г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31

413-19-81
413-66-50

[email protected]

Печка голландка своими руками из кирпича


Печь из кирпича своими руками: «Голландка» — порядовка и схема

Печь «Голландка» — идеальный вариант отопления дачного дома в прохладный период сезонного проживания. Она экономична по расходу топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогреет помещение. В сельских домах без отопления иногда ее встраивают в русскую печь и используют в летний период для нагревания варочной плиты.

Используемые материалы и печные приборы

Материалом для массива печи является кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 390–96. Очень важно, чтобы он был хорошо обожжен и при простукивании издавал звонкий чистый звук. Треснутый недожжённый кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

В качестве вяжущего вещества при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно ее разделили на три вида по количеству песка в составе:

  • жирная — 2–3% от общего объема;
  • средняя — 15%;
  • тощая — до 30%.

Состав раствора: глина, песок и вода. Чем больше в природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

  • для жирной — 1:2,5;
  • для средней — 1:1,5;
  • для тощей — 1:1.

Песок применяется мелкий размером частиц меньше 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1–1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

Расход материалов:

  1. Кирпич глиняный обыкновенный (без учета трубы) — 450 шт.
  2. Колосниковая решетка 180х250 мм — 1 шт.
  3. Топочная дверка 205х205 м — 1 шт.
  4. Поддувальная дверка — 1 шт.
  5. Дымовая задвижка 130х240 мм — 2 шт.
  6. Металлический лист предтопочный 500х700 мм — 1 шт.

Топочная и поддувальная дверцы

Колосниковая решетка и дымовая задвижка

Необходимые инструменты для печных работ

Печная кладка делается тем же инструментом, как и любая кирпичная кладка.

1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м3 бетона:

  1. Цемент М400 — 325 кг.
  2. Песок средней крупности — 1300 кг.
  3. Щебень или гравий — 1300 кг.
  4. Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

  1. Лопата для укладки смеси.
  2. Мастерок для более мелких работ.
  3. Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
  4. Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
  5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15–20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5–10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1–2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Особенности кирпичной кладки печи

Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску кирпича и перевязку швов.

За один-два дня глину замачивают, крупные куски размельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз перед самым началом работ. Качественный раствор при высыхании в кладке не растрескивается и не крошится. Кирпич перед самой укладкой опускают в воду на 2 минуты.

Размер шва для печной кладки составляет 5 мм и менее. Внутренние поверхности печи через каждые 4–5 рядов затирают мокрой мочальной кистью или простой тряпкой. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи.

К печным дверцам крепятся стальные лапки либо стальная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

1 — стальные лапки; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

Порядовка

До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3–5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

Дымовая труба

С тридцать пятого ряда возводится труба.

Не доходя трех рядов до потолка, делают распушку. Она необходима как противопожарное мероприятие. Толщина стен трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов должна составлять 380 мм, как минимум.

Распушка

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшей тяги над крышей зависит от расстояния до конька.

Более подробно о проходе трубы через кровлю мы рассказывали в статье «Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю».

Начальная топка печи

Первоначальная топка печки проводится осторожно с использованием 20% от нормы топлива (сухие стружки, дрова, щепа). Это необходимо для просушки печи. Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °С. При этом открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.

рмнт.ру

13.04.16

www.rmnt.ru

Печь-голландка с плитой своими руками: порядовка и схема кладки

Печь голландка с плитой является одной из самых популярных разновидностей отопительных конструкций во всем мире. Компактная, высокоэффективная и экономичная – она позволяет не только хорошо обогреть дом суровой зимой, но и помогает хозяйке приготовить обед на всю семью. Давайте в этой статье подробно разберем, как выполнить печь-голландку с плитой своими руками. Порядовка и основные правила помогут вам справиться с этой непростой задачей.

Печь голландка

История появления голландской печи уходит своими корнями еще в XV век и с тех пор она претерпела множество модификация и была усовершенствована. За эти шесть столетий немного изменилась форма голландки и ее размеры. Но что действительно осталось неизменным – это ее эффективность и компактность.

Вид голландской печи

Небольшой размер голландской печи отчасти объясняется теснотой домов в Нидерландах и необходимостью вместить отопительно-варочную конструкцию в комнату, размеры которой порой не превышали 10 квадратных метров.

Печь, облицованная плиткой

Города в северной Голландии всегда были густо населены, и местным жителям необходимо было хоть как-то приспосабливаться к городским условиям. А учитывая достаточно суровый климат и холодные зимы, без качественного обогрева жилища было никак не обойтись.

Круглая печь

Кроме того, в Нидерландах в средние века был очень высокий налог на площадь, поэтому местным жителям приходилось ухищряться, возводя дом ввысь. Согласитесь, что не каждая печь подойдет для многоэтажной конструкции.

Голландку легко узнать среди прочих конструкций отопительных прибором именно по форме: они вытянутые и имеют большую высоту. При этом одной печи может хватать для обогрева сразу двух-трех этажей дома.

Первые модели голландки не были оснащены колосником и поддувалом, да и о варочной поверхности хозяйкам не было ничего известно. Однако со временем, печники и инженеры добавили эти незначительные элементы в схему кладки голландской печи, что позволило существенно поднять ее КПД.

Движение горячего газа в голландской печи происходит традиционно по 6 каналам: 3 подъемные канала и 3 опускные. А колпаковая система позволяет аккумулировать горячий газ и повышать эффективность теплоотдачи.

Также еще одним отличием первых моделей является наличие арочного свода, который со временем из технических соображений заменили на прямоугольную форму топливника.

Сегодня в Интернете можно найти множество различных схем голландок, оборудованных печью для выпекания хлеба, лежанками, водогрейным баком и т.д. Мы же подробно остановимся на схеме кладки печи голландки с плитой.

Малая голландка

Принцип работы голландки

Отличительной особенностью голландской печи является шестиканальная система дымохода, по которому циркулирует нагретый газ.

Выходя из топочной камеры, дым по восходящему потоку поднимается вверх. За время своего пути он успевает нагреть стенки печи. Затем он остывает и опускается вниз к топке. Нагреваясь, он поднимается по второму каналу и т.д. Шестой канал уже выводит дым наружу через дымоход.

Система работы голландки

Шестиканальная система позволяет печи прогреваться равномерно, без резких перепадов и долго сохранять тепло.

Если говорить о конструкции голландки, то здесь главными элементами являются:

  • большая топка;
  • дымовая труба;
  • 6 дымовых каналов.

Каких бы габаритов не выкладывалась голландская печь, топливник у нее всегда большой и имеет прямоугольную форму, при этом сама конструкция голландки может быть полукруглой, треугольной и т.д.

Элементы печи-голландки

Большая топка значительно повышает эффективность и позволяет в дальнейшем дополнить конструкцию системой водяного отопления.

Дымовая труба голландки соединяется боковой частью с дымоходом, а их соединительным звеном выступает металлическая труба.

Если печь необходимо быстро остудить, то достаточно открыть заслонку.

Стандартная схема печи

Особенности конструкции голландки

  • Отсутствие колосниковой решетки.
  • Наличие нескольких дымовых каналов.
  • Отсутствие поддувала, из-за чего топливо не разгорается интенсивно, а позволяет дровам медленно прогорать, отдавая тепло в помещение.
  • Длинная вытянутая форма.
  • Голландку можно отнести к конструкциям длительного горения, так как из-за отсутствия поддувала, дрова медленно тлеют. Но при этом, если не закрыть вьюшку, то печь моментально остынет. Проход кислороду дает лишь дверца топливника.
  • Топка прямоугольной формы.
  • Классический вариант предполагает лишь отопительную функцию. Это уже по прошествии времени, умельцы дополнили и модифицировали стандартный вид печи, добавив необходимые элементы в виде плиты, духового шкафа, лежанки и т.д.

    Плита является дополнительной функцией

  • Тонкие стены печи – всего в ½ кирпича, благодаря чему печь быстро нагревается.

Преимущества и недостатки голландской печи

Как и у каждой печи, у голландки есть свои достоинства и недостатки.

Если сравнивать конструкцию голландской печи с плитой с традиционным исполнением русской печи, то преимущество будет за первой. Она гораздо быстрее прогревается за счет небольших стен, да и размеры позволяют поместить ее даже на небольшой даче или в загородном доме.

Голландка с плитой

Кроме того, если на постройку небольшой русской печи у вас уйдет 1200-1300 кирпичей, то на голландку внушительных размеров, вам понадобится всего 650-700 кирпичей. Уже один этот фактор делает голландскую печь привлекательной, особенно в периоды экономического кризиса.

Еще одно преимущество голландки будет особенно привлекательным для владельцев дач, которые посещают свой загородный дом время от времени. Если русскую печь нужно протапливать несколько часов, прежде чем она начнет отдавать тепло, то растопка голландки займет у вас не более получаса. Ее можно сразу же плотно загружать и давать максимальный жар.

Итак, к достоинствам можно отнести:

  • Возможность модификации печи различными функциональными дополнениями в виде водогрейного бака, лежанки, духовки, камина и т.д.
  • Компактные и небольшие размеры. Можно при желании соорудить хорошую качественную печь размером 50*50 см.
  • Быстрый нагрев помещения.
  • КПД печи не снижается от ее высоты.
  • Небольшие затраты на строительство. Из дорогостоящего огнеупорного кирпича можно сложить только топку, в то время как для обустройства всей остальной конструкции подойдёт даже б/у материал.

Недостатки голландки:

Но несправедливо было бы не упомянуть и о минусах голландской печи.

  • Небольшой КПД по сравнению с русской печью. Всего 40-45 % при условии правильной эксплуатации.
  • Каналы устроены таким образом, что могут частично затягивать холодный воздух с улицы.
  • Требуется частая протопка печи – не менее двух раз в день.
  • Не самый экономичный расход топлива.
  • Нужно постоянно следить за вьюшкой печи. Если оставить ее открытой, то печь моментально остынет.
  • Не стоит давать максимальную температуру для голландской печи. Если ее «перетопить», то будет выделяться угарный газ, который может проникнуть в помещение.

Сегодня существует множество моделей голландки:

  • с камином;
  • с духовым шкафом и отопительно-варочной поверхностью;
  • с водогрейным баком;
  • с лежаком.

Но в основном, такой вид конструкции выбирают за компактные размеры и возможность разместить ее в небольшом доме. Если же помещение с большой площадью, множеством окон, то лучше отдать предпочтение другим видам отопительным конструкции: русской печи, колпаковой или шведке.

Основные правила обустройства голландской печи с плитой

Какой бы вариант обустройства печи, размеры и габариты вы ни выбрали, принцип строительства остается неизменным:

  • Печь устанавливается на отдельно стоящий фундамент. Конечно, лучше всего о нем подумать еще на этапе возведения дома. Так будет проще правильно определить место под дымоход, чтобы он не попадал на балки и кровельные перекрытия.

    Отдельный фундамент под печь

Если же мысль о строительстве голландки вам пришла уже в жилом доме, тогда придется снимать часть напольного покрытия и возводить основательный фундамент, который не соединяется с основным. Этим правилом не стоит пренебрегать, так как, несмотря на малые размеры, голландская печь имеет достаточно внушительные размеры.

Она будет создавать большое давление на фундамент. Как известно, дом в процессе эксплуатации дает определенную усадку, и если выполнить печь на общем с домом фундаменте, то есть риск деформации, смещения дымохода и т.д.

В результате этого, может быть нарушена герметизация швов и угарный дым будет проникать , внутрь помещения.

  • Фундамент обязательно должен быть закрыт гидроизоляционным материалом.
  • При обустройстве топки нужно использовать только качественный огнеупорный (шамотный) кирпич, который ни в коем случае нельзя перевязывать с обычным.
  • Для кладки печи нужно приобрести жаропрочный глиняный раствор. Можно, конечно, его выполнить и самостоятельно.
  • Толщина шва при кладке топочной камеры не должна превышать 3-5 мм. Новичкам может показаться сложным придерживаться одинакового размера шва.
  • Кладка всей голландской печи происходит должна быть выполнена с толщиной шва в 5-8 мм.

Совет! Чтобы швы были одинаково ровными, используйте деревянные рейки между кладкой.

Несмотря на то, что голландка отличается высокой пожар устойчивостью, при ее обустройстве

необходимо придерживаться основных мер противопожарной безопасности при возведении голландской печи:

Нормы противопожарной безопасности

  • Перед печью нужно простились лист асбестовой плиты для предотвращения случайного возгорания от искр или углей.
  • Необходимо проводить систематическую чистку дымоходных каналов от скопившейся сажи.
  • Между печью и деревянными стенами тоже необходимо проложить лист огнеупорного материала.
  • На расстоянии 50-55 см от печи ничего не должно стоять: мебель, декор, другие предметы и т.д.
  • Чем меньше металлических деталей вы будете использовать для возведения голландки, тем лучше. Но выполняя висячую кладку, которая закрывает проем под варочную зону, вам не обойтись без металлических уголков.

Помните, что ничего нельзя делать впритык к железу или класть железо на голый кирпич. Во всех местах, где планируется состыковка металлических деталей с кирпичом, необходимо прокладывать слой раствора в 5 мм и прокладывать асбестовый шнур.

Голландка с варочной плитой

  • Укладывая варочную поверхность на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.

Инструменты и материалы, используемые при возведении голландской печи с плитой

Обязательным условием хорошей печи является качественный кладочный раствор, который рекомендуется замешивать из красной глины и кирпича. Основным составом для кладки голландки является песок, красная глина и вода.

При этом соотношение пропорций для каждой из пород глины будет разным. Чем меньшее количество песка присутствует в природной глине, тем, соответственно меньше понадобится для раствора.

Глина

Для жирной глины берем пропорцию: 1 часть глины и 2,5 песка.

Для средней глины – 1 часть к 1,5 песка.

Для тощей понадобится 1 к 1.

Материалы для кладки печи-голландки с плитой:

  1. Шамотный огнеупорный кирпич для топочной камеры.
  2. Красный керамический кирпич.
  3. Раствор для кладки фундамента (цемент, песок, гравий и вода).
  4. Раствор для кладки кирпича.
  5. Рубероид для гидроизоляции фундамента.
  6. Доски для строительства опалубки.
  7. Колосниковая решетка.
  8. Поддувало.
  9. Металлическая дверца.
  10. Заслонка.
  11. Металлические прутья и проволока для армирования.
  12. Металлическая проволока 0,8 мм для перевязки.
  13. Асбестовый шнур.
  14. Варочная плита.

Из инструментов подготовьте:

  1. Мастерок для кладки кирпичей.
  2. Строительный уровень, угломер и отвес.
  3. Строительный степлер.
  4. Рулетка и маркер.
  5. Правило.
  6. Болгарка для обточки кирпича.
  7. Совковая и штыковая лопата.
  8. Ведро для раствора.
  9. Строительный миксер или дрель с насадкой.
  10. Резиновый молоток для кладки кирпичей.
  11. Строительный молоток для возведения опалубки.

Печь голландка с плитой своими руками, порядовка и схема кладки

Схема печи голландки с варочной поверхностью

Шаг 1. Подготовительные работы.

К подготовительным работам относится заливка фундамента и теплоизоляция стен.

Учитывая большой вес каменной печи, рекомендуется использовать классический вариант возведения бетонного фундамента со строительством опалубки.

Схема фундамента для кирпичной печи

  • Выполните разметку на полу, где будет размещаться печь. Предпочтительно, чтобы на прямой линии не находилась дверь и окно. Также учитывайте возведение дымохода, который можно выполнить через кровлю или через стену. Также учитывайте, что фундамент по своим размерам должен превосходить габариты печи на 15-20 см с каждой стороны.
  • С помощью болгарки выпиливаем доски в деревянном полу и убираем их в сторону.
  • Выполняем строительство фундамента, заливаем раствор и накрываем рубероидом. Делаем технологический перерыв в 20-25 дней, пока основание полностью не затвердеет.
  • Фундамент выполняется до пола, не доходя два ряда кирпичей. Верхняя часть основания должна быть выполнена из кирпича, который укладывается сплошным рядом, с перевязкой.

    Основание печи

  • Выполняем основание печи. Перед этим нужно выполнить гидроизоляцию с помощью рубероида. Отмерьте на листе рубероида нужный размер и вырежьте ножом. Возьмите 2-3 слоя рубероида и соедините их между собой при помощи строительного степлера. Прикрепляем к основанию.

Технической особенностью голландки является то, что большую часть тепла она отдает в пол, поэтому этап с гидроизоляцией очень важен, если вы не хотите, чтобы тепло уходило в пол.

Гидроизоляция основания под печь

Если дом расположен в северных широтах и промерзание грунта доходит до 1-1,5 метра, специалисты рекомендуют кроме рубероида использовать еще дополнительно и слой базальтового картона. Это недорогой и надежный материал, который позволит создать хорошую изоляцию.

  • Для того чтобы быть уверенными в правильности кладки печи, опытные печники советуют натянуть вертикальные отвесы.

Отвесы для вертикальности печи

С каждого угла натяните веревку или нить, которая будет служить маяком, не позволяя сдвинуться в сторону во время кладки. Если же вы не собираетесь это делать, тогда после каждого ряда необходимо проверять не только горизонтальным уровнем кладку, но и использовать угломер с вертикальным отвесом. Иначе, ваша печь может быть отклонена в сторону, что приведет к снижению эффективности и плохой тяге.

  • Отбираем кирпичи, которые нам понадобятся для кладки печи и делаем кладку на сухую.
  • Замешиваем глиняный раствор. Делайте ровно столько раствора, сколько вы сможет осилить за 1 раз. На следующий день этот глиняно-песчаный раствор уже будет не пригоден.

Поместите в корыто глину, добавьте немного воды и дайте ей настояться 2 суток. Не забывайте в течение этого времени размешивать материал, чтобы не образовалось твердых комков. Доводим до нужной консистенции песком и еще раз хорошо перемешиваем строительным миксером.

Важно! Если вы начали работы по возведению печи в холодное время, то кирпич готовьте в надежно укрытом месте. Для каждого ряда сразу готовьте необходимое количество кирпичей, подгоняйте согласно схеме.

Шаг 2. Кладка печи.

Порядовка печи с варочной поверхностью

Мы приводим стандартную схему кладки печи голландки с плитой. Чтобы потренироваться ее складывать, печники рекомендуют на сухую выложить кирпичи, согласно схеме. Так вы увидите, хватает ли вам материала и те моменты, на которые стоит обратить особое внимание.

Рекомендуется сразу выложить на сухую

Перед тем, как приступить к кладке, опустите кирпичи, который вам нужны для этого этапа кладки в воду, чтобы они не тянули влагу из раствора.

  1. Теперь приступаем к кладке печи, при этом первым рядом считается тот, который идет от уровня чистого пола.

Подробная кладка голландской печи

1-й ряд делаем сплошными. Кладем с перевязкой. Этот ряд будет служить ориентиром для всей конструкции, поэтому очень важно сделать его ровным. Для этого можно использовать угломер.

2-3 ряд тоже выполняем сплошными, выдерживая горизонтальность.

2 ряда кирпичей до уровня чистового пола

4 ряд — в этом ряду устанавливаем поддувало с зазором в 5 мм. Зазор заполняем асбестовым шнуром. При нагревании металл будет расширяться. Для того, чтобы он не деформировал кирпич, мы и будем прокладывать асбестовый шнур там, где предполагается контакт металла с кирпичом.

4 ряд

Обратите внимание, как показано на рисунке схема закладки металлической проволоки в раствор между кирпичами.

Правильно крепим металлическую дверцу и поддувало

5 ряд выполняется аналогично четвертому. Выполняйте кладку справа налево. Учитывайте здесь перевязку шва в 1/2 кирпича.

5 ряд

6 ряд — здесь необходимо частично перекрыть поддувало и зольник. Для этого распиливаем кирпич вдоль и укладываем под кирпичную кладку стальную полосу размером 35 мм * 4 мм.

7 ряд – начинаем формировать топочную камеру из шамотного кирпича. Здесь же, в этом ряду, устанавливаем топочную дверцу.

7 ряд

Укладываем колосниковую решетку, при этом делаем зазор шва в 3-5 мм. Скашиваем кирпичи для задней стенки согласно порядовке. Зазор можно заполнять песком или пеплом.

Установка топочной дверцы

8 ряд — Также в этом ряду перекрывается дверца поддувала, что окончательно формирует зольную камеру.

9- 14 ряд – выкладывается по аналогичной схеме топливник, выкладывая шамотным кирпичом.

Формируется топочная камера

10 ряд. Перекрываем кирпичами топку. В этом же ряду необходимо положить подготовленные кирпичи под установку металлической плиты.

Топливная камера

Этому ряду следует уделить отдельное внимание, так как именно на нем будет лежать варочная металлическая поверхность.

Точно так же, как готовились кирпичи под установку колосниковой решетки, мы делаем бороздки на кирпичах под плиту. Выемка должна быть в 5 мм. Это позволит металлу при нагревании свободно расширяться.

В образовавшийся зазор прокладываем асбестовый шнур, который защищаем бумажным картоном. В процессе эксплуатации, этот картон постепенно прогорит, а шнур будет постоянно компенсировать резкий перепад температуры.

Плита

Укладываем аккуратно металлическую плиту. Для надежной фиксации, закрепляем ее края металлическими уголками.

11-13 ряд начинаем формировать зону над плитой, выкладывая кирпичи согласно схеме.

14 ряд выкладывается аналогично предыдущему, но здесь уже ставим кирпичи, в которых делаем небольшие бороздки. В них вставляем металлические уголки, на которые будут упираться кирпичи 15 ряда.

15 ряд. Перекрываем пространство над поверхностью плиты.

Установка прочистки

16, 17 ряд. Выкладываем ряд, аналогично 15-му, но здесь устанавливаем дверцу для прочистного отверстия. Точно так же, как и в ряду с поддувалом, делаем зазор на расширение и прокладываем асбестовый шнур.

18-22 ряд. Выкладываем задний дымовой оборотный канал.

Перекрытие дымового канала

23 ряд. Здесь необходимо установить задвижку под дымовой канал. Кирпичи для этого нужно подогнать, а между металлическим элементом и кирпичом проложить асбестовый шнур.

Установка задвижки

24,25 ряд. Выкладываются согласно порядовке. Здесь объединяем 2 канала: опускной и подъемный.

26 ряд. Начинаем формировать дымоход. Здесь нужно следить за тем, чтобы на внутренней поверхности дымохода не оставалось раствора. Для этого его нужно сразу счищать, иначе в процессе эксплуатации, засохший раствор будет препятствовать нормальной тяге.

27,28 ряд. Продолжаем формирование дымохода, сдвигая все кирпичи на 4 см, таким образом, дымоход сужается.

Ведутся дымовые каналы

29-30 – Ведем кладку дымовых каналов и устанавливаем здесь задвижку для регулирования тяги. Учитываем зазор в 5 мм на расширение металла, в который прокладываем асбестовый шнур.

31 ряд. Уменьшаем размер до первоначального вида.

Шаг 3. Кладка дымохода

С 32 ряда начинается кладка дымовой трубы.

Кладка дымовой трубы

Здесь кладка идет со сплошной перевязкой в несколько рядов.

За 3 ряда до кровельного перекрытия, выполняем «распушку» трубы. Это защитит деревянную конструкцию от возгорания. Придерживайтесь одной толщины трубы в 1,5 кирпича.

Выход дымохода через кровлю

В идеале, заложить проектировку печи и, соответственно, дымохода, еще на стадии строительства дома или во время капитального ремонта. Тогда у вас не возникнет особых трудностей с возведением дымового колодца.

Кладка дымовой трубы

Если же голландская печь возводится в уже готовом доме, тогда придется вырезать отверстие в крыше под прохождение дымовой трубы.

  • Необходимо снять кровельное покрытие в том месте, где будет выводиться труба (шифер, черепица, профнастил и т.д.).
  • Устанавливаем перемычки на расстоянии от вентиляционных труб.
  • Если покрытие из сплошного покрытия, которое невозможно частично демонтировать, тогда отмеряем отверстие нужного размера и выпиливаем с помощью болгарки или лобзика.
  • Прокладываем теплоизоляционный слой между дымоходом и деревянными перекрытиями асбестовыми листами, которые крепим к стропилам саморезами или строительным степлером.
  • Проводим кладку дымохода через это отверстие.

Очень важно выполнить все противопожарные мероприятия при возведении дымохода. А именно, придерживайтесь расстояния между дымовой трубой и ближайшими перекрытиями в 38 см.

Для того чтобы максимально усилить тягу, выполняем закругление углов кирпича. Если не срезать углы, то завихрения ослабят эту тягу.

Кроме того, распушка не дает ветру проникать в дымовую трубу, что тоже будет защищать тягу.

Выводим дымовую трубу над кровлей на расстояние в 60 см.

Выводим дымоход

Предпоследние 2-3 ряда идут с расширением. Это называется «выдра» которая защищает крышу от проникновения воды. На последнем ряду сужаем дымоход до его первоначального вида.

Сверху устанавливаем металлический колпак, который препятствует попаданию осадков внутрь трубы.

Чтобы правильно рассчитать высоту вывода трубы над кровлей, ориентируйте на расположение конька.

Если вы проделываете отверстие в чердачном помещении, которое хорошо утеплено, достаточно с помощью электро лобзика или болгарки аккуратно вырезать проем в обрешетке и тепло изоляции.

После того, как вы вывели дымоходный канал через кровлю, необходимо аккуратно закрыть проем между трубой и перекрытием. Для этого можно все пространство заполнить теплоизоляционным материалом. Плотно набивайте утеплитель. Лучше всего для этого использовать каменную вату или пеностекло.

Шаг 4. Финишные работы и облицовка печи.

К финишным работам можно отнести облицовку печи и первую растопку.

В качестве облицовочного материал может выступать клинкерная плитка, изразцовая плитка, декоративная штукатурка и т.д.

Если вы в качестве строительства выбрали качественный красный керамический кирпич, то можно сверху ничем не облицовывать.

Облицовка голландки

После полной облицовки печи, нужно сделать технологический перерыв на 10-14 дней, пока конструкция не будет полностью просушена. Для этого оставьте дверцу топочной камеры открытой. Если кладка печи выполнялась в холодное время и в доме сыро, можно внутрь печи поставить лампу, которая поможет ускорить процесс сушки.

Шаг 5. Первая тестовая топка печи.

Только после полного высыхания кладочного раствора и облицовки, можно приступать к первой протопке печи. Не торопитесь и не игнорируйте этот момент, так как преждевременная растопка сырой печи может привести к ее растрескиванию и нарушению технических свойств.

Для тестовой топки используйте 1/5 часть от обычного количества дров. Не нужно сразу закладывать большие поленья. Используйте щепки, стружку. Такая растопка поможет качественно просушить печь. Откройте все задвижки и заслонки.

Протопка голландки

Производите топку печи в таком режиме первую неделю, при этом максимальная температура не должна превышать 600С.

Как видите, сложить эффективную и компактную печь голландку с плитой своими руками совсем не сложно. Главное набраться терпения и точно следовать нашим советам.

Зато после окончания работ вы испытаете ни с чем несравнимое удовольствие от теплой печи собственного производства и от той уютной атмосферы в доме, который она дарит.

Видео. Кладка голландки своими руками.

kamin-expert.ru

Печь голландка из кирпича

Классическая голландская печь прямоугольной формы только отопительная. Это простая, компактная и, одновременно, эффективная конструкция. Она быстро разогревается при минимуме топлива, медленно остывает. Простой принцип действия позволяет встроить плиту, водогрейную ёмкость, духовку, водяной контур.

Особенности конструкции

Особенности классической конструкции:

  • большой прямоугольный топливник;
  • вертикальные дымоходные каналы;
  • многоканальность;
  • многооборотность;
  • медленное горение;
  • выход в дымоход — боковой.

В классическом варианте отсутствуют колосник и поддувальная дверца. Выглядит голландка так:

Интересный исторический факт: в Голландии в 14–16 веках налог на недвижимость рассчитывался с дымовой трубы, чем больше дымовых труб на крыше дома, тем выше налог. Практичные голландцы придумали боковой выход у дымохода, чтобы отводить дым нескольких печей в одну трубу.

Принцип действия

Схема работы печи голландки

Чтобы разогретые горением топлива газы максимально отдали своё тепло кирпичам, их путь намеренно удлиняется. Горячие газы от топливника поднимаются по идущему вверх каналу, прогревая стенки, остывают. Затем опускаются к топливнику, прогреваются и снова поднимаются вверх. В трубу дым уходит из последнего канала. Голландку можно «растянуть» вверх на 2–3 этажа, что успешно делали голландцы, экономя площадь, материалы, топливо и, сводя к минимуму, количество труб.

Плюсы и минусы конструкции

Достоинства:

  • При нерегулярном использовании, по сравнении с русской печью, небольшой перерасход топлива.
  • Сочетание быстрого разогрева с хорошей теплоёмкостью.
  • Небольшой вес печи, т. к. материала на большую голландку нужно относительно немного, примерно 650 кирпичей. Например, для маленькой русской печки потребуется 1300 штук.
  • Неприхотливость к материалам изготовления. Качественный огнеупорный кирпич нужен только для топки, тонкие стенки печи не подвержены сильной тепловой деформации. В советский период при тотальном дефиците материалов голландки клали даже из пустотелого кирпича.
  • Голландка в зависимости от конструкции обогреет жилое помещение площадью до 60 квадратных метров, для сравнения, русская большая печь — максимум 45.

Недостатки голландок:

  • Низкий КПД — 40%.
  • При открытой вьюшке быстро остывает, если не закрыть вьюшку вовремя, тепло в прямом смысле уйдёт в трубу.
  • Тление — оптимальный режим горения топлива для голландской печи, поэтому не годится для топки быстро сгорающее сухое топливо, сучья, ветки, хворост, солома.
  • Для поддержания комфортной температуры требуется не менее 2-х топок в сутки.
  • Большое количество сажи в дымоходе остаётся при топке недорогим, образующим много золы топливом. Сажа, накопившись, может загореться, поэтому профессия трубочиста была востребована в Голландии.
  • При перетопке перегретая голландка опасна выделением угарного газа. Оптимальную температуру (около 60-ти градусов) протопленной голландки можно определить рукой. Если прикоснуться к средней части печи, то ладонь терпит, а тыльная сторона кисти уже нет.

Голландка в России

В России с понятием «голландская печь» произошла путаница. Первоначально голландками называли и русские печи с отделкой изразцами на «иностранный манер». По принципу действия «русские голландки» строились не канальными, а колпаковыми. Русские печники, подчинившись указу Петра Первого строить печи по образцу голландских, скопировали голландку внешне, сохранив более подходящую для российских морозов, внутреннюю «начинку». В колпаковой печи горячие газы отдают тепло, задерживаясь под колпаком. КПД у такой отопительной конструкции выше, она менее требовательна к качеству топлива, медленнее остывает. Похожая внешне, но принципиально отличная внутри «русская голландка» перекочевала снова в Европу.

Круглая голландка тоже изобретение русских печников. Она выполняется с железным кожухом (футляром) в одну четвёртую кирпича, поэтому лёгкая, с хорошей теплоотдачей и дешёвая. Кожух для печки изготавливается из кровельного железа, без сварочных швов, иначе он может деформироваться. Готовые металлические кожухи для голландок есть в продаже.

Для отделанной изразцами круглой голландки выкладывается кирпичный футляр на песчано-цементном растворе. Это очень кропотливая работа, требующая точных расчётов и профессионального мастерства.

Строительство

Из-за своих явных достоинств, значительно перевешивающих недостатки, голландские печи широко распространены. Реально сложить печь-голландку своими руками, имея навыки кладки простой кирпичной стенки, пусть не очень красивая, греть она будет всё равно.

Схема кладки

Мы потратили много времени для поиска нормальной порядовки для печи голанки, к сожалению в открытом доступе ничего дельного нет. Но мы нашли хорошую видео порядовку с комментариями. Данная схема расчитана для прокрева небольих помещений сумрной площадью до 40 метров.

Кладка печи

Материалы для кладки:

  • Керамический печной кирпич среднего качества, можно б/у, для топки — шамотный.
  • Песчано-глиняный средней жирности раствор, можно использовать готовые смеси.
  • Металлические комплектующие — дверки (топочные, прочистные, поддувальные), вьюшки, колосниковые решётки, стальные полосы, проволока и пр.

Устанавливается отопительная конструкция на отдельный фундамент бутовобеттоный или бетонный армированный.

Раствор для кладки замешивается на замоченной на двое суток глине. Глина тщательно вымешивается с песком. Количество песка определяется опытным путём. «Колбаски» из раствора должны быть довольно пластичными, не развалиться и не растрескиваться при высыхании.

Кирпичи для кладки увлажняют, чтобы они не «тянули» из раствора воду. Кладку выполняют рядами, соответственно схеме выбранной печи. Ширина швов 2–5 мм. Идеальный вариант, если уже имеются дымоходы, заложенные во время строительства дома. Если этого не было сделано, выпиливаются отверстия в перекрытиях и крыше под дымовую трубу.

Кладка выполняется с соблюдением всех противопожарных требований: изоляцией потолка, балок перекрытий, пола перед топочной дверкой, разделками.

Оставшиеся после вывода трубы щели в проёмах аккуратно заделывают, утепляют и гидроизолируют.

Отделочные работы

Прямоугольная или круглая голландская печь хорошо вписывается в интерьер любого помещения. Традиционно она облицовывалась изразцами. Старинные классические печи, отделанные изразцами, — настоящая антикварная роскошь. Их стоимость может быть выше стоимости самого помещения.

Если для возведения конструкции использован красный керамический кирпич, а кладка выполнена аккуратно, то печь можно оставить без дополнительной отделки. Не облицованная кирпичная голландка — хорошее решение для дачи, кухни, подсобного помещения.

Для интерьера комнаты голландка «требует» облицовки. В качестве отделочного материала подойдёт клинкер, изразцы, декоративная штукатурка.

После облицовки лучше выждать пару недель, чтобы печь просохла, затем произвести первую топку с небольшой нагрузкой. Постепенно нагрузку увеличивают, максимальную температуру можно дать через неделю.

Большая сложная работа по подготовке материалов, кладке, облицовке голландской печи окупится в будущем мягким, ровным теплом и уютом в доме.

izkirpicha.com

Большая отопительная голландка своими руками: порядовка, описание кладки, фото

Свернуть

Кирпичная печь голландка одно из самых эффективных твёрдотопливных устройств, используемое для отопления множеством людей и в наше время. Это компактный прибор прямоугольной или овальной формы с высокой теплоотдачей, которая объясняется наличием достаточно длинных дымовых каналов. По ним циркулируют дымовые газы, образующиеся при сгорании дров или каменного угля, нагревая при этом тонкие стены печи и не давая им остывать долгое время.

Материалы и их количество

Чтобы самостоятельно сложить печь голландку без плиты своими руками потребуются следующие материалы и печное литьё:

№ п/п Наименование материала и печной фурнитуры Ед. изм. Количество
1 Обычный керамический кирпич М150 — М250 Тыс. шт. 0,65
2 Шамотный кирпич Тыс. шт. 0,05
3 Жирная глина кг 90
4 Крупный речной песок м³ 0,5
5 Колосниковая решётка 250х250 мм шт. 1
6 Дверца прочистная 130х70 мм шт. 3
7 Дверца топочная 250х280 мм шт. 1
8 Дверца поддувальная 250х140 мм шт. 1
9 Задвижка 130х130 мм шт. 1
10 Задвижка 130х250 мм шт. 1
11 Асбестовый шнур м 10
12 Оттожённая стальная проволока м 10
13 Полоса стальная 50х5 мм м 3,5
14 Термостойкий клей для усиления кладочных швов кг 20

Для сооружения фундамента нужно купить:

  • портландцемент — 1 мешок (50 кг);
  • песок — 0,01 м³;
  • щебень — 0,5 м³;
  • арматурную сетку с размером ячейки — 0,84 м²;
  • рубероид — 0,84 м²;
  • битумную мастику — 8 кг;
  • доску для сборки опалубки — 152 м³;
  • гвозди — 0,2 кг;
  • проволоку вязальную — 15 — 20 м.
к содержанию ↑

Необходимые инструменты

Для кладки печи голландки своими руками заранее готовится комплект инструментов, состоящий из:

  • мастерка для каменных работ (кельма);
  • рулетки, уровня и пузырькового уровня;
  • правила;
  • лопаты;
  • 2 — х ёмкостей для замеса раствора и бетона;
  • кусачек;
  • молотка — кирки;
  • трамбовки;
  • расшивки;
  • угольника каменщика;
  • болгарки с диском по камню.
к содержанию ↑

Этапы работ

Схема кладки печи голландки достаточно простая, применяемые материалы не имеют особых требований к качеству. Можно использовать обычный полнотелый керамический кирпич и глинопесчаный раствор средней жирности в консистенции густой сметаны. Кладочные работы может выполнить любой начинающий мастер, умеющий сложить прямую стену с перевязкой швов.

к содержанию ↑

Подготовительные работы

Перед тем, как сложить печь голландку своими руками, выполняют разметку под опору будущего отопительного прибора. Это должна быть отдельная конструкция, несвязанная с фундаментом дома. И сооружать ее желательно на этапе строительства основного здания. В противном случае, под устройство голландской печи придётся поднимать напольное покрытие и вырезать в дощатом полу отверстие, отступив по 10 — 15 см со всех сторон контура основания печи.

Материал нужно складировать поближе к месту кладки печи, чтобы не прерывать рабочий процесс. Все наполнители бетона и кладочного раствора должны быть просеяны и очищены от инородных включений. Песок и щебень, если есть необходимость, сеют в сухом виде, а вот глину нужно заранее замочить на несколько часов, а затем протереть через металлическое сито.  Под рукой должна быть и схемы кладки рядов печи голландки для дома и её дымохода.

к содержанию ↑

Выполнение фундамента

Голландка весит меньше, чем другие модели кирпичных печей, но всё равно нуждается в качественной и надёжной опоре. Хорошим вариантом фундамента для неё будет монолитная железобетонная конструкция в форме плиты.

Алгоритм действий при обустройстве фундамента под печь голландку следующий:

  • выполнение разметки границ будущей опоры;
  • отрывка котлована глубиной 60 см;
  • уплотнение дна котлована;
  • отсыпка щебёночной подушки толщиной 15 см по дну котлована с послойным уплотнением;
  • установка опалубки высотой 20 см;
  • крепление к стенкам опалубки полиэтиленовой плёнки для гидроизоляции;
  • монтаж одного ряда арматурной сетки по всей площади монолитной плиты на высоте 6 — 7 см от поверхности щебёночного основания. Приподнять сетку можно с помощью деревянных подпорок или металлических штырей, забив из в землю;
  • установка вертикальных элементов из арматуры в углах ячеек арматурной сетки с креплением в местах стыка вязальной проволокой;
  • заливка бетона в подготовленную опалубку;
  • выравнивание верхней плоскости основания;
  • железнение свежеуложенного раствора слоем сухого цемента толщиной в 2 — 3 мм.
  • демонтаж опалубки через 7 дней после первичного затвердения материала.

Перед тем, как сложить основные элементы печки голландки своими руками, бетон должен набрать полную прочность течение 25 — 30 дней.

Чтобы исключить впитывание бетоном влаги из почвы, стенки монолитной плиты нужно 2 раза обмазать разогретой битумной мастикой. Сверху конструкции наклеить на битуме 2 слоя рубероида, гидроизола или другого материала с водоотталкивающими свойствами.

Основание под печь

к содержанию ↑

Раствор и кирпич

Для повышения адгезии кирпича с раствором, а также чтобы кирпич не поглощал чрезмерно влагу из кладочной смеси, его необходимо  полностью смачивать перед укладкой,  погрузив полностью в воду на несколько секунд.

При приготовлении глинопесчаного раствора для кладки печи необходимо строго соблюдать пропорции компонентов. В противном случае, смесь не будет достаточно пластичной, а кладочный шов окажется не способным противостоять длительному воздействию конденсата, быстро потрескается и разрушится.

В качестве основного вяжущего компонента в составе раствора выступает природный материал — глина с низким содержанием песка (жирная). Она не боится высоких температур, при высыхании образует крепкий однородный слой, отлично сцепляющий друг с другом кирпичные поверхности. Только в отличие от портландцемента, ей нужно заранее подготавливать, замочив в воде не менее чем на 24 часа, да и сохнет такого рода смесь 6 — 7 суток и более, в зависимости от внешних условий.

Пропорции раствора для кладки кирпичной печи голландки для дачи выглядят следующим образом:

  • для топочной камеры, где температура наиболее высока — соотношение в смеси глины и песка должно составлять 1:1;
  • для возведения корпуса прибора, дымохода — 1 порция глины к 2 частям песка.

Проверка качества раствора

к содержанию ↑

Кладка и описание порядовки

Представленная порядовка печи голландки без плиты, предполагает возведение конструкции средних размеров, которая может отопить частный дом небольшой площади.

Порядовка голландки

Описание порядовки голландской печи без плиты:

№ ряда Описание
1 Кирпич кладётся насухо всплошную, выполняется проверка уровня постели. Затем ряд заливают сверху глинопесчаной смесью.
2 Начало формирование зольника и вертикальных газоходов, установка прочистной дверки.
3; 4 Установка поддувальной дверцы. Чтобы рамка дверки держалась прочнее используют проволоку, утапливая её в швах Термоизоляцию печной чугунины выполняют базальтовым уплотнителем или асбестовым шнуром.
5 Установка поперечных деталей из угловой стали, которые будут держать свод поддувала.
6 Перекрытие зольника, установка колосниковой решётки.
7 — 11 Формирование топки, футеровка её шамотным кирпичом, установка топочной дверцы аналогичным образом, что и дверцы поддувала.
12 — 14 Перекрытие топочной камеры, наращивание корпуса печи.
15 — 16 Установка ещё одной дверки для прочистки каналов прибора. Обустройство байпаса для выхода нагретого газа из канала в центральной части в канал, находящийся ближе к задней стенке печи.
17 — 18 Разделение  газохода в центральной части на два канала. Перекрытие теплообменника с тыльной стороны.
19 — 25 Дальнейшее формирование теплообменника.
26 — 29 Устройство перекрытия. Начиная с 27 — го ряда идёт сужение внутреннего пространства агрегата, чтобы его примыкание к дымоотводу было более органичным.
30 Установка металлической задвижки

Внешний вид будущей печи

Есть еще несколько вариантов порядовок:

к содержанию ↑

Требования к дымоходу

Дымовую трубу начинают класть сверху печи, предварительно установив насадную трубу. Технология кладки такая же, как и при возведении стенок корпуса, но есть и некоторые особенности:

  • для сооружения дымохода нужно использовать исключительно целые кирпичи. Укладка четвертей и половинок приведёт к увеличению швов, что снизит уровень надёжности и безопасности конструкции в целом;
  • для футеровки использовать шамотный кирпич, укладывая его на ребро;
  • высота трубы зависит от конфигурации крыши, но для обеспечения хорошей тяги в печи должна составлять не менее 3 м;
  • расстояние между стеной дома и дымоотводным каналом должен быть не менее 40 см, а в зоне прохода через перекрытие и кровельное покрытие конструкция должна иметь уширения и термоизолирована асбестовым или свинцовым фартуком;
  • кладку дымохода нужно проводить строго в соответствии с порядовкой, стыки между кирпичами тщательно заделывать, чтобы обеспечить максимально возможную тягу и теплоотдачу, а также избежать проникания едких продуктов горения в помещение.
к содержанию ↑

После кладки

к содержанию ↑

Сушка

Сушка отопительного прибора из кирпича входит в число обязательных мероприятий, которые проводятся до начала активного эксплуатирования прибора. Сушат печь в два этапа:

  • в естественных условиях. Период такого вида сушки печи после завершения кладочных работ составляет примерно 6 — 8 дней. В это время должны быть открыты все дверцы и задвижки, обеспечивающие естественную циркуляцию воздушного потока, который проходя по каналам прибора, выводит влажные пары через дымовую трубу на улицу. Таким образом обеспечивается только сушка поверхности кладочных слоёв;
  • принудительная сушка. Её проводят с помощью сухих мелких дров ежедневно в течение недели в тёплое время года. В осенне-зимний сезон время для проведения принудительной сушки нужно продлить на 1 — 2 недели.

Об окончании сушки может сигнализировать отсутствие продуктов конденсации на дверцах и задвижках закрытого прибора.

к содержанию ↑

Отделка и облицовка

Устройство финишной отделки печи голландки можно выполнить разными способами: покрыть слоем декоративной штукатурки и побелить, облицевать кафелем, изразцами или плоским камнем.

В целях повышения пожаробезопасности, на напольное покрытие перед поддувальной дверцей обязательно кладут теплоизолирующий материал, и покрывают его сверху листовой сталью, ширина которой должна быть минимум 0,6 м.

к содержанию ↑

Первая тестовая топка

Когда все части печи и дымоход полностью высохли, нужно провести тестовую топку печи.

Основные моменты:

  • Кратковременный розжиг лучше провести поздним вечером, когда температура на улице будет ниже, чем внутри помещения. Закладка топлива при первой топке должна быть минимальной. Если розжиг был успешным, нужно добавить немного сырых дров, которые больше дымят.
  • Если дымоход достаточной высоты, хорошо изолирован, то дым не проникнет в помещение. Если складывается обратная ситуация, то нужно проверить каналы на предмет неточности монтажа и повреждений.
  • Последний этап первой топки — это максимальный разогрев агрегата в течение нескольких часов.  В этот период проверяют, нет появились ли трещины в швах на лицевой плоскости прибора.
к содержанию ↑

Вывод

Сделать печь голландка из кирпича своими руками совсем несложно. Она быстро прогревается и долго остывает, легко вписывается в любой дизайн интерьера и может стать визитной карточкой загородной недвижимости.

pechnoy.guru

Как устроена печь голландка с плитой, принцип работы и руководство по строительству

Содержание:

Конструкция печи-голландки с плитой несложная, компактная. Это экономичный и удобный способ обогрева жилища и приготовления обеда для семьи. Сложить печь голландку с плитой своими руками сможет домашний мастер, который знаком с основами кирпичной кладки. Схема-порядовка поможет справиться с этой задачей.

Что представляет собой печь-голландка

Первые голландские печи появились в 15 веке. Внешний вид и размер немного изменились, но концепция осталась прежней: это компактный отопительно-варочный прибор, который может вписаться в помещение любого размера и великолепно справится со своей задачей.

Небольшие габариты конструкции объясняются небольшими размерами домов в Нидерландах. Иногда требовалось поставить печь в помещения до 10 кв. м. Города в северной Голландии — густонаселённые, местный климат — холодный и суровый. Поэтому печи здесь ставили самого высокого качества.

Высокие налоги на земельные участки заставили местных жителей строить узкие и высокие дома. Для таких проектов нужны особые конструкции печей. Голландки именно так и выглядят: вытянуты вверх на большую высоту. Одна печка способна отопить два-три этажа домовладения. Главное, правильно составить или выбрать проект дома с печью. В самых первых моделях ещё не было колосника и поддувала, варочных панелей тоже не устанавливали. Все эти атрибуты появились со временем. Тем самым КПД стал существенно выше.

Горячие газы в голландской печи идут по шести магистралям: трём подъемным и трём опускным. Колпаковая система аккумулирует горячий воздух и повышает теплоотдачу.

Отличительная особенность первых конструкций — арочный свод, который затем был заменен на стандартную прямоугольную форму топливника.

Есть множество разновидностей схем печи голландки с плитой, которые оборудованы камерами для выпечки хлеба, лежанками, баком для нагрева воды и другими полезными атрибутами.

Но наибольшую популярность имеют печки голландки с плитой.

Принцип работы

Особенность голландки — шестиканальный дымоход, внутри которого происходит циркуляция нагретого газа. Когда дым выходит из топки, он идёт вверх, прогревая при этом стенки. Поэтапно проходит все каналы и выходит на улицу через дымоходную трубу. Тепло распространяется равномерно по всей поверхности стенок печи.

Главные элементы конструкции следующие:

  • топочная камера;
  • труба дымохода;
  • шесть дымоходных каналов.

При любых габаритах печи топливная камера всегда большая, прямоугольной формы. Внешний вид у печи может быть любым: полукруглой формы, треугольной, квадратной.

Так как у печи всегда большая топочная камера, её можно соединить с водяным контуром отопления.

Дымовую трубу соединяют одним боком с дымоходом, в качестве соединительного звена выступает стальная труба. Уровень прогрева печи регулируют с помощью обычной заслонки.

Конструктивные особенности

У голландки нет колосниковой решётки. В отличие от многих других моделей печей, она имеет несколько дымовых каналов. Нет поддувала. Эта особенность не даёт топливу интенсивно разгораться. Поэтому дрова прогорают медленно, равномерно и долго отдают тепловую энергию помещению. То есть конструкция печи подходит по своим эксплуатационным характеристикам к печам длительного горения. Кислород для горения поступает через дверку топливника.

По форме голландка вытянута вверх. У топки прямоугольная форма. В классическом исполнении функция у голландки — отопительная. Варочная панель, духовка и лежанки были добавлены умельцами уже позже. Таким образом, со временем стандартный вид голландки преобразился.

У печи очень тонкие стены — в полкирпича. Эта особенность позволяет конструкции быстро прогреваться. Продукты сгорания, проходя по длинному дымоходу, отдают тепло стенкам и выходят на улицу. Конструкцию печи можно изменять, главное — соблюдать основные пропорции и сохранять принцип действия.

Принцип работы голландки заключается не в том, чтобы заставить поленья гореть сильным пламенем, они должны интенсивно тлеть. Если огонь будет сильным, дымовые газы выйдут по дымоходным каналам на улицу очень быстро и не успеют передать тепловую энергию стенам. Поэтому в топочную камеру не следует загружать мелкие поленья, стружки, опилки и другие быстро прогорающие типы топлива. При правильной топке печи, она прогреется быстро и будет длительно отдавать тепло помещению. Температура наружной поверхности стены обычно составляет около 60 градусов.

Как правильно топить голландку? Сначала убедиться, что в топливной камере и зольнике нет золы. Топливо следует поместить на решетку. Топливо обязательно должно быть сухим. Перед тем как поджигать поленья, прикрывают поддувало. Полешки раскладывают горизонтально, ровными рядами. Затем дверку топки нужно закрыть и открыть поддувало.

Чтобы печь равномерно и интенсивно отдавала тепло по всей поверхности, следует отрегулировать процесс горения. Подачу воздуха регулируют при помощи поддувальной дверки, которую нужно открывать или прикрывать при необходимости.

Плюсы и минусы

У любой печи есть достоинства и недочёты. Не исключение и печь-голландка. По конструкции она не сложная. В сравнении с традиционной русской печью преимущество голландки выражается в том, что она гораздо быстрее становится горячей, а компактные габариты позволяют построить её в любом помещении. Голландка более экономичная, когда приходится подсчитывать расходы на строительные материалы. Если небольшая русская печь сложена из 1200-1300 кирпичей, то голландке нужно всего 700 штук. То есть при необходимости постройки экономичной печи, выбор окажется в пользу голландки.

Для тех, кому нужна печь для загородного дома, где нужно прогреть помещение в короткое время, голландка будет незаменима. В русской печи топливо должно гореть несколько часов, прежде чем в помещении станет тепло. Печь голландку для дачи можно растопить за полчаса. Загружать топку можно сразу «по полной программе» и получить максимальный КПД.

Достоинства голландки следующие:

  • Печь можно модифицировать, добавив полезными опциями — баком для воды, духовым шкафом, каминной топкой, лежанкой.
  • Компактность, небольшие габариты. Нормальная хорошая печь с высокими тепловыми характеристиками занимает площадь 50х50 см.
  • Очень быстро прогревает помещение. Тепло равномерно распространяется на верхние этажи.
  • Затраты на возведение конструкции минимальны. Дорогой огнеупорный кирпич идёт только на топочную камеру. На всю остальную часть печи можно использовать строительный материал, бывший в употреблении.

Недостатки у печи-голландки тоже имеются:

  • Если сравнивать с русской печью, то КПД не большой — 40-45 процентов, если эксплуатировать правильно.
  • Есть вероятность того, что дымоходные каналы затянут холод с улицы.
  • Печь над часто протапливать, не менее двух раз в день.
  • Расход топлива большой. Если не проследить за вьюшкой и оставить её в открытом состоянии, голландка быстро начнёт остывать.
  • Если голландку топить без меры, то угарный газ может пойти в помещение.

Модели голландки, которые популярны в настоящее время:

  • с функцией камина;
  • с духовкой для выпечки и варочной панелью;
  • с баком для нагрева воды;
  • печи с лежанкой.

Компактность голландки перевешивает все недостатки, когда нужна печь небольшого размера. Если в доме много окон, дверей, комнат, большая площадь, то в выигрыше будут другие конструкции: русская печь, колпаковая или шведка.

Правила при сооружении голландки

Любая модификация голландки требует соблюдения некоторых правил:

  • Необходимо установить отдельный от дома фундамент. Поэтому о сооружении голландки нужно думать ещё на этапе строительства дома. Нужно найти определённое место для печи, чтобы дымоходные каналы не попали под балки или кровельные перекрытия. Если не предусмотреть строительство голландки заранее, нужно будет демонтировать полы. Фундамент нужно делать обязательно, так как у печи большой вес. Если соединить основание с фундаментом дома, то из-за разности нагрузок появятся трещины. Печь даст усадку, деформируется, дымоход сместится. В результате разгерметизации швов печь станет пожароопасной, а угарный дым проникнет в дом.
  • Фундамент обязательно закрывают гидроизолятором.

  • На этапе устройства топочной камеры следует применять огнеупорный кирпич высокого качества. Нельзя перевязывать его с обычным. Раствор для кладки должен быть специальным — глиняным, огнеупорным. Можно приобрести готовую смесь или сделать самостоятельно.
  • Важно соблюдать толщину шва — топочной камеры, не более 5 мм, всей остальной конструкции — от 5 до 8 мм.

На заметку. Для того, чтобы швы выходили ровными, используют деревянную рейку между кладкой.

Меры противопожарной безопасности

Голландка считается пожароустойчивой конструкцией.

Однако, как и при сооружении любой печи, необходимо соблюдать определенные правила:

  • Перед печью укладывают асбестовый лист, предохраняющий от случайного возгорания выпавших углей или искр от топки.
  • Требуется систематическая чистка дымохода от скопления сажи.
  • В полуметре от печи не должны находиться мебель, предметы быта.
  • Чем меньше металлических элементов будет использовано при возведении голландки, тем безопаснее. Однако при сооружении арки проём над варочной зоной обязательно перекрывают стальным уголком.

  • В местах стыков металлических элементов с кирпичом прокладывают слой строительной смеси в 0,5 см и асбестовый шнур.
  • При укладке варочной панели на кирпич нужно нанести глиняную прослойку для защиты от перегревания.

Материалы и инструменты для возведения

Перед тем как выложить печь голландку, нужно подобрать хороший глиняный раствор. В состав смеси входит песок, красная глина и обычная вода. Соотношение подбирается под конкретное качество глины.

Чем меньше песчинок содержит природная глина, тем меньшее её количество идёт на раствор:

  • 1:2,5 — соотношение глины и песка при жирной глине;
  • 1:1,5 — соотношение компонентов при глине средней жирности;
  • 1:1 — равные пропорции при тощей глине.

На заметку. Для кладки печи нельзя применять цемент, такой раствор от перепада температур потрескается, и по стенам печи пойдут трещины.

Для того, чтобы выложить печь голландку для дачи из кирпича, следует запастись материалами:

  • шамотный кирпич для топки;
  • обычный керамический кирпич;
  • бетонный раствор для фундамента из цемента, песка, гравия и воды;
  • раствор для кладки основной части печи;
  • необходимое количество рубероида для гидроизоляции фундамента;
  • доски (щиты) для опалубки;
  • решётка колосника;
  • поддувало;
  • стальная дверка топки;
  • шибер;
  • стальные пруты и армирующая проволока;
  • стальная проволока для перевязки;
  • шнур из асбеста;
  • варочная панель.

Понадобятся следующие инструменты:

  • строительный мастерок;
  • уровень, уголок, отвес, рулетка);
  • строительный степлер;
  • правило;
  • болгарка;
  • две лопаты — совковая и штыковая;
  • строительное корыто для замеса раствора;
  • ведро;
  • резиновый молоток для кладки кирпича;
  • обычный молоток и гвозди для сооружения опалубки.

Этапы возведения печи-голландки

Возведение печи-голландки включает следующие этапы:

  • Подготовительный работы (фундамент, его гидроизоляция, теплоизоляция стен, подготовка раствора).
  • Кладка печи согласно схеме-порядовке (основание, топочная часть, основная часть, дымоходные каналы, дымоходная труба).
  • Финишные работы (облицовка стен плиткой, заштукатуривание — при необходимости).
  • Первая проверочная протопка готовой печи.

Подготовительные работы

Вес у печи немалый, поэтому делают полноценный бетонный фундамент с использованием опалубки:

  • Размечают место сооружения печи. Нужно проследить, чтобы дверь и окно не находились на одной линии и предусмотреть вывод дымохода. Размер фундамента будет больше габаритов печи на 15-20 см. Используя болгарку выполняют демонтаж покрытия деревянного пола.
  • Устраивают опалубку и заливают фундамент бетоном (верхний уровень не должен доходит до поверхности пола на 2 кирпича). Бетон армируют не только по периметру, но и вглубь. Чтобы сэкономить на материалах при устройстве фундамента, его иногда делают бутовым (используют битый камень, кирпич или любой крупный строительный мусор).
  • Далее делают перерыв в работе от 20 до 25 суток, чтобы схватился бетон.
  • Укладывают слой сложенного в несколько раз рубероида для гидроизоляции. Слои рубероида соединяют степлером. Это очень важный этап, так как голландка способна часть тепла отдавать в пол.

    На заметку. Если климатические условия таковы, что грунт промерзает до полутора метров, рекомендовано применять для теплоизоляции пласт базальтового картона.

  • Устраивают отвесы для того, чтобы печь получилась строго вертикальной. Для этого натягивают нити или верёвку, которые будут выполнять роль маяков. Если этого не сделать, каждый ряд нужно будет контролировать не только по горизонтали, но и угломером с вертикальным отвесом. Если конструкция «уйдёт в сторону», эксплуатационные характеристики печи ухудшатся.
  • Отбирают кирпичи для кладки, и выполняют кладку на сухую. Замешивают раствор на основе глины в количестве, достаточным для того, чтобы воспользоваться им за один раз. На вторые сутки этот раствор потеряет свои качества. В корыто кладут глину, заливают водой и дают время для размокания около 2 суток. Раствор размешивают, разбивая комки. До нужной пластичности доводят с помощью песка. Для повышения качества смесь замешивают строительным миксером.

На заметку. Если печь возводится зимой, кирпичи нужно занести с улицы в помещение заранее.

Как выложить печь голландку качественно, если нет опыта каменщика? Есть одна хитрость: перед тем, как выкладывать печь на растворе, следует потренироваться «на сухую».

Подробная схема-порядовка

Перед началом кладки нужно опустить партию кирпичей в воду. Это мера в дальнейшем предотвратит вытягивание влаги из раствора и лучшую сцепку. Первые два ряда, которые выкладывают до уровня чистового пола, в схему не входят.

Описание порядовки печи голландки с плитой:

  • 1 ряд кладут сплошным слоем,  на уровне поверхности пола. Следует сложить его максимально аккуратно, чтобы вся дальнейшая конструкция вышла ровной.
  • 2 и 3 ряды тоже выкладывают сплошным слоем, проверяют кладку по горизонтали.
  • В 4 ряду закладывают поддувало, выдерживая зазор 0,5 см, в него вкладывают асбестовый шнур. Он нужен для того, чтобы металлический элемент при тепловом  расширении не расколол кирпичи. Для укрепления дверки между кирпичами в раствор закладывают пруты. Кладку выполняют справа налево. Перевязку шва выполняют в полкирпича.
  • В 5 и 6 рядах следует перекрыть часть поддувала и зольника. С этой целью распиливают кирпич вдоль и пропускают под кладку металлическую пластину размером 0,35х0,4 см.

  • В 7 ряду формируют топку из огнеупорного кирпича и монтируют топочную дверку. Укладывают колосник, зазор у шва оставляют в 0,3-05 см. Кирпич задней стенки топки кладут под углом. Зазор нужно заполнить песком.
  • В 8 ряду перекрывают поддувальную дверку, формируя зольник.
  • С 9 по 14 ряды выкладывают топливную камеру огнеупорным кирпичом.
  • В 10 ряду перекрывают кирпичами топочную камеру. Следующим этапом нужно будет укладывать варочную панель, для этого подготовить кирпичи. В них прорезают бороздки 0,5 см, которые позволят расширяться металлу и не разрушать печь. Края варочной панели закрепляют стальным уголком.
  • 11-13 ряды — выкладывают зону над плитой.
  • 14 ряд выкладывают как 13, но в кирпичах прорезают бороздки, в которые вставляют стальной уголок. На него надо будет поставить кирпичи следующего ряда.
  • 16 и 17 ряды выкладывают как 15-й, но в нём устанавливают дверку для прочистки дымохода. Также предусматривают зазоры и прокладывают асбест.
  • 18-22 ряды — кладка дымового оборотного канала и его перекрытие.
  • В 23 ряду устанавливают шиберную заслонку в дымоход. Подгоняют под размер кирпичи, между металлом и кирпичом прокладывают асбест.
  • В 24 и 25 рядах объединяют опускной и подъёмный каналы.

  • В 26 ряду начинают формирование дымохода. На данном этапе важно, чтоб внутри дымохода поверхность получалась как можно более гладкой. Раствор сразу счищают, чтобы он в дальнейшем не ухудшил тягу.
  • 27 и 28 ряды идёт прокладка дымохода, кирпич сдвигается на 40 мм для сужения конструкции.
  • 29-30 ряды продолжают кладку дымохода и устанавливают шиберную заслонку для регулировки тяги. Зазор в 0,5 см оставляют запас для расширения металла. Прокладывают асбест.
  • В 31 ряду уменьшают размер дымохода до первоначального.
  • С 32 ряда идёт кладка дымовой трубы. Не доходя 3 ряда до кровли делают «распушку» трубы для защиты деревянной конструкции от пожара. Толщина трубы — полтора кирпича.

Устройство трубы

Если при строительстве дома заранее продумать устройство дымохода, то кладка трубы не составит проблем. Но часто бывает так, что печь сооружают в уже построенном доме.

Когда место под дымоход не подготовлено заранее, нужно провести дополнительные подготовительные работы. Снимают кровельное покрытие и устанавливают перемычки на небольшом расстоянии от вентиляционных каналов. При невозможности частичного демонтажа кровли, пользуются болгаркой или лобзиком. Между трубой и деревянными элементами крыши прокладывают асбестовые листы. Их прикрепляют к стропилам с помощью саморезов или строительных скоб. Проведение противопожарных мероприятий на данном этапе является очень важным моментом строительства печи.

При возведении трубы на крыше мастеру следует соблюдать осторожность. Особенно это касается установки дымоходной трубы в старых домах.

Для усиления тяги углы кирпичей закругляют. Если этого не сделать, тяга будет ослаблена завихрениями, эффективность работы печи значительно снизится.

Труба должна возвышаться над кровлей на 0,6 м. Предпоследние 2 или 3 ряда немного расширяют трубу. Это нужно для защиты кровли от воды. В последнем ряду сужают дымоход до первоначального размера. Обязательно устанавливают защитный металлический колпак против дождя и снега.

Для правильного расчёта высоты трубы ориентируются на высоту конька. Когда труба проходит через отверстие хорошо утепленного чердака, можно обойтись без дополнительной теплоизоляции.

Проём между трубой и кровлей следует тщательно закрыть. Все щели забивают теплоизолятором. Лучший материал для этого — каменная вата или пеностекло.

Финишный этап

Финишные работы — это творческий этап при сооружении голландки. Если печь выложена с использованием нового красного керамического кирпича, то облицовка не требуется.

Для облицовки голландки используют клинкерную или изразцовую плитку, декоративную штукатурку. Смотрится голландка в интерьере великолепно. По цвету она может либо сливаться с интерьерным, либо контрастировать. Очень хорошо смотрится печь, выложенная мозаикой или декоративным камнем.

В прошлые столетия наружные части первых печей-голландок украшали изразцами. Обычная печь выглядела как произведение искусства.

Широкое распространение имеет классическая печь прямоугольной формы, с облицовкой из керамического кирпича. У голландок круглой формы есть ряд недочётов при эксплуатации, поэтому они встречаются реже.

На заметку. Печь можно побелить или покрасить с использованием термостойких декоративных покрытий.

После облицовки делают перерыв на две недели. Конструкция должна высохнуть. Дверку топки оставляют на это время открытой.

После того, как голландка высохнет, можно первый раз затопить печь. Не нужно торопить события. Если первую топку сделать при сырой печи, то конструкция потрескается и вся работа пропадёт.

Для первой протопки берут пятую часть от полной порции топлива. Хорошо пользоваться для протопки в тестовом режиме щепой или стружкой. Поленья нужно брать самые маленькие.

Открывают все задвижки и заслонки. В щадящем режиме печь эксплуатируют примерно 7 дней. Температура печи не должна превышать 600 градусов.

При топке низкокачественным высокозольным топливом в дымоходе голландки быстро появляется большое количество сажи. Поэтому её придётся часто чистить, но лучше подбирать хорошее топливо. Самые подходящие поленья для топки печи — из древесины не очень старого дуба, ольхи, липы, плодовых деревьев.

На заметку. Если время от времени использовать в качестве топлива осиновые поленья, то дымоход будет очищаться естественным образом.

Итоги

Возвести компактную и эффектную печь-голландку своими руками вполне реально. Нужно точно соблюдать схему-порядовку, не торопиться, выдерживать необходимые технические перерывы. Уют и тепло в доме с такой печью гарантированы.

Печи-голландки – это чуть ли не единственные отопительные приборы, подвластные рукам домашних мастеров, у которых нет навыка возведения печей.

Больших материальных затрат на строительство голландки не требуется. Её можно сложить из небольшого количества кирпичей, и это не отразится на ее обогревательной функции.

При возведении печи можно применять пустотелый кирпич или его половинки. Шамотный кирпич нужен только для топки.

Главное в этой работе — сделать глиняный раствор хорошего качества и не допускать ошибок в порядовке. Такая печь сразу начнет отдавать тепловую энергию и не будет создавать в будущем проблем.

Чтобы не сомневаться в качестве раствора, можно воспользоваться готовыми печными смесями. Стоимость такого строительного материала небольшая и почти не повысит затраты на возведение печи.

teplospec.com

Голландка «мини» и «макси»: схемы, порядовка и пояснения

Сколько всего существует вариантов кладки голландки, вам не скажет даже опытный печник. Ведь эта печь имеет много разновидностей по форме, размерам, может быть с лежанкой, плитой, духовкой, а также может заключаться в металлический футляр.

Бывают даже голландки с водяным отоплением. Кроме того, мастера нередко самостоятельно вносят изменения в уже имеющиеся схемы. Но если опыта в кладке печных конструкций у вас не много, рекомендуем вам найти порядовку, которая полностью вас устраивает, и строго придерживаться ее. Так же рекомендуем производить подготовительные работы — это важный этап постройки любой печи.

Предлагаем вашему вниманию две популярных схемы кладки с порядовкой – «малая голландка» и «голландка+».

Порядовка для малой голландки

Малая голландка идеально подходит для дачи (площадь отапливаемого помещения не должна превышать 16-20 м.кв). Размер этой отопительной конструкции составляет всего 520х520 см. Такая компактность достигается за счет того, что дымооборот как бы сворачивается в кольцо. Высоту печи можно увеличить за счет повторения группы рядов с 17-ого по 22-й.

Краткие пояснения к порядовке…

Первые 2 ряда – сплошные. Для их кладки потребуется по 8 кирпичей. Закладывая основание печи, особенно тщательно соблюдайте геометрию: проверяйте равность диагоналей, углы, правильность перевязки швов.

3-й ряд состоит всего из 5-и кирпичей, тут же устанавливается дверца поддувала.

В 5-м ряду дверца поддувала перекрывается. Причем тут же стройматериал немного подрезается, чтобы на него можно было уложить решетку колосников. Причем ниша под решетку должна быть примерно на 5 мм больше самих колосников.

Секрет от опытного печника! Заложите промежуток между кирпичом и колосниковой решеткой асбестовым шнуром, а наверх подстелите гофрированный картон для защиты от забивания глиняным раствором. Когда вы будете протапливать печь первый раз, картон сгорит, а асбестовый шнур останется чистым.

На 6-м ряду монтируется дверца, через которую вы будете загружать дрова.

В 8-м рекомендуется уложить лист 5 мм металла шириной примерно 40 мм, причем длина его должна превышать размеры топки с каждой стороны на 3 см.

В 9-м на этот металлический лист укладывается кирпич, который перекрывает топливную дверку.

С 10 ряда формируется дымооборот, то есть каналы, по которым проходят горячие газы из топки. Строго следуйте приведенной порядовке, чтобы ваша затея сложить мини-голландку своими руками увенчалась успехом.

В 16-м уложите два стальных уголка 50х50 мм, которые будут удерживать часть кладки дымооборотных каналов. Толщина стали не должна быть менее 3 мм.

Остальные ряды кладутся довольно просто. Все, что вам нужно, так это внимательно следовать порядовке.И лишь в 29 ряду вам придется немного подпилить кирпичи, чтобы монтировать вьюшку-задвижку.

В качестве сравнения посмотрите ещё порядовку банной печи.

Порядовка для голландки+

Трехоборотная голландка+ – это печь внушительных размеров. Она легко сможет обогреть помещение площадью до 50 квадратов.

Краткие пояснения к порядовке…

1-й ряд аккуратно выкладывается на подготовленный фундамент и заливается раствором сверху. В основании голландки+ лежит 21 кирпич.

2-й и 3-й ряды кладутся на раствор. Обратите внимание, что если до 3-го ряда включительно кирпичи клались плашмя, то далее они будут укладываться на ребро до окончания обвязки дверки в 6-м ряду включительно.

На 4-м ряду следует оборудовать подставку под перегородку дымохода.

ВАЖНО! Чтобы печь было проще чистить, по задней стенке выкладываются так называемые «вышибные» кирпичи, то есть кирпичи, которые кладутся без раствора. Вы можете поискать схемы голландки, где вместо «вышибных» кирпичей устанавливается дверца. Но мы не рекомендуем этого делать, так как недостатком подобных конструкций является быстрая потеря тепла.

На этом же этапе монтируется дверца топливника, обмотанная негорючим материалом, например, асбестом. Фиксируется дверка стальной проволокой в кладочном шве.

Последующие ряды повторяют контур 4-го.

7-й ряд интересен тем, что кирпичи к нем выкладываются не только плашмя, но и на ребро по задней стенке. Начиная с 8-го ряда, строительный материал снова выкладывается плашмя.

8-й ряд может вызвать трудности, так как над топкой нужно уложить скошенный кирпич.

В 9-м ряду кирпич смещается в незначительной степени назад. Не забудьте выложить поверх этого ряда негорючий материал. Особенно актуально это для тех, кто планирует класть отопительно-варочную модель печи.

10-й ряд – это начало формирования основы под дымоход. Если дымоход из кирпича – слишком громоздкое и тяжеловесное решение для вас, вы можете подобрать металлическую трубу.

На 11-м ряду монтируется задвижка с асбестовым уплотнителем. Здесь образуется стык печной конструкции и дымоходной трубы. Обратите внимание, что кладка голландки здесь осуществляется в четверть.

Последующие ряды выполняются по порядовке. Процесс не должен вызвать никаких трудностей.

Когда кладка будет завершена, установите дымоход и закройте щель между полом и печью предтопочным листом, чтобы из-под голландки не просыпался песок. На стыках с полом устанавливаются специальные плинтуса.

Существует множество способов декорировать голландку. Например, ее можно отделать плиткой, а можно покрасить. В некоторых случаях довольно эффектно смотрится подобная печная конструкция вообще без лишнего декора.

Схема кладки печи от А до Я более подробно рассмотрена в данной статье.

Общие рекомендации по кладке голландки

  • Каждый кирпич перед кладкой нужно обмакнуть в воду. Это не даст строительному материалу впитывать влагу из раствора, ухудшая его свойства.
  • Обматывать топочную дверцу асбестовым шнуром нужно обязательно. В противном случае при нагреве кладка расширится и может лопнуть.
  • Обычным кирпичом класть топку нельзя. Используйте для этого только специальный жаропрочный строительный материал. Огнеупорный кирпич нужно использовать в кладке уже с 3-го ряда.
  • Значение имеет и толщина швов. В топке они должны быть на более 3-5 мм. На остальных участках кладки – не более 5-8 мм.
  • Если печь кладется осенью или зимой, то есть в холодное время года, ее можно вводить в эксплуатацию уже через пару дней после окончания кладки. Но полноценно использовать конструкцию для отопления можно только спустя 2 недели.

Краткая инструкция, как класть печь-голландку изложена в этой статье

Схемы в разрезе – довольно удобны и будут понятны даже новичкам в печном деле. Но чтобы развеять все ваши сомнения о том, что самостоятельно класть печь-голландку – это совсем несложно, рекомендуем вам просмотреть видео. Этот небольшой мастер-класс поможет разобраться в некоторых моментах, которые не нашли отражение в статье.

pechinfo.ru


Смотрите также