чешутся» руки заняться чем-то очень интересным и полезным, стоит обратить внимание на резьбу по дереву. Девушки и женщины могут подумать, что это только мужское занятие. И будут неправы, ведь женщин-мастеров резьбы по дереву не меньше, чем мужчин.

О резьбе по дереву для начинающих

Для украшения внутреннего и внешнего пространства могут использоваться различные виды резьбы и приемы воплощения задуманного. Если вас заинтересовал этот вид рукоделия, то вы должны понимать, что вам необходимо овладеть методами и приемами обработки древесины, приобрести необходимые инструменты и совершенствовать навыки резьбы.

В современном мире смартфонов и планшетов деревянная подставка, украшенная резьбой по дереву, выглядит очень оригинально.

Искусно выполненная резьба в форме простых и витиеватых узоров и орнаментов словно оживляет мир и наделяет его изысканностью, шармом, подчеркивает вкус владельца роскошных вещей и талант мастера.

Работы самых лучших мастеров-резчиков украшают храмы. Обратите внимание на фото иконостаса верхнего храма Спаса Нерукотворного Образа, который находится в Москве, в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.

Современные мастера, обладающие тонким вкусом, творят настоящие шедевры.

А благодаря технологиям отделки и защиты готового изделия от разрушительного воздействия плесени, насекомых, эти резные поделки из дерева служат людям сотни лет.

Обратите внимание на великолепные резные предметы мебели:

Стильные двери:

Восхитительные статуэтки ручной работы:

Очень часто ценители коллекционируют резные изделия хендмейд. Чудесные шахматы, которые достойны любой коллекции.

Возможно, со временем и ваши шедевры резьбы по дереву будут тщательно храниться коллекционерами или украшать храмы.

Виды резьбы по дереву

Из всех видов резьбы по дереву очень интересна ажурная или сквозная резьба по дереву, которой присуща некоторая прозрачность, при которой остается только изображение, без фона. Примером может служить накладная резьба – это орнамент, который прикрепляется на готовый фон после изготовления мастером.

Геометрическая резьба по дереву – это такой вид резьбы, при которой узор формируется при помощи множества простых геометрических форм (часто используют ромб).

Восточная резьба по дереву отличается причудливостью форм. Египет является колыбелью восточного вида деревянной резьбы.

Рельефная резьба по дереву. В этой технике изображение расположено над фоном или на одном с ним уровне. Это резные панно различной формы с объемным изображением.

– это плоскорельефная резьба, но отличающая обилием резных и лепных украшений, разнообразных цветов, завитков, листьев, фигурок людей в неестественных позах, сказочных фантастичных животных.

Возникла в деревне Кудрино. Известными изделиями в этом виде резьбы считаются шкатулки, вазы, блюда, ковши, предметы домашнего декора. Основной элемент – это растительный орнамент: розетки, завитки и веточки.

Объемная (скульптурная) резьба отлично подходит для изготовления скульптуры, фигурки животных и людей, игрушки. – подвид объемной резьбы. Это основной промысел села Богородское в Подмосковье. Знаменитые богородские игрушки – это фигурки животных и людей из липы и ольхи.

Чаще всего применялась для украшения деревянных скандинавских церквей. Изображениями Богов и различных животных резчики по дереву украшали внутри и снаружи церковные сооружения.

– самый простой и достаточно своеобразный вид резьбы. На плоском фоне мастер вырезает канавки – желобки, формируя рисунок. Резные пейзажи — изображения ландшафтов на дереве.

Все эти виды резьбы достаточно условны. Каждый мастер выбирает самый приемлемый из них, учитывая опыт работы, качество древесины и творческое вдохновение.

Что можно украсить резьбой?

Самая простая лестница преображается, украшенная резными балясинами. Балясины – это фигурные столбики в виде колонн, стильная и благородная отделка лестницы. Деревянные балясины органично смотрятся с винтовой деревянной лестницей.

Барельеф. Другое название «низкий рельеф». Это скульптурное изображение на плоскости. Чаще всего это фигуры людей и животных.

Выбираем инструменты для резьбы по дереву

Как и в каждом деле, в резьбе по дереву есть свои секреты, нюансы, что позволяют раскрыть красоту древесины в чудесном орнаменте. Необходимо подобрать специальные инструменты для резьбы по дереву и запастись необходимыми заготовками и эскизами для резьбы по дереву, что будут воплощаться в виде рисунков, каймы, кружев или жанровых сценок.

Базовый инструментарий

Очень высокие требования предъявляются к качеству инструментов для резьбы. Конечно, мастерство играет важную роль, но хорошо подобранные и наточенные инструменты помогут воплотить в жизнь вашу задумку. Опытные резчики по первому взгляду на инструмент скажут о его качестве, а начинающие теряются в магазине от огромного выбора.

В базовый набор для резьбы по дереву входит:

  • несколько ножей и стамесок;
  • надфили;
  • ножовки по металлу;
  • тиски;
  • наждачная бумага;
  • дрель с несколькими видами сверл;
  • бруски.

Ножи должны быть изготовлены только из качественной стали. Лучше их приобрести в специализированных магазинах для творчества. Хотя на начальном этапе подойдут и просто остро заточенные ножи. Отличным началом послужат ножи фирм «Татьянка», Narex, Kogatana и др.

Не обязательно выбирать дорогой инструмент иностранного производства, ведь отечественные инструменты могут быть такого же хорошего качества, но намного дешевле

При росте мастерства вам может потребоваться набор инструментов, фрезеровальная машина, бормашина и др.

Стамески для резьбы

Иногда вместо стамески для резьбы по дереву используют заточенную отвертку или напильник.

Стамеска плоская – это длинный стержень, на торце которого есть плоская режущая кромка. Очень часто она применяется для первичной обработки древесины.

Стамеска полукруглая — это один из самых важных инструментов для работы. Они несколько отличаются по степени закругленности, то есть бывают средними, круглыми и отлогими.

Еще бывает V –образный вариант стамесок . Он может пригодиться при геометрической резьбе по дереву, с которой мы познакомим вас ниже.

Начинающим мастерам достаточно небольшого набора для резьбы по дереву, но хорошего качества, чтобы сразу привыкать к правильным движениям и нажиму.

В этом видео прекрасный мастер А. Юрьев поделился с нами, какие инструменты выбрать для резьбы.

Как уберечься от травмы при резьбе по дереву

Любой инструмент мастера-резчика может сравниться с опасной бритвой, поэтому, работая с ним, нужно четко соблюдать меры безопасности. Материал нужно расположить так, чтобы ножом или стамеской можно было работать свободно, исключив возможность попадания острым краем по рукам.

Место для работы должно быть удобным и чистым. Все лишние в данный момент инструменты должны быть аккуратно сложены, ведь они очень острые и могут быть причиной травмы.

Материалы для работы

У каждого вида древесины для резьбы есть свои плюсы и минусы. С мягкой древесиной работать легко, но и брака может быть тоже немало. Это осина, липа, береза. Для начинающих эта древесина подойдет лучше всего.

Дуб, самшит, красное дерево – это более дорогая и сложная древесина. Она отличается твердостью и стойкостью, поэтому вырезать из такой древесины сложно. Очень часто бывают неприятности при работе с такими породами дерева. Может пострадать либо инструмент, либо мастер.

Опытный резчик может легко работать с различной древесиной, в том числе и с можжевельником. Ну а новичкам лучше использовать недорогие материалы – ель, сосну, грушу или березу.

Какие бы инструменты не были выбраны для резьбы по дереву, необходимо строго соблюдать технику безопасности!

Технология геометрической резьбы

Геометрическая резьба по дереву считается самой простой и прекрасно подходит для новичков. Для создания задуманного рисунка нужно иметь небольшой набор инструментов для резьбы по дереву и четко выдерживать рисунок. Для геометрической резьбы по дереву огромное значение имеет симметрия и повторение. Этим добивается прекрасная игра света и тени.

Чудесно смотрятся на кухне разделочные доски в этой технике, деревянные панно.

Геометрическая резьба состоит из последовательного выпиливания простых геометрических форм: прямоугольников, треугольников, квадратов, ромбов. Но в результате выходит чудесный орнамент, который при разном освещении смотрится по-другому.

Последовательность выполнения любой резьбы по дереву такая:

  • Сначала делается заготовка из дерева (доска, колода, болванка).
  • Далее черновое выравнивание поверхности заготовки, при которой убираются все дефекты и шероховатости.
  • Затем специальными резцами формируется декоративный рельеф.
  • После завершения основной резьбы финишная обработка – шлифовка, пропитка, покраска, лакировка.

Нельзя работать с заготовкой на коленях! У мастера должен быть стол для работы.

Мастер-класс «Геометрическая резьба по дереву на разделочной доске»

Инструменты . Вам понадобятся 2 ножа для резьбы по дереву: треугольный нож-косяк и нож-перо, линейка, циркуль, карандаш.

Нож-косяк треугольник необходим для резки треугольных форм разной конфигурации, а также для прорезывания длинных прямых линий. Для вырезания длинных линий типа лепестка или канавки используется нож–перо. Ножи для резьбы должны быть острыми и удобными.

Первый этап. Делаем эскиз узора на доске. Его можно нанести с помощью циркуля и линейки. А можно распечатать взятые в интернете узоры для резьбы и с помощью копирки перенести на подготовленную разделочную доску.

Второй этап . Вырезаем лепестки. Используем нож-перо.

Во время работы большой палец крепко прижимается к доске, а указательный палец легко касается древесины. Это поможет регулировать глубину захода ножа в поверхность и угол наклона. А большой палец поможет плавно перемещать лезвие. Сначала прорезаем в одну сторону под углом, затем переворачиваем доску и режем с другой стороны.

Если стружка вьется «веревочкой» – нож хороший, острый. Его необходимо периодически подтачивать кусочком кожи с пастой ГОИ.

Третий этап . Вырезаем треугольники ножом-косяком. «Пяточкой», под углом 45 градусов врезаем нож в дерево, не доводя до краев рисунка с трех сторон. Прорези должны стыковаться со всех сторон в форме пирамидки. Щепка, выпадая, формирует красивый треугольник.

Четвертый этап. Что не удалось срезать, аккуратно зачищаем, чтобы грани были частыми и ровными. По тому же принципу вырезаем канавки и треугольники по периметру доски.

Пятый этап . Все шлифуем наждачной бумагой, обрабатываем натуральной пропиткой. Все! Работа закончена. Украшаем кухню полезной и красивой разделочной доской с резьбой по дереву.

Рисунки для резьбы по дереву

Для выполнения резьбы по дереву фотографии, рисунки и эскизы просто необходимы. Крупный рисунок для резьбы по дереву используется для габаритных изделий: для фасадов домов, внутренней отделки резьбой церквей, окон.

Для предметов интерьера и мебели резчики используют мелкие узоры, которые тщательно прорабатываются мастером.

ВАМ ПРИГОДИТСЯ

Мы предлагаем вам архив из . Выбирайте, распечатывайте, творите.

Видео мастер–классы резьбы по дереву для начинающих

Конечно, на видео резьба по дереву смотрится особенно впечатляюще. Канал «РУЧНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ» показывает особенности геометрической резьбы для начинающих.

Женский взгляд на резьбу по дереву. Канал tatiankacarving демонстрирует нам, как делать лепестки цветов и листики.

Константин Беляев на своем канале подробно рассказывает о резцах для резьбы по дереву.

А на этом видео Ивана-строителя показано, как делать рельефно-плоскостную резьбу:

Будем очень рады, если эта статья вдохновила вас взяться за резьбу по дереву!

Основным режущим инструментом для резьбы по дереву являются резчицкие долота или, как их называют, стамески.

Стамеска представляет собой плоскую или полукруглую стальную пластинку, один конец которой заточен и образует лезвие, а другой оттянут остроконечно в виде штыря и предназначен для насаживания ручки. Резчицкие стамески делятся по своей форме на несколько типов: прямые стамески, пологие или полуплоские стамески, полукруглые стамески, царазики, гейсмусы, клюкарзы, косячки . Средний размер стамесок по длине (от плечиков до лезвия) колеблется в зависимости от формы и профиля от 100 до 130 мм. Стамески, имеющие малые профили, короче стамесок с более крупными профилями.

Все стамески, различных профилей и форм, имеют постепенное небольшое утолщение от лезвия к плечикам. Такое утолщение предусмотрено для большей прочности в работе, чтобы инструмент не гнулся и не ломался при работе им с помощью киянки. Качество стали и закалка имеют существенное значение для резчицкого инструмента. Стамеска должна легко, хорошо затачиваться и иметь стойкое лезвие. Оно не должно скоро тупиться, загибаться или выкалываться под ударом киянки, при работе на твердых породах древесины.

Ручки (или черенки) стамесок делают из прочной вязкой древесины, обычно их точат на токарных станках по форме в виде бочонка или делают их гранеными. Длина ручки бывает в пределах 105-120 мм, толщина определяется в зависимости от профиля стамески: меньше профиль - тоньше и короче ручка, и наоборот. Стамески средних профилей, имеющие небольшую разницу, имеют одинаковые ручки.

У плечиков стамески на ручку надевается металлическое кольцо шириной около 10 мм. Ручка в форме бочонка вытачивается так, чтобы удобно было держать стамеску в руке, и поэтому очень важно определить место утолщения ручки. Конец ручки заоваливается, для удобства нажима на него ладонью руки при операции резьбы. Рекомендуемые размеры показаны на рис. 32.

Рис. 32. Резчицкий инструмент: А - с круглой ручкой, Б - с граненой ручкой, В - сточеной ручкой

Ручки для стамесок граненые, имеют несколько форм, но наиболее удобная из них - плоская восьмигранная (рис. 32-Б). Она, так же как и круглая, имеет утолщение, для того чтобы удобно ложилась на ладонь руки при работе резцом. Размер длины ручки 105- 130 мм. Преимущество этой формы в том, что инструмент с такими ручками не катается по верстаку и не изменяет положения от толчков при работе.

Нормальный средний размер резчицкой стамески с ручкой - от 220 до 250 мм. Исключением служат стамески для крупной декоративной и объемной резьбы. Размеры их больше обычных. Существуют ручки для стамесок фигурные, точеные по форме руки, их удобно держать во время работы (рис. 32-В), но у резчиков они встречаются не часто.

Стамески прямые - нужны в основном для зачистки фона в рельефной резьбе, но используются и в других случаях. Полотно прямой стамески имеет лицевую пласть, две боковые кромки и заднюю пласть. На стамесках шириной более 5 мм на задней пласти делают продольные фаски. На более узких стамесках боковые кромки сходятся к задней пласти. Ширина полотна по всей длине стамески одинаковая. Толщина узких стамесок (до 5 мм) к шейке делается большей (до 8 мм), а стамесок шириной более 5 мм - одинаковая по всей длине стамески (от 3 до 5 мм). Стамески пологие (полуплоские). Пологие или полуплоские стамески имеют большой радиус изгиба лезвия, но некоторые из них кривизной лезвий приближаются к прямым стамескам. Пологие стамески в определении размера имеют два признака - размер ширины и размер радиуса кривизны лезвия.

Стамески полукруглые . Полукруглые стамески имеют три признака (рис. 33), определяющие размер стамесок: радиус кривизны лезвия (r), высота бортов лезвия (h). Некоторые полукруглые стамески имеют высокие борта. Этими стамесками при необходимости можно делать глубокие выемки и работать высокими краями бортов. Стамески, имеющие изогнутую шейку, дают возможность делать глубокие и крутые выемки. Стамески, имеющие изогнутость всего полотна и напоминающие клюкарзы, очень удобны в работе над высокими рельефами.

Рис. 33. Пологие и полукруглые стамески: А - с прямой шейкой, Б - с изогнутой шейкой, В -сечение стамесок: 1- пологая, 2- средняя полупологая, 3- крутая полукруглая, 4- полукруглая с высокими бортами (царазик). Обозначения: А - высота бортов, r - радиус изгиба

Царазиками называются полукруглые стамески с высокими бортами, они очень похожи по своей форме на узкие полукруглые стамески. В поперечном разрезе имеют крутой изгиб полотна (рис. 33). Они измеряются только по ширине кривой лезвия. Ширина захвата стамески бывает в пределах от 1 до 5 мм. Царазики предназначены для выборки узких полукруглых выемок, выполнения прожилок и обработки перехода фона в край орнамента, а также для разных мелких работ.

Гейсмусы . Стамески, имеющие форму лезвия в виде угла, называются гейсмугами. Размеры гейсмусов по ширине захвата довольно разнообразны (рис. 34-А). Они служат для прорезки линий жилок. Угол, образуемый резко перегнутым по всей длине полотном, должен быть примерно 50-70°. Ширина каждой стороны бывает в пределах от 5 до 15 мм.

Рис.34. Гейсмусы и клюкарзы А - гейсмусы, Б - клюкарзы

Клюкарзы . Стамески с очень коротким полотном всех вышеописанных профилей, имеющие изогнутую форму в виде крючка, называются клюкарзами. Клюкарзами работают в труднодоступных местах, в местах с высоким рельефом и в глубоких прорезях (рис. 34-Б). Клюкарзы прямые (см. первое изображение на рисунке) представляют обычную стамеску с изогнутостью у лезвия. Обратные клюкарзы (см. второе изображение), по существу, те же стамески, но изогнуты у лезвия в обратном направлении. Обрабатывают такими клюкарзами вогнутости и выпуклости в углубленных местах. Клюкарзы в основном используют при рельефной резьбе и для зачистки фона.

Косячки - или, как их часто называют, резаки - имеют два типа форм (рис. 35). Одни из них длинные, затачиваются из прямых стамесок. Ширину имеют различную, от 10-20 мм и более. Угол скоса лезвия равен 15-20°. Фаски затачиваются равномерно с двух сторон под углом 18-20°. Ручки у косячков по форме делают такими, как у всех стамесок. Вторые косячки, в отличие от первых, короткие и имеют длину полотна от лезвия до ручки 40- 50 мм. Ширина полотна также различная, обычно от 10-15 до 25- 30 мм, ручки их имеют особую форму (см. рис. 35).

Рис.35. Косячки: А - длинные, Б - короткие Косячки с короткими полотнами (железками) главным образом употребляются при выполнении геометрической резьбы, а с длинными полотнами - при выборке фона рельефной резьбы.

Привет всем любителям самоделок , каждый специалист хорошо знает, что инструмент имеет большую роль в работе, а именно его надежность и качество сборки. Задумываясь на эту тему возникают мысли сделать идеальный удобный инструмент своими руками , в данном случае это резцы по дереву, а вырезание узоров с их помощью вполне увлекательное занятие, что не может не радовать. Главное в создании резцов быть более осторожным, так как работать придется с острыми предметами, а именно с режущей частью. Идея автора сделать резцы по дереву своими руками сопровождалась тем, что по близости данного инструмента не было, да и в местных магазинах их тоже не было.

Свойства, которые должны быть у хорошего ножа для резьбы по дереву следующие: Высококачественная сталь, повышающая ресурс ножей и долгого сохранения остроты. Эргономичные (удобные) рукоятки. Относительная простота изготовления.

Надёжность.

Для создания данной самоделки не нужны какие-то труднодоступные материалы, их тут и не должно быть, так как заранее было задумано, чтобы все детали находились в легкой доступности у большинства столяров и любителей работ по дереву.

Необходимые материалы и инструменты: * Куски ленточной пилы, выполненные из прочной стали, что из опыта подтверждает о их долгой сохраняемости заточки.* Остатки дубовых досок, оставшиеся от прошлых работ, так как дуб сам по себе прочный, по-своему красивый и технологичный материал.

Из инструментов понадобится:

* Электрическое точило.* Ленточная шлифовальная машинка с зернистостью около 40, а также шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки - 240, 800 и 1000).* Ножовка. * Средства защиты органов дыхания - респиратор (марлевая маска).

* Столярный клей.

Вот и все детали с нужными инструментами готовы, теперь приступим к поэтапной сборке.

Шаг первый. Первым делом нужно изготовить клинок. Из кусков полотна пилы длиной около 8 см автор выточил металлические заготовки клинков нужной формы, а у заготовок пооставлял хвостовики, их длина около 4,5-5 см, данные размеры гарантируют достаточную прочность крепления клинка в рукоятке.

Для большей надежности фиксации (защиты от расшатывания и выпадания ножа из ручки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы.Сечение клинка ножа имеет клиновое сужение, угол которого колеблется от 10 до 15 градусов от обуха к режущей кромке, что и есть спуск клинка. Ну а режущая кромка придается такой форме малой фаской, т.е большим сужением, а следовательно и углом уже под 25-30 градусов вблизи от лезвия клинка.

Большую фаску на ножах нужно делать еще до того момента, когда хвостовик не вклеен в рукоять. Форму фаски нужно придавать с обеих сторон, соблюдая при этом определенный угол, стачивание металла должно происходить симметрично. Из материаловедения известно, что при интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает его отпуск, а приводит это к тому, что металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Чтобы этого не случилось, обтачиваемую заготовку периодически нужно охлаждать в воде, тем самым избегая перегрев. Удобнее всего, когда емкость с холодной водой находится рядом и опустить заготовку не составляет большого труда. Чтобы окончательно сформировать лезвие, а также заточить и отполировать его нужно установить рукоятку, что собственно и будет дальше.

Шаг второй. После долгих работ с металлом переходим к изготовлению рукоятки, для этого хорошо подошли бруски из дуба, размеры которых составили 12 на 22 мм в сечении, а длина слегка больше 120 мм. Данные бруски были подобраны так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы делаем выборку гнезда под хвостовик в одной из половинок будущей рукоятки.

Сперва обрабатывается хвостовик с помощью шлифмашинки по краям, с целью избавиться от заусенцев. Затем приложив хвостовик к подготовленному бруску, обводим его карандашом. С помощью стамесок выбираем гнездо на глубину, что равна толщине заготовки, периодически собирая насухо сборку конструкции для проверки прилегания брусков друг к другу. В случае недостаточной глубины гнезда, рукоять или не склеится или же при плохой стыковки просто расколется при использовании. Также слишком глубокое гнездо приведет к тому, что клинок будет гулять из стороны в сторону, что ведет за собой нежелательные последствия, а именно растрескивание рукоятки или деформация хвостовика. Поэтому к выборке гнезда под хвостовик проявите максимальную точность.

После того как вы убедились при контрольной сборке «насухо» , что все детали плотно сидят,в данном случае хвостовика, а также при отсутствии щелей между брусками-половинками рукоятки, то можно приступать к склеиванию. Столярный лей наносим на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик, так как при ручной выборке гнезда точности в глубине достичь нереально, то на всякий случай лучше заполнить ее клеем, после высыхания которого хвостовик будет держаться за счет его твердости, в случае неточности. На прилегающую деталь рукоятки тоже нужно нанести клей, но меньшим слоем.

Шаг третий. Затем совмещаем детали, (нужно как можно точнее соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку), и стягиваем их струбцинами. Излишки клея удаляем влажной тряпкой и оставляем на 12 часов до полного высыхания.

Шаг четвертый. Теперь подгоним рукоятку под подходящую форму для режущего инструмента, обычно это небольшой изгиб на спинке для упора большого пальца.

Но без особенностей данных ручек не обойтись, отличаются они тем, что их задняя часть более широкая и округлая, чем та, что ближе к клинку, из-за этого все заготовки для рукояток в первой стадии обработки больше похожи на усечённую вытянутую пирамиду, а также имеется выемка под указательный палец.

После склеивания заготовки, ножовкой отпиливается задняя часть, до размера в 12 см.

Потом ленточной шлифовальной машинкой шлифуем торцы ручек, не забываем использовать средства индивидуальной защиты - защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.

Шлифование проходит для начала зернистостью 40, а затем по возрастанию, пока заготовка не станет гладкой.Покрываем нитролаком.

Шаг четвертый. Доводим режущую часть, нам нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для данных ножей примерно 25-30°. Чтобы сформировать малую фаску автор использует шлифовальную шкурку разной зернистости постепенно увеличивая зернистость, начиная от 240, переходя к 800, а затем и к 1000, в конечном итоге все полируется на кожаном ремне, зажатом на бруске. Если заточка вышла удачной, то древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без приложения особых усилий, при этом поверхность среза должна быть ровной и блестящей, так называемый «масляный» рез.

Используя данный шаблон изготовления было сделано несколько ножей, в целом они достаточно надежны и удобны в использовании, что для непрофессионала очень даже прилично.

Каждый мастер, который работает с деревом, имеет в своем арсенале столярные стамески. Стамеска по дереву очень полезна в работах, которые связанны с обработкой деревянных заготовок. Идеально заточенное лезвие различной формы применяют осуществления для резьбы любой сложности. В строительных магазинах можно купить как готовые наборы приспособлений, так и стамески поштучно.

Стамески для резьбы. Классификация

Стамеска представляет собой профессиональный инструмент плотника или столяра, применяемый для подготовки деревянных заготовок к дальнейшей обработке. Она поможет снять фаску, нанести резьбовые орнаменты посредством снятия лишних слоев древесины. Конструкция стамески очень проста - это пластиковая или деревянная ручка и заточенное лезвие различной формы.

Существуют следующие типы стамесок:

  • прямая стамеска нужна для обработки деревянных заготовок и вырезания простых углублений
  • косая стамеска имеет лезвие, которое скошено под углом 450. Она применяется для вырезания продольных канавок, а также работ связанных с первичной обработкой заготовки
  • угловая стамеска похожа на английскую букву V, 2 сомкнутые плоскости лезвия находятся под разными углами. Она необходима для создания V-образных выемок. Чем острее и меньше угол резака, тем глубже мастер получит выемку
  • стамеска полукруглая по дереву - это, пожалуй, самая главная разновидность данного инструмента. Таким полукруглым инструментом осуществляют подготовку изделия, а также вырезают орнаменты разной сложности, наносят засечки. Полукруглая стамеска может быть круглой, средней или отлогой
  • клюкарза очень похожа на полукруглую стамеску. Главное отличие в том, что её рабочая поверхность имеет закругление не только по торцу лезвия, но и по стержню. Такая форма гарантирует более четкое движение инструмента по дереву. Клюкарзы бывают разными. Их режущая часть может быть закругленной, угольной или прямой
  • цезарики тоже можно назвать разновидностью полукруглой стамески, однако они имеют более узкую рабочую часть, лишь 3 мм в ширину. Их главное назначение - резка тонких канавок и проработка самых мелких деталей орнамента
  • штихели имеют грибовидную рукоятку и косой резец. Их применяют главным образом для вырезания канавок. С усилением давления мастера, резьба становится более четкой и глубокой
  • клёпик - это мини-стамеска по дереву, которая имеет тонкую заточку узкого лезвия, похожую на острый листочек. Этот инструмент применяют тогда, когда обычные стамески не могут создать рисунок нужной точности
  • ноготок также является разновидностью мини стамески. Он предназначен для резки тонких фрагментов, однако, более округлых, чем клепик
  • обратная стамеска, как и клюкарза имеет выпуклую наружу выемку для создания выступающего узора над плоскостью основного полотна.

Почти все их перечисленных стамесок могут иметь различные модификации. Плоская стамеска бывает широкая или узкая, угловая бывает с широким углом и с узким, у круглой изгиб бывает приплюснутый или радиальный.

Выбор стамески

Прежде чем выбрать стамеску, нужно решить какую резьбу по дереву вы будете осуществлять. Если вы будете пользоваться ими редко, то можете купить недорогой набор, в котором присутствуют основные модели приспособления. Чаще всего, такие наборы приобретают, к примеру, для ремонта окон или других несложных задач.

Однако, если вы занимаетесь резьбой по дереву и планируете развиваться в этом направлении, то не стоит экономить. Нужно приобрести наиболее качественные инструменты. По способу изготовления выделяют три типа моделей:

  • кованые. Такие стамески имеют наиболее толстое лезвие, вследствие чего могут легко взаимодействовать с древесиной твердых пород
  • вырубные. Эти приспособления удобны для точной и аккуратной работы с мягкими и средними сортами древесины
  • штампованные. Во время работы с ними необходимо установить упорную шайбу, чтобы при ударах киянки приспособление не деформировалось.

Самой удобной длиной стамески мастера считают 10-15 см. Более длинный инструмент выдерживает меньшую нагрузку. Ручка может быть изготовлена из дерева или пластмассы. По отзывам, пластмассовая ручка более долговечна и лучше выдерживает нагрузки от ударов.

От качества стамески непосредственно зависит ее период эксплуатации, а также качество полученного изделия. Качество приспособления зависит от качества закалки металлической части. Наилучшими для стамески являются инструментальные металлы, характеризующиеся высокой прочностью и более длительным периодом эксплуатации. Инструментальная сталь обозначается такими маркировками:

  • drop forged
  • надпись «хром-ванадий»

Стоит обратить внимание, чтоб на маркировке был отмечен производитель. Если этой информации нет, а цена набора довольно низкая, значит у вас в руках китайская подделка.

В том случае, если тип стали не отмечен, вы можете проверить ее реальное качество на точильном камне. На правильно закаленной стали при затачивании образуются заусенцы, которые легко устранить. Если заусениц не образуется, значит, сталь была перекалена, а инструмент представляет собой опасность. Если заусенцы образуются, но снять их не получается, значит что сталь слишком мягкая и не выдержит заточку, а заостренный край будет подвергаться деформации даже при незначительном усилии.

Главные техники резьбы по дереву

Разные техники резьбы предполагают различное положение приспособления в отношении к деревянной плоскости. Существуют три основных способа работы по дереву стамеской:

  • обрезка. Такую работу осуществляют по росту волокон; инструмент располагают не заточенной стороной лезвия вверх, при этом нужно одной рукой держать ручку, а другой — полотно таким образом, чтобы большой палец был направлен на ручку. Если держать стамеску в таком положении, то мастер сможет легко задавать точные усилия для получения как можно более ровной и гладкой поверхности
  • боковая резка или выбирание пазов. Плоские стамески применяют для того, чтобы получить прямоугольные пазы. Острый край бывает скошенным ли прямым. Чаще всего такая стамеска заточена только с одной стороны. Варианты, имеющие полукруглый острый край (в виде четверти или полукруга) полотна применяют для создания пазов круговым способом
  • перпендикулярное вырезание. В такой работе стамеску нужно держать за рукоять одной рукой, а лезвие придерживать большим и указательным пальцами второй руки. Таким способом можно однократно тонко срезать древесную стружку. Отметим, что этот метод наиболее трудозатратный.

Стамески для резьбы по дереву не предназначены для срезания за один раз большого слоя дерева. Их задача убирать излишки древесины постепенно, придерживаясь заранее очерченных линий.

В процессе вырезания можно использовать киянку или молоток. Эти дополнительные инструменты понадобятся, если необходимо быстро сделать углубление или отверстие. При этом сложные узоры нуждаются в длительных наработках и вырезаются медленно.

Стамеска универсальная

Буквально несколько лет назад работу с древесиной вели при помощи ручных инструментов, однако сегодня существуют приборы, к примеру, стамеска электрическая, которые дают возможность значительно облегчить работу мастера, а также повысить скорость работы с сохранением высокого качества.

Электрическую стамеску называют универсальной, потому что она позволяет осуществлять широкий спектр работ. Модели стамесок высокой мощности могут справиться со снятием старой паркетной доски или осуществить черновую обработку большой деревянной заготовки, удалить сучки и прочие твердые вкрапления. С такой работой нереально справиться при помощи только ручных инструментов.

Универсальным этот инструмент считается, потому что имеет много насадок разных форм и размеров. К примеру, небольшие полукруглые и прямые насадки на 4 мм помогут выполнить узорную резьбу или выгравировать инициалы мастера, а более массивные инструменты, ширина которых достигает 5 см, предназначены для снятия широкой стружки, а также черновой обработки.

Как известно, острое лезвие более безопасно, чем тупое. Это утверждение верно и для стамески. Важным моментом является очищение острого края стамески один или два раза в год, в зависимости от частоты использования инструмента.

Даже абсолютно новые стамески не могут быть достаточно острыми, чтобы осуществлять сложную деревообработку, по этой причине стоит их наточить перед первым использованием.

Если у старых стамесок имеются неровные или поврежденные фаски, их можно исправить при помощи шлифовального круга. Необходимо удерживать поврежденные фаски стамески около шлифовального круга, чтобы убрать серьезные заусеницы, грязь и ржавчину.

Камень должен иметь три уровня — начинающий, средний и мелкий. Именно такой камень позволит добиться наиболее острого состояния. Точильные камни продаются в садовых и хозяйственных магазинах. Камень продается со смазкой, если она не идет в комплекте, продавец порекомендует приобрести ее отдельно. Наиболее эффективными можно назвать такие виды камней:

  • водные камни. Для таких камней в качестве смазочного материала применяется обычная вода. Их необходимо замочить в воде на несколько минут, прежде чем использовать. Такой тип камня очень популярен в Японии
  • масляные камни до использования нужно смазать маслом на нефтяной основе.

Заточку стамески нужно начинать с плоской стороны. Плоская грань имеет зеркальное отражение после грамотной заточки. Двигать стамеску нужно взад-вперед вдоль каменной крошки. Держите ее двумя руками, совершайте плавные и поступательные движения, без рывков. При появлении на плоской поверхности камня царапин, работу необходимо продолжать на камне средней зернистости, и затем на мелкой. Плоская сторона стамески будет полностью заточена тогда, когда она будет иметь зеркальное отражение.

Заточить фаску при помощи камня довольно сложно. Лучше использовать специальное устройство. Необходимо поместить стамеску в затачивающее устройство и затянуть винты, для плотной фиксации. В зависимости от вида стамески необходимо выставить устройство для формирования угла примерно от 20 до 35 градусов:

  • очищающая стамеска - угол 20 градусов
  • обычная стамеска - угол 25 градусов.

Поместите фаску напротив камня с грубой зернистостью. Держите ее двум руками. Перемещайте стамеске вперед-назад по тонкому камню, как бы внатяжку. При появлении царапин на фаске, продолжайте работу на камне средней зернистости, и затем на мелкой. При смене камня стоит протереть лезвие.

stroypay.ru

Самодельный чпу лазерный гравер из камней и палок.

Mef78 Загрузка

27.06.2017

43767

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

31

В одной из предыдущих записей я рассказал о том как спаял мозги для лазерного гравера.Сегодня я наконец таки доделал сам гравер и испытал его.Теперь обо всем по порядку.

Изначально идея собрать лазерный гравер родилась когда я увидел на али экспрессе поделку NeJe - гравер из DVD приводов.

Цена 4-5 тысяч рублей, дорого. Но игрушка вроде интересная.Посидел, покопал интернет, посмотрел ролики на ютубе. Вроде самому собрать не сложно.

Было у меня в наличие пара шаговых моторчиков от струйного принтера Epson (что-то типа 25 шагов на оборот), немного алюминиевого профиля из Леруа.

Решил попробовать из того что есть изобразить что-то типа чпу гравера Cyclone PCB Factory, о постройке которого я так же недавно рассказал. Только осей было бы 2.Привод решил делать на ремнях, он проще.

Исходя из направляющих что оставались от принтеров прикинул размер и собрал основание. Закрепил моторчик, натяжитель ремня, направляющие, установил подвижный стол и закрепил ремень.

Фотографии с установленным ремнем не осталось.Все бы ничего, но стол от края до края пробегал всего за 2,5 оборота шагового двигателя. Точности позиционирование такая схема не дала бы.

Ременной привод разобрал, начал думать как переделать схему на ходовой винт м5 и забросил.

Навалилось работы, стало некогда.

В это время товарищ подарил мне несколько DVD приводов на разбор. Пишущий DVD RW Sony и пару CD-RW DVD-ROM LG.

На пробу решил собрать гравер на кусках DVD привода. От чего ушел, к тому и пришел. Для того чтоб понять заинтересует меня это или нет вполне хватит.Собирать гравер на кожухе от CD привода мне показалось не эстетичным. Решил собрать раму граверу из разного алюминиевого профиля. Был у меня квадрат 20х20х1.5, уголок 20х20х1.5, шинка 60х2 и П образный профиль 12х15х2. Еще одной задачей ставил себе набить руку в работе с профилем. Алюминий материал противный, то сверло при сверлении уведет, то рука при распиле дрогнет, то полотно закусит. В общем в качестве тренировки и отточки скиллов не лишнее. В дальнейшем планирую собрать принтер на профиле из Леруа.Раму скреплял заклепочником. Быстро и надежно.

Если стоит цель сделать дешево и сердито, можно и нужно собирать на корпусе от привода.

На ось X использовал кусок от LG, на Y кусок от Sony. С подвижных кареток обоих приводов снял все что только можно. Это нам не потребуется.

Для обоих осей спроектировал и распечатал разные проставки на принтере. На ось Y с резьбой.

На ось X короткие проставки Для оси Y спроектировал и напечатал подставку для стола. К каретке приклеил ее суперклеем. В качестве стола использовал кусочек 6мм оргстекла. Оргстекло после сборки гравера приклеил к печатному столику так же, суперклеем.Вместо всяких гаек, подкладок и прокладок, мне было удобно распечатать разные крепежные элементы на принтере. Никаких клеевых пистолетов и соплей :)

Из квадратного профиля 20х20 нарезал 4 куска на основание и стойки.

Сначала собрал основу крепления каретки по оси X Кусочек уголка 20х20х1.5 нужен был чтоб разнести стойки, чтоб между стойками вошел кусок с кареткой, привод по оси Y.Собрал основание для оси Y. Два куска квадратного профиля и алюминиевая полоса. Скрепил заклепочником.

По месту приклепал стальные уголки для крепления портала оси Х.

В качестве держателей стоек оси X использовал стальные уголки из Леруа. Рублей по 14 за штуку.

И собрал все воедино.

На заднюю часть портала Х приклепал 2 уголка, для крепления электроники. Почти готово по механике. Сзади через напечатанные на принтере проставки прикрутил самодельные мозги. К шаговым моторчикам припаял провода и разъемы мама Покупать готовый лазер с контроллером на Али дорого, в итоге купил только TTL контроллер для лазера.

Вот такой:

За 250 с копейками рублей.Лазерный диод взял из привода Sony. Линзу взял от привода LG. Лазерный диод в квадратном корпусе вставил в П образный профиль, модуль с лазером встал очень плотно, а перед ним разместил линзу в сборе от LG, с катушками фокусировки и прочей требухой. Идеально кстати подошла по ширине и высоте. В таком варианте появляется возможность регулировать фокусное расстояние от лазера до линзы.

На фото частично видно конструкцию самого лазерного модуля.

Лазерный диод с припаянными проводами, а перед ним линза. Ничего не придумал лучше и проще, чем притянуть лазерный модуль к каретке X кабельными стяжками. Достаточно надежно и можно регулировать расстояние от лазера до заготовки.Электронику граверу паял на работе. После сборки показал свою игрушку коллегам. И началось: а бумагу порежет, а черную изоленту, а синий скотч, а если кусок припоя черным покрасить расплавит ? :)Рассказываю, на картоне лазер оставляет след, черную изоленту и черный полиэтилен режет. Синий скотч на картоне режет.В общем игрушка получилась забавная.

Уже дома. Подпилил по длине лазерный излучатель. Платку TTL спрятал внутри профиля.

Программа для перевода картинки в г-код называется CHPU.Управляет фрезером GRBLController.

Гравирует картинку. Первый так сказать блин. Сравните с моей аватаркой :)

Естественно, надо подбирать режим гравировки. И небольшой вентилятор для обдува не помешал бы, дым от резки сдувать. Гравировал на куске картона.Прошивку в плату я залил GRBL 1.1f, это есть в записи про плату.Что касается настройки прошивки:Шаговый двигатель DVD привода чаще всего имеет 20 шагов на оборот.Шаг винта 3мм.20/3=6,6666666666667 шага на 1ммНа драйверах a4988 установлен микрошаг 16.Соответственно 6,6666666666667*16=106,67Записываем в прошивку шаги на мм$100=106,67$101=106,67Рекомендуют ток шаговых двигателей ставить 0,36А.Напряжение на драйверах a4988 (для сопротивлений в 100Ом в драйвере) выставил 0,24 ВДля drv8825 напряжение было бы 0,18ВДля включения режима лазерный гравер в прошивке надо ввести$32=1 Лазер (через контроллер) у меня подключен к 11 ноге ардуино, с ШИМом.Т.е. мощность лазера можно регулировать, и можно включать-отключать лазер программно.Для включения лазера даем команду M3 S12000Лазер не включится до того, пока каретка не поедет.Для отключения лазера команда M5Если о чем-то забыл рассказать - спрашивайте.Повторюсь, игрушка получилась интересная, игрушкой я доволен.Когда-нибудь дойдут руки и доделаю большой гравер.

БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА! Не допускайте прямого и отраженного попадания луча лазера в глаза. Не смотрите на работающий лазер без специальных очков. Не допускайте домашних животных к работающему граверу!

Вроде предупредил.

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

31

Комментарии к статье rednetpro Загрузка

28.08.2019

2946

25

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться Приветствую! после запуска принтера стало понятно, что с некоторыми конструктивными решения я ошибся:

- сильно преув...

05.08.2019

774

5

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

Пару месяцев назад я купил этот 3д-принтер, и вот буквально позавчера он запечатал прилично. Опишу, с чем пришлось столкнуться и как решил проблемы. В...

AKDZG Загрузка

14.02.2015

633750

307

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

Многие 3D принтеры работают под управлением популярной прошивки Marlin. Прошивка изначально сконфигурирована для Ultimaker Original. Разберём основные...

3dtoday.ru


Смотрите также