г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31

413-19-81
413-66-50

[email protected]

Насыпная грядка для винограда


Посадка винограда в траншеи и в насыпные гряды — подробная инструкция

Какой способ выбрать, чтобы растения не замерзли зимой, а к осени были усыпаны гроздьями отборных ягод? Можно ли обойтись без ям или же лучше выкопать посадочные ямы, и на какую глубину их копать? Не зная, как правильно садить виноград, неопытные садоводы попросту отказываются от этой затеи.

Траншеи или насыпные гряды — как правильно сажать виноград?

Вопреки стереотипам, виноград можно успешно выращивать в любом регионе России, залог хорошего плодоношения — выбор подходящего сорта и правильная посадка винограда весной, в наиболее удачное время. Из статьи вы узнаете: в траншеи лучше высаживать эту культуру или на насыпные гряды, какие условия необходимо создать для наилучшего роста саженцев, и что обязательно следует учесть при посадке.

И зря. Можно добиться замечательного урожая, если учесть все факторы, и на основании этого сделать выбор в пользу подходящего варианта.

На фотографии виноград

Итак, если в приоритете надежная защита теплолюбивой культуры от зимних морозов, лучше предпочесть короба или траншеи. Преимущества ямного способа:

  • Корни винограда будут располагаться глубоко и не подмерзнут зимой;
  • в траншеях удобно укрывать лозы;
  • весной можно будет уберечь растение от возвратных заморозков
  • в летние месяцы поливать виноград удобнее и экономичнее.
Видео про посадку винограда

При нехватке тепла в летнее время больше подойдут насыпные гряды:

  • корни весной начинают прогреваться раньше и в течение сезона получают достаточно тепла;
  • весной кусты защищены от подтоплений;
  • проще бороться с сорняками;
  • растениям обеспечивается благоприятный воздушный режим.

На участках, где грунтовые воды залегают глубоко, и в регионах с бесснежными зимами (степная зона, южные районы) стоит высаживать виноград в траншеи. В регионах с устойчивым снежным покровом и недостаточно теплым летом, при близко залегающих грунтовых водах, лучший результат даст выращивание на грядах.

Как посадить виноград в ямы и создать для него наилучшие условия?

Если тюльпаны лучше сажать осенью, то для винограда больше подходит ранняя весна, но перед тем как сажать виноград, нужно заблаговременно, еще с осени, подготовить траншеи. Расположить канавы рекомендуется с севера на юг, тогда солнце в течение дня будет хорошо освещать растения с разных сторон. Оптимальная глубина и ширина канав — около полуметра, между ними оставляйте расстояние в два метра.

На фото траншея под виноград

Для заполнения ям подготовьте почвенную смесь, смешав в равных количествах верхний слой огородной земли, перегной, речной крупнозернистый песок и гравий. Дополнительно в смесь необходимо внести минеральное удобрение с суперфосфатом и сернокислым калием, причем большая часть удобрений должна оказаться в нижней части ямы для наилучшего питания корней. Заполняя траншею землей, не забывайте утрамбовывать ее ногами, а по окончании заполнения полейте землю слабым раствором марганцовки.

Виноград будет более ароматным и сладким, если дно траншеи посыпать мелкими камнями, либо крупнозернистым песком для лучшей аэрации грунта.

У саженцев следует обрезать лишние побеги и подрезать корни до 20 см (при открытой корневой системе). Кустики с подсушенными корнями нужно поместить на пару суток в воду, а перед посадкой обмакнуть в «болтушку» из глины и перепревшего навоза (2:1). Устанавливая саженцы в посадочные ямы, можно использовать колышки, как при посадке вишни, — так кустики будут располагаться ровнее, и их удобнее будет подвязывать.

Фотография обрезки побегов у саженца винограда

На песчаных почвах корневую систему винограда заглубляют на 50 см, а на глинистых почвах — на 20 см. При осенней посадке корни саженцев засыпают землей, утрамбовывая ее, затем поливают теплой водой и окучивают, чтобы место прививки было защищено от подсушивания (в северных районах такой необходимости нет, можно даже оставить открытой часть штамбика).

Весной же рекомендуется присыпать корни саженцев почвосмесью слоем в 10 см, сверху прикрыть мульчой и укрыть траншею пленкой. В таких условиях почва прогреется намного быстрее, и кустики будут лучше развиваться. Снимают пленку с наступлением устойчивой теплой погоды, присыпая виноград приготовленной почвосмесью до нужного уровня.

Как правильно посадить виноград в гряды?

На фотографии виноград на гряде

Преимущество выращивания винограда в насыпных грядках в том, что корни у него постепенно разрастаются вширь и вглубь, пребывая в благоприятных температурных, воздушных и водных условиях. Благодаря рыхлой почве обеспечена наилучшая аэрация корней — кислород поступает к ним независимо от внешних факторов. А в дождливый период корешки защищены от переувлажнения.

Для создания гряды так же, как и для траншей, необходимо подготовить подходящий грунт: перемешать равные части перегноя, суглинка и гравийно-песчаной смеси, добавив сернокислый калий и суперфосфат. У такой почвы реакция близка к нейтральной, и осадки свободно проникают в нижние ее слои.

Оптимальная ширина гряды у основания — 1 метр, достаточная высота — 0,3 м. Склоны делают пологими, чтобы снег ложился на них ровно и не скатывался, обеспечивая корням надежную защиту от морозов. Почва в таких холмиках зимой остается рыхлой и теплой. Однако в малоснежные зимы с сильными морозами земля может промерзнуть. Чтобы в таких условиях уберечь корни винограда от подмерзания, необходимо укрыть склоны гофрокартоном или засеять сидератами, а весной их удалить.

Видео про правильную посадку винограда

Чтобы полив и подкормка приносили наибольшую пользу растениям, в холмиках земли рекомендуется установить отрезки трубы около 30 см в диаметре. А для улучшения теплового и воздушного режимов почвы можно укрепить склоны пустыми бутылками, поставив их горлышком в почву.

Так, зная, как садить виноград при разных климатических и почвенных условиях, вы сможете легко добиться желаемого результата и ежегодно собирать вкусный урожай!

orchardo.ru

Посадка саженцев винограда на насыпной грунт

Виноград – это уже далеко не южная культура, выращивают его даже под Москвой. Как только садоводы его не сажают. И в умные ямы, и в не менее умные траншеи, и просто в ямки, выкопанные на два штыка лопаты… Результаты у всех хорошие.

Если вы живете севернее Ростовской области, то винограду будет не хватать тепла в летнее время. Поэтому в более северных районах кусты винограда лучше сажать на насыпные гряды. Плюсов тут много:

  • корни прогреваются раньше и летом получают в достатке тепло;
  • кусты весной не подтапливают талые воды;
  • легче справиться с сорняками;
  • растения растут в благоприятном воздушном режиме.

Расположить гряды лучше с севера на юг, тогда растения получают хорошее освещение со всех сторон. У саженцев необходимо обрезать слишком длинные корни, оставляя их длиной до 20 см. Подсушенные растения помещают на два-три дня в бочку с водой, только потом высаживают.

Преимущества насыпных гряд в том, что корни получают больше тепла и быстро разрастаются вширь и вглубь. В дождливые периоды корни лучше защищены от лишней воды.

Для создания гряд необходимо подготовить почву. Для этого смешивают равные доли перегноя, суглинка и гравийно-песчаной смеси, добавив немного сернокислого калия и суперфосфата. Реакция такой почвы нейтральная, и она хорошо проницаема для воздуха и воды.

Рекомендуемые параметры: у основания гряды – 1 м, высота − 0,3 м. Склоны должны быть пологими, чтобы снег нормально ложился на них и не скатывался, что обеспечит дополнительную защиту от морозов. А чтобы корни не пострадали в малоснежные зимы, склоны прикрывают гофрокартоном или засевают сидератами.

Для лучшего полива к каждому кусту вкапывают отрезки труб диаметром около 30 см, так как на гряде вода не задерживается, а поливать только в междурядьях нерационально.

Кстати, насыпные гряды приходится делать и на Юге, где грунтовые воды очень близки к поверхности почвы. Там это единственный способ вырастить виноград. Подписывайтесь на наш видео-канал на youtube

     16.11.2016     Просмотров: 2362  

grapes.hozvo.ru

Выращивание винограда в траншее

Виноград в Сибири многие выращивают в траншеях. Так удобнее лозу укрывать на зиму и спасать от первых осенних и поздних весенних заморозков. Траншея – это специально подготовленное место для посадки винограда. Посадка винограда в траншеи – это заглубленная посадка ниже уровня земли на 30-35 см. Чтобы правильно посадить и успешно выращивать виноград в траншее, нужно траншею подготовить, обустроить, определиться с размерами и ориентацией по сторонам света, организовать в ней полив и питательную почву.

Виноград – растение очень неприхотливое. И когда он ухватится за землю корнями, его погубить достаточно сложно. Растет, и слава богу, радует урожаем. Я приветствую все формы выращивания винограда, хоть по поверхности, хоть в траншеи, хоть в горшке на балконе.

Выращивать виноград в Сибири не сложнее, чем томаты. Вся эта возня с рассадой, теплицей, боязнь заморозков. Если кому сказать, как в Сибири выращивают помидоры, они за голову схватятся. Но у нас баклажаны, перцы, помидоры все выращивают на ура, потому что занимаются этим давно и знают, как и что делать.

В уходе виноград – это нечто среднее между помидорами и малиной. Летний уход – как за помидорами: подвязка, пасынкование, полив, обработка от болезней (вредителей винограда, слава богу, у нас нет). Осенний уход за виноградом – как за малиной: обрезка, пригибание, укрытие.

Как сделать траншею для винограда:

1. Выкопать траншею Яму под траншею копаем обычно на 3 штыка лопаты – получается глубина порядка 70-80 см. Во многом ширина и глубина канавы под траншею будет зависеть от того, какие грунты на участке. Если почва плодородная, можно так глубоко не копать. На нашем участке первый штык лопаты идет черная хорошая земля, потом похуже, а дальше идет глина, которую я вынимаю и выношу с участка. Поэтому на глубину 75 см вынимаем грунт и заполняем траншею плодородной землей. 

2. Заполнить траншею плодородной почвой Для приготовления питательного грунта смешиваем верхний плодородный слой с перегноем или компостом с добавлением золы и суперфосфата (желательно). Подготовленная смесь хорошо перелопачивается. Заполняется траншея не до верху, а до такой глубины, чтобы до поверхности осталось 30-35 см.

3. Укрепить стенки траншеи Стенки траншеи можно укреплять любым подручным материалом. Используем плоский или волнистый шифер, некоторые укрепляют железом, кирпичом, бетонной плиткой.

Укрепить траншею нужно для того, чтобы не произошло обрушение стенок, иначе траншея будет расползаться, обваливаться. На рост и развитие винограда это не повлияет, вот только виноградарю лишних хлопот добавит. 

Каких размеров делать траншею для винограда

Длина траншеи будет зависеть от количества кустов, которые нужно посадить, при этом нужно оставлять расстояние между кустами приблизительно 2 м. 

Ширина траншеи берется произвольная – никаких ограничений нет. Раньше мы делали ширину траншеи 60-70 см, это минимум. Я бы порекомендовал делать траншеи шире (80-100 см) – они лучше освещаются и прогреваются, с виноградом удобнее работать. В них можно зайти, спокойно ходить между кустами – подвязывать, обрезать, чеканить и проводить другие операции на кустах винограда. С другой стороны, широкие траншеи закрывать сложнее, понадобится больше укрывного материала. Поэтому тут, опять же, каждый решает сам. Я считаю, что оптимально траншея должна быть шириной 80-90 см.

Но если у кого-то ограниченный участок, место под виноград отведено небольшое, можно не бояться и делать траншеи шириной в 50 см. При этом и слишком глубокой ее не надо делать – хватит и 25 см заглубления – этого будет достаточно, чтобы виноград уложить на зиму. Ведь на зиму остается не так много: виноград обрезается очень сильно и зимовать остается небольшая часть, и ее вполне можно уместить в траншею размерами 50 на 25 см. 

Как расположить траншею по сторонам света

Многие спрашивают у меня по поводу ориентации траншеи. Какое расположение траншеи относительно сторон света лучше: север-юг или запад-восток?  У нас на участке траншеи расположены и так, и так – в разных направлениях. Никакой особой разницы я не вижу. При этом надо учитывать особенности освещения при организации траншеи. При любом расположении самое главное условие – чтобы виноград был хорошо освещен и не загущен. И это будет служить и гарантией и хороших урожаев, и отсутствия болезней.

Ориентация траншеи север-юг

Если траншея расположена с севера на юг, шпалеру можно сделать с двух сторон.  Солнышко всходит на востоке – одну сторону освещает, потом уход на юг – прогревает всю траншею, потом на запад – прогревает вторую сторону. Это расположение мне нравится тем, что больше плоскостей для размещения виноградных лоз. Загущать виноград нежелательно: лозы должны располагаться с достаточным промежутком друг от друга. Так они проветриваются, продуваются, хорошо освещаются, что положительно сказывается и на урожае.

Ориентация траншеи запад-восток

Когда траншеи распложены с запада на восток, шпалеру обычно делают только с одной стороны, чтобы не было затенения. И расстояние между кустами винограда при посадке надо будет делать побольше – 2,5-3 м. При такой посадке и организации траншеи даже при ориентации с запада на восток виноград будет хорошо освещаться и прекрасно себя чувствовать.

Полив винограда в траншее

В нашей траншее мы предусмотрели подземный полив. Внизу под землей на глубине 40 см проложены трубы с отверстиями. На поверхность выведена труба. Мне достаточно шланг или другой источник воды подключить туда и все: я поливаю подземным поливом виноград.  Винограду это очень полезно: подавать воду прямо под землю, особенно когда подогрета. Лучше не заливать траншеи водой, не охлаждать зря землю, не мочить, не разводить сырость. 

Виноград – теплолюбивая культура, любит очень теплую почву. В Сибири почвы недостаточно прогреваются даже в летний период, и поэтому полив мы ведем только теплой водой. И это очень хорошо сказывается и на росте, и на развитии, и на созревании винограда и т.д. 

Виноград в траншее и на поверхности: что лучше?

Несмотря на то что среди виноградарей сейчас бытует мнение, что виноград лучше выращивать на поверхности: мол, корни будут выше находиться в теплых слоях, и это ускорит созревания. Однако наш опыт, хоть и небольшой – мы 5 лет выращивали виноград бестраншейным способом, 3 ряда у нас были посажены по поверхности. При этом какого-то забега, преимущества я лично не увидел, а недостатки очень ясно проявились. 

Траншейная посадка удобна для укрытия винограда на зиму – это главное преимущество траншейного способа. Траншея просто перекрывается полностью досками, сверху утепляется укрывным материалом, и виноград там зимует, как в теплой коробочке. Укрытие это удобное и надежное.

Виноград на поверхности больше страдает при весенних заморозках. Траншея служит аккумулятором тепла – весной при ночных заморозках виноград лучше сохраняется, даже просто укрытый пленкой, чем посаженный по поверхности. И точно так же осенью. При этом виноград, высаженный на поверхности и укрытый пленкой, часто перегревается. А в траншеи стенки берут лишнее тепло, и температура выравнивается.

Без необходимости зимнего укрытия винограда, он прекрасно рос бы и на поверхности. Но мы, проведя эксперимент по бестраншейному выращиванию винограда, от поверхностной посадки отказались, и опять переделали ряды в траншеи.  Однако некоторые садоводы даже в Сибири успешно выращивают виноград без всяких траншей на поверхности. Мы за них только рады. 

Культура винограда – замечательная. Мы занимаемся им более 20 лет, и он не перестает нас удивлять и радовать. Начинали мы с 3 кустов, сейчас у нас на участке только плодоносящих сортов более 70 штук. Я сажусь возле него и просто любуюсь: разве это не чудо — вырастить такие грозди в Сибири! Южане многие такие грозди не выращивают.

Сергей Пеганов, виноградарь, садовод-опытник

antonovsad.ru

Умный виноградник: как правильно посадить виноград

Многие огородники уверенны, что выращивание винограда — достаточно сложное занятие, доступное «избранным». Продолжаем опровергать это в корне неверное мнение. В статье «Умный виноградник: укоренение без проблем» мы узнали, как из срезанных черенков за один сезон получить отличный однолетний саженец. В этой статье поговорим, как этот саженец правильно высадить, чтобы в ближайшие 7–8 лет не иметь проблем с мощностью куста и его формировкой. В этот раз разберёмся, что такое катаровка, как правильно содержать почву на винограднике и какие растения можно, а какие нельзя высаживать рядом с виноградной лозой.

Итак, черенки у вас укоренились и чувствуют себя замечательно. Осенью эти однолетние саженцы можно высаживать на постоянное место, и сделать это нужно так, чтобы поливать и кормить лозу необходимо было бы всего два-три раза за лето. Опытные виноградари считают, что устойчивый и сильный виноградник можно создать только благодаря организации специально разработанных посадочных ям или траншей, оснащённых глубинным поливом и хорошим дренажом. Как же это правильно сделать?

Посадка по Карасёву

Данный способ проверен многолетним опытом и обеспечивает хорошее развитие куста при любом способе формировки. Здесь важно соблюсти два основных правила, заключающиеся в том, что, во-первых, корни не следует заглублять больше, чем на 40 сантиметров — это поспособствует своевременному прогреванию и не затормозит рост куста. Во-вторых, корни должны иметь большой запас влаги, чего возможно достичь только на большой глубине. Этого, казалось бы, противоречия можно избежать, если правильно обустроить посадочные ямы.

Глубина такой ямы должна быть 70 см, ширина — 40 см, длина — 80 см, она должна быть вытянута по направлению с юга на север. Вырытая земля складывается в определённое место, где смешивается с песком и перегноем (песка — одно ведро, перегноя — два). Затем делаем дренаж: на дно ямы насыпаем лопату золы, поверх которой укладывается слой гравия, щебня или керамзита толщиной в 10 см (это будет примерно 3,5 ведра).

С южной стороны ямы в гравий втыкается кусок трубы диаметром 10–15 см — подойдёт любая (пластиковая, асбестоцементная). Длина трубы должна быть такая, чтобы она на 7–10 см возвышалась над поверхностью почвы. После этого на гравий укладываются различные палочки, дощечки, чтобы наш дренаж не заплывал землёй с самого начала.

Далее в яму засыпаем слой смешанной с песком и перегноем земли высотой в 20см, а в 10–15 см к северу от трубы делаем небольшой холмик, ставим на него саженец, хорошо расправляя при этом корни, и засыпаем яму землёй полностью. Саженец при посадке нужно наклонить от трубы к центру ямы — это обеспечит ему хорошее прогревание. При посадке две нижние почки обязательно заглубляются в землю, на поверхности оставляется одна или две, в зависимости от предполагаемой формировки будущей лозы. Более подробно о способах формировки мы поговорим в следующих статьях.

Посаженный таким образом куст в первый год удобрять не нужно, необходимо только поливать, для чего каждую неделю до середины лета выливаем в трубу 1–2 ведра воды, в зависимости от погодных условий. Через трубу поливать легко, вода при этом не испаряется, и расход её значительно меньше. На следующий год таким же образом можно доставлять к корням органические удобрения и различные другие подкормки.

Трубу необходимо сверху прикрыть кирпичом или консервной банкой, это убережёт её от засорения и попадания внутрь всякой живности, например, лягушек или жаб. В последующие годы поливать и «кормить» таким образом посаженный куст необходимо по обычной схеме, которую более подробно мы рассмотрим в следующих статьях.

Траншеи Галкиных

Укрупнить формировку, усилить кусты и повысить количество урожая поможет организация специальных траншей, глубиной 70 см, шириной 30–40 см, длина может быть произвольная. На дно траншеи также засыпается дренаж (щебень, керамзит, гравий) толщиной 10 см, а трубы устанавливаются через каждые четыре метра. Чтобы дренаж не заплывал, сверху на него укладывается шифер или дощечки, сверху вся эта «конструкция» заполняется землёй, смешанной с песком и перегноем из расчёта 4:2:1 (земля, перегной, песок соответственно).

Кусты винограда высаживаются в обыкновенные ямы по обе стороны от траншеи на расстоянии в метр-полтора. Эффект в данном случае ещё лучше, так как траншея является огромной ёмкостью с улучшенной средой, общей для всех корней. Корни молодых саженцев очень быстро находят путь в траншею и хорошо там развиваются, что способствует повышению мощности куста, а значит, и количество урожая тоже увеличивается.

Поливать такой виноградник просто — сунул шланг в трубу, и всю ночь течёт вода, количество необходимых поливов за всё лето составляет от 2 до 4, в зависимости от погоды.

Следует отметить, что если у вас на участке рыхлые плодородные почвы, то дренаж делать необязательно, можно заправлять ямы или траншеи хорошо созревшим перегноем.

Что такое катаровка и для чего она нужна (или не нужна)

Под катаровкой следует понимать удаление поверхностных (росяных) корней виноградной лозы, которые являются собирателями росы. Давайте разберёмся, нужно ли проводить катаровку на вашем винограднике, выясним её плюсы и минусы.

Опытные виноградари удаляют поверхностные корни из следующих соображений:

  • за них часто цепляется филлоксера;
  • они всегда повреждаются при засухе;
  • если в конце лета после сухой погоды резко повышается влажность воздуха, поверхностные корни быстро собирают влагу, что приводит к значительному растрескиванию ягод.

Однако специалисты считают, что проведение катаровки — не всегда полезно для винограда:

  1. Во-первых, удаление росяных корней — это всегда раны и стресс для растения, после отсечения поверхностных корней некоторые побеги могут поникнуть прямо на глазах, так как они питались именно от них. Кроме того, если стоит сырая прохладная погода, проведение катаровки может способствовать развитию такого опасного заболевания, как рак винограда. Более подробно о виноградной медицине мы поговорим в следующих статьях.
  2. Во-вторых, на участках с тяжёлыми уплотнёнными почвами поверхностные корни винограду просто необходимы, особенно в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Когда грунтовая вода поднимается слишком высоко, глубинные корни страдают от недостатка кислорода, и лоза выживает именно за счёт корней поверхностных, которые служат как бы буфером, уравновешивающим почвенные скачки воды.

А для того, чтобы поверхностные корни не теряли влагу в засушливую погоду, почву под кустами нужно мульчировать. Мульча хорошо бережёт воду и способствует улучшению почвенной структуры и повышению плодородия. Более подробно об этом рассказано в статье «Органическое земледелие: хватит разрушать землю перекапыванием и прополкой». Замульчированная земля всасывает влагу из воздуха и способствует выпадению её в виде росы, соответственно, сглаживаются скачки влажности, и росяные корни не страдают, кроме того, при обильном выпадении осадков не наблюдается растрескивание ягод.

Как правильно содержать почву на винограднике

Из всего вышесказанного можно сделать некоторые выводы о содержании почвы под виноградными кустами.

Прежде всего, организовываем «умные» ямы или траншеи для создания оптимального режима полива и питания. Затем мульчируем почву под кустами любыми, имеющимися под рукой органическими материалами (солома, опилки, шелуха, сено, скошенная трава). Междурядья можно загазонить или устроить там грядки для выращивания различных овощей. О том, что можно, а что нельзя высаживать возле винограда, мы поговорим немного позже.

В любом случае, газон от мульчи лучше всего отделить бордюром, изготовленным из чего угодно (доски, кирпичи, шифер). Если это не сделать, порядка на вашем винограднике не будет никогда — мульча будет высыпаться в междурядья, а сорняки лезть под виноградные кусты.

Если сорняки в междурядьях выкашивать два раза в месяц, они очень быстро исчезнут, уступив место луговым травам, которые покоса не то что не боятся, а ещё лучше после него растут, в результате чего у вас между виноградом получится замечательный газон.

Если вы решили организовать в междурядьях грядку для овощей, её также лучше огородить бордюром и немного приподнять. Более подробно об этом рассказано в статье «Органическое земледелие: как заложить умные грядки». Однако не все овощные культуры можно выращивать рядом с виноградной лозой.

Полезные и вредные соседи винограда

Аллелопатия — наука о растениях, изучающая их влияние друг на друга в процессе совместного произрастания. Об этом мы говорили в статье «Органическое земледелие: интенсивная посадка растений».

Касательно винограда обширные научные опыты на эту тему начал известный австрийский виноградарь Ленц Мозер ещё в сороковых годах прошлого столетия. Уже тогда он заметил, что разные сорняки влияют на лозу по-разному. Например, пастушья сумка и мокрица помогают кустам развиваться, а тысячелистник, пижма, полынь — ослабляют виноград. Сначала Мозер связывал угнетение кустов с тем, что сорные травы отнимают у них влагу и питание, однако потом заметил, что даже одиночные сорняки влияют на состояние винограда очень сильно. Было подмечено, что ослабленные вредными соседями кусты зимой вымерзали вместе с корнями, тогда как лоза, заросшая пастушьей сумкой, бобовыми или злаковыми холода переносила нормально.

То же самое можно сказать и о выращивании рядом с виноградом различных овощей. Например, там, где росла соя, побеги вытягивались в длину до 1,2 метра, а вымерзание составляло не более 3%, а если рядом с виноградом посадили картофель, длина побегов составляла не более полуметра, и вымерзало до 22% кустов. Таким образом, Мозер провел большое количество опытов и испытал 174 культурных и диких растений. Вывод стал очевиден — одни культуры стимулируют рост винограда и повышают его устойчивость к холодам и болезням, другие, наоборот, угнетают виноградную лозу. Следует отметить также, что кусты, растущие на чистой почве, не всегда были более развиты, чем те, под которыми росли полезные для винограда растения.

К полезным растениям, чаще всего выращиваемым на огородах, относят: укроп, огурец, щавель, горох, лук репчатый, редис, капуста любых сортов, свекла столовая, земляника, дыня. Из цветов наиболее полезны для винограда астры, незабудки, флоксы, примула.

Не следует высаживать возле винограда такие растения, как: петрушка, баклажаны, перец различных сортов, картофель, подсолнечник, помидоры, различные сорта салата, кукуруза, из цветов — клематис, ноготки (календула), василёк, вьюнок полевой.

Организовывая виноградник, следует обратить на это особое внимание и высаживать рядом с виноградом только те культуры, которые будут способствовать его лучшему росту и развитию.

Итак, мы теперь знаем, как правильно выбрать наиболее подходящий сорт или укоренить черенок понравившейся нам лозы, срезав его на даче у соседа. Мы разобрались с тем, как молодой куст правильно высадить, чтобы обеспечить его питанием и влагой на долгое время. Мы теперь можем выбрать способ содержания почвы под кустами, и знаем, какие растения нельзя, а какие нужно высаживать рядом с виноградной лозой. Следует отметить, что высаживая виноград, совершенно необязательно организовывать для этого специально отведённый участок, можно просто пустить куст на беседку во дворе — но это уже вопросы, касающиеся непосредственно формировки. В следующей статье мы подробно рассмотрим эту самую трудную для большинства огородников процедуру. Продолжение следует...

рмнт.ру

09.07.18

www.rmnt.ru

Секреты правильной посадки винограда

Для правильного развития виноградной лозе нужно тепло и много света, так как в тени виноград плохо плодоносит. Не забудьте учесть эти особенности при посадке саженца. А каким еще правилам нужно следовать?

Виноград – довольно теплолюбивое растение, поэтому в регионах с нестабильным климатом выращивать его непросто. Весенние заморозки, которые нередки в средней полосе России, могут пагубно сказаться на растении: при температуре –3°С на лозе повреждаются набухшие почки.

Чтобы избежать этих проблем, при посадке винограда в первую очередь нужно подобрать для него подходящее место произрастания.

Где лучше посадить виноград на участке?

Самое главное условие – место для винограда должно хорошо освещаться солнцем с раннего утра и как минимум до 15.00. Поэтому растение будет хорошо чувствовать себя на южном или юго-западном склоне. При этом участок должен быть защищен от ветра (особенно с северной стороны) постройками и плотной живой изгородью.

Но учтите: у винограда мощная корневая система, поэтому любые деревья и кустарники должны находиться на расстоянии не менее 4 м.

Готовим почву для посадки винограда

Почву начинают готовить за 3-4 недели до посадки винограда. В апреле участок очищают от сорняков, вносят в почву навоз (10 кг на кв.м) и древесную золу (150 г на кв.м), землю боронуют. Затем ее выравнивают и делают высокие гряды шириной около 1 м и высотой 30 см.

Бортики для грядок можно смастерить из камня, кирпича, пластиковых бутылок или досок. При этом желательно делать их под наклоном – грядка должна получиться в виде трапеции.

Благодаря высоким грядкам саженцы получат много питательных веществ, а весной будут защищены от возвратных весенних заморозков

После подготовки грядок и почвы устанавливают шпалеры, прочно вкопав в землю столбы на глубину не менее 60 см.

В винограднике ряды должны быть направлены с запада на восток.

За 2 недели до посадки саженцев выкапывают ямы диаметром 50 см и глубиной 50-60 см. На дно кладут дренажный слой из гравия или щебня, наверх – 2 ведра перегноя, 500 г суперфосфата, 1 кг золы (или 150 г сернокислого калия). Удобрения присыпают тонким слоем плодородной почвы.

Расстояние между посадочными ямами зависит от вида шпалеры и сорта винограда. Растения сильнорослых сортов сажают так, чтобы между ними было расстояние не менее 2,5 м.

Правила весенней посадки винограда

Обычно виноград сажают в середине мая. Учтите: саженец должен иметь крепкие корни (лучше приобретать растение с закрытой корневой системой) и проснувшиеся почки, иначе он может не прижиться.

За полчаса до посадки увлажняют почву, чтобы земляной ком не рассыпался. Затем разрезают контейнер, аккуратно достают саженец и вместе с земляным комом сажают его в предварительно увлажненную яму. Саженец присыпают плодородной почвой, затем смесью дерновой земли и песка (2:1), сверху – снова плодородной почвой. Землю слегка уплотняют и мульчируют древесными опилками слоем 10-13 см.

Учтите: уровень грунта должен доходить до зеленого побега

После посадки верхние побеги обрезают, оставляют только две почки.

При выращивании винограда неукрывных сортов возле стен построек в посадочную яму вставляют трубу с отверстиями с обоих концов. Это обеспечит качественный полив растения.

Уход за виноградом после посадки

Чтобы саженцы лучше прижились, за ними нужно тщательно ухаживать. Как только на кустике начнут оживать почки, вокруг растения рыхлят грунт и удаляют сорняки.

В средней полосе России саженцы винограда поливают не реже 1 раза в неделю (10 л воды на одно растение). При этом после каждого полива рыхлят почву в приствольных кругах.

После дождя почву вокруг растения тоже нужно рыхлить

В течение июня обычно образуются 3-4 побега. Во второй половине лета из них нужно оставить только один – самый крепкий. Он станет основой куста.

Также в первый год после посадки кустики обрабатывают от болезней и вредителей и начинают формировать лозу.

Виноград можно сажать и осенью. Как это правильно сделать, узнайте из нашей статьи.

www.ogorod.ru

Виноград в нечерноземье

Статья из категории: Виноградарство Именно с таким лозунгом выступил руководитель Смоленского селекционного центра северного виноградарства Юрий Михайлович Чугуев на ежегодном празднике «День виноградарей Нечерноземья», который прошёл в сентябре 2011 года в его хозяйстве. Я до этого дня даже не мог представить, что в северных широтах на уровне 55 параллели возможно промышленное виноградарство.Поэтому я приехал к Юрию Михайловичу Чугуєву, чтобы разобраться с феноменом «смоленского чуда».Главным слагаемым успеха получения раннего винограда является запатентованная Ю.М. Чугуевым технология посадки винограда на высокие гряды. Среди виноградарей теперь есть такое понятие «Смоленская гряда». Именно эта технология позволяет почве в корнеобитаемом слое весной быстро прогреваться, а осенью - остывать. А такой простой приём как углубление дренажных канавок на 10-15 см в совокупности с новой «чугуевской технологией» позволяет повысить сахаристость северных сортов до 28% и сократить срок вегетации, как минимум, на 30 дней.По словам Ю.М. Чугуєва, очень важен сортимент культуры. Амурские сорта винограда и выведенные на их основе новые сорта, в которых присутствует ген зимостойкости, хорошо адаптированы к условиям Нечерноземья. Как показывает практика, возделываются эти сорта в северных широтах по линии Санкт-Петербург-Екатеринбург-Бийск и далее до Сахалина.Важным фактором также является длительность солнечного сияния, которое в период активной фазы вегетации винограда в Смоленске составляет 2015 час, в то время, как на Кубани - всего 1625 час (на 5 час в сутки меньше). Этот показатель в первую очередь способствует повышению сахаристости и урожайности. Кстати, средняя урожайность винограда в Смоленске - 100-200 ц/га, при максимальной - 500 ц/га (данные подтверждены официальными актами). В результате посадки винограда на гряды, богатые микрофлорой, кисти вызревают на месяц раньше, чем при посадках обычным способом на ровную поверхность или в траншеи. Кроме того, при использовании смоленской технологии уменьшаются затраты на полив, химические обработки, что делает себестоимость выращивания намного ниже, чем, к примеру, на Кавказе.Я попросил Юрия Михайловича поподробнее остановиться на отдельных операциях его технологии.На винограде, высаженном на гряды, уже в июне начинается закладка плодовых почек, а к концу лета вызревание лозы достигает 80%. Поскольку рыхлая земля в корнеобитаемом слое очень быстро прогревается, то для корневой системы винограда создаются оптимальные тепловой и водно-воз-душный режимы! Очень важно, чтобы температура надземной и подземной частей растений была практически одинаковой и составляла 20°С.Для северных условий в выращивании на грядах есть колоссальное преимущество по сравнению с посадками в ямы и траншеи.

Во-первых, южные склоны «ловят» солнечную энергию. За счёт этого температура почвы здесь бывает даже выше температуры окружающего воздуха. К тому же со склонов при самых сильных дождях вода стекает очень быстро. Поэтому корневая система растений всегда получает достаточное количество кислорода.Во-вторых, на высоких грядах легче перейти к биогенной системе питания растений. За счёт такого питания над гребнем гряды всегда концентрируется тёплый воздух, дополнительно подогревающий окружающий воздух на 1 -2°С, и защищающий лозы от заморозков.В-третьих, в насыпных грядах, за счёт аэрации, выделения тепла и активной деятельности микроорганизмов, вредные продукты жизнедеятельности растений, выделяемые корневой системой, активно разлагаются и утилизируются. В результате продуктивный период виноградников в Смоленской области может продолжаться более 30 лет.Больше всего меня поразил рассказ Юрия Михайловича о биогенном питании винограда. Почвы в Смоленской области в основном глинистые, бедные, из-за повышенной кислотности питательные вещества, находящиеся в глине как-бы «законсервированы», находятся в связанном состоянии и недоступны растениям. Поэтому прямое потребление растениями необходимых им элементов питания крайне ограничено. Чтобы получить из глины необходимые питательные вещества нужны: влага, тепло и кислород. Тогда вокруг корневой системы винограда образуется много полезной микрофлоры, которая обеспечивает биогенное питание. При этом на корнях растений формируется биофлора, снабжающая их элементами питания в нужных количествах и растение функционирует в оптимальном режиме.Совершенно очевидно, что от степени развития микроорганизмов зависит сбалансированное питание растения.

Под один куст вносят 10 кг навоза (15 т на 1 га) и раскладывают его поверхностно по гребню насыпной гряды между кустами. Это делается не случайно, потому что при таком внесении навоза корни не могут до него «добраться» и не происходит «прямого» питания, которое не желательно. А вот первые листочки получают газообразную подкормку в виде испарений. В этот момент корни ещё недостаточно прогрелись, и такая подкормка, в обход корней, оказывает положительное действие, давая мощный стартовый импульс для вегетации виноградных лоз.Вместе с весенними дождями элементы питания впитываются в землю и поступают в корнеобитаемый слой, где с ними начинает «работать» полезная микрофлора. Одновременно действуют и воздушные подкормки. Испарения от навоза образуют летучие составляющие дополнительного питания, которые усваиваются листьями именно в тот момент, когда корни ещё угнетены холодом. Кроме того, летучие азотные соединения прекрасно защищают растения от вредителей и болезней. А по поводу доз внесения удобрений, мы придерживаемся такого принципа: собрал урожай в 25 т винограда - следующей весной внеси 25 т навоза.

Помогают инженерные расчеты

Юрий Михайлович Чугуев - кандидат технических наук. Поэтому большое значение придаёт точным расчётам. Он считает, что в зоне 55 параллели на режимы вегетации винограда, кроме оптимизации питания, большое влияние оказывает температурный режим. И не только в зоне залегания основной массы корней. Очень сильно на развитие растения влияет разность температур между его подземной (корни) и надземной частями.Если виноградную лозу поместить в тепловое поле, где один конец будет нагреваться на несколько градусов больше, чем другой, то буквально через несколько дней, на более тёплом конце сосредоточится основная масса биологически активных веществ. Это происходит независимо от того, в каком состоянии находится лоза, в фазе активной вегетации или глубокого покоя. Это объясняется тем, что за миллионы лет эволюции жизненный потенциал всего живого стремится к теплу и свету. Необходимо одновременное согласование действий теплового и гравитационного полей. Например, если лоза расположена вертикально, и нижний конец её теплее, то в нижней части через 15 дней при температуре 18°С образуется целая метла корешков, которые направлены по конусу вниз. Корни движутся вниз к источнику тепла и гравитации. Если источники тепла и гравитации находятся в противоположных концах лозы, то доминирует развитие ростовых процессов при торможении роста корней. Если тепловое поле очень сильное (1 град/см), то после образования корней, верхняя почка не пробуждается, начинается рост почек на пятке побега или его полное истощение.

Следовательно: активные ростовые процессы направлены от источника гравитации к источнику теплового поля - весенний потенциал роста побегов, а интенсивное образование корней к источнику гравитации и источнику теплового поля - осенний потенциал роста корней. В нашей зоне летом следует ограничить прогрев почвы, не допуская её перегрева.

Температурные режимы вегетации

Первый.Весной почва достаточно холодная (её температура ниже +10°С) из-за глубокого промерзания почвы. Разность температур между корнями и побегами достигает 20°С. В это время растения испытывают дефицит пластических веществ, поступающих из «запасников» в зоне активных корней, но имеют самый сильный потенциал роста. Если прогревание почвы задержится до 15 июня, то начинается атрофический рост побегов с длинными междоузлиями до 35 см и торможение в развитии соцветий. Наступает физиологическое увядание. Растение может истощиться, потерять урожай и даже погибнуть.

Второй.

Летом температура почвы приближается к температуре воздуха, которая в зоне 55 параллели в среднем составляет 20-24°С. В это время пластические вещества легко поступают из корнеобитаемой зоны во все части растения. В это время наступает режим стабилизации, потенциал роста падает, размер междоузлия снижается до 10-15 см, а потенциал плодоношения (образование ягод и плодовых почек) существенно возрастает.Этот режим проявляется тем сильнее, чем меньше разность (дифференциация) температур между побегами и корнями. В это время производится чеканка.

Третий.

Осень - период интенсивного роста корней. Чем больше разность температур между ещё тёплой почвой и температурой воздуха (побегов), тем быстрее разрастается корневая система. Особенно активно этот процесс протекает в первой декаде сентября у зимостойких сортов винограда.Анализируя результаты плодоношения, можно рекомендовать, максимально сокращать периоды первого и третьего режима и как можно больше увеличивать период второго режима -стабилизации. При этом весной корне-обитаемый слой быстро прогревается, и всё лето имеет температуру, близкую к температуре воздуха, а осенью быстро остывает.В результате ежегодно будут вызревать ранние, высокие и качественные урожаи винограда. Некоторые садоводы-любители считают, что на насыпных грядах быстрее вымерзает корневая система. Но это не так. Поскольку склоны гряды пологие, снег ложится на них ровно, не скатываясь. Вследствие использования богатой почвенной микрофлоры образуется «своего рода биотопливо» для гряды, почва в которой остаётся живой и рыхлой, она согревает себя и промерзает в меньшей степени, чем ровная, пропитанная водой холодная глина. В бесснежные зимы, которые бывают раз в 10 лет при суровых морозах, гряда может промёрзнуть. Однако лёгкое укрытие склонов гофрокартоном от тарных ящиков позволяет избежать глубокого промерзания. Если укрыть гряды зимой нет возможности, то их склоны в августе густо засевают сидератами, в частности, рожью.

Важно отметить, что корнеобита-емый плодородный слой в насыпных грядах увеличивается в 2-3 раза и достигает 80 см. Поэтому рекомендуется делать посадки, заглубляя в гряды основание куста на 20 см. Корни быстро осваивают весь объём грунта, быстро разрастаясь и всё время находятся в оптимальном водно-воздушном и тепловом режимах.Самое главное при посадке винограда - не торопиться со сроками. Ведь почвы в средней полосе прогреваются медленно. Лучше в апреле-мае высадить саженцы в какие-то ёмкости и установить их в теплицы или у южной стены дома, прикрывая от заморозков шторкой из прозрачной плёнки, прикрепленной по верхней кромке к стене. Поливать регулярно по мере высыхания почвы. На солнце закрытая корневая система нагревается быстрее, чем побеги, поэтому доминирует развитие корней, которые образуются раньше, чем листочки.Пересадку саженцев из контейнера в грунт производят после 5-15 июня, когда почва прогреется до 18°С. При такой посадке уже на следующий год можно получить урожай до 3 кг с куста. Возможно образование гроздей даже в год посадки. Но грозди лучше срезать, чтобы не ослаблять растение и не потерять урожай второго сезона.Посадку производят в гребень высоких насыпных гряд с перепадами уровней до 80 см на глубину залегания пяточных корней - 0,5 м. Тогда расстояние от боковых корней до уровня гребня составит 30 см, что хорошо защищает корневую систему от морозов. Чтобы избежать переувлажнения почвы в междурядьях делают узкую (20 см) дренажную канавку глубиной 30 см. Схема посадки: расстояние между рядами - 3, между кустами - 2,5 м.Каждое растение, которое к моменту посадки достигает в высоту 1 м, подвязывают к реечке, предварительно вбитую в землю. После посадки с двух сторон ряда саженцев на расстоянии 1,25 м выкапывают дренажные канавки, из которых землю насыпают на корневую систему саженцев, а также в промежутках между саженцами, образуя гряду. Землю насыпают до тех пор, пока над корневой системой не будет насыпано 30 см почвы. В заключение вокруг основания побега саженца делают лунку до 20 см глубиной для ограничения роста росяных корней, которые всё равно погибнут зимой. В лунки проливают по 0,5 ведра тёплой воды и стараются в первый год поливать часто, через день в засуху и один раз в неделю в дождливую погоду. На зиму с 15 октября лунки засыпают опилками или землёй для исключения промерзания.На следующий год до 15 мая устанавливают шпалеру. Поливать нужно только в сильную засуху.На саженцах побегам дают свободно развиваться до 20 июля. На пасынках оставляют по одному листу, остальное удаляют с точкой роста ещё в зачаточном состоянии. С 20 июля удаляют все точки роста с зачатками листьев. С 15 августа чеканят путём удаления верхушки побега до середины зелёной (недозревшей) части. В периоде 10 по 20 сентября листья и побеги обрабатывают раствором сернокислого калия или Кристалином (25 г на 10 л воды). После опадания листьев в середине октября первый, самый мощный побег обрезают после 12 почки, а второй по величине - после 5 почки. На зиму побеги прижимают к земле.На второй сезон с 15 мая на первом длинном побеге - будущем рукаве, оставляют только 2 наиболее сильных ростка с наибольшим количеством цветоносов, остальные выламывают. На втором, коротком, оставляют 3 более сильных ростка, остальные выламывают. Перед цветением, в момент начала сбрасывания колпачков, удаляют точку роста с зачатками листьев. На пасынках также оставляют один лист, остальное удаляют. Если пасынок слабый его сразу выламывают. Если пасынок во время не был удалён или прищипнут, то ликвидируют его недоразвитую часть, а все нормальные развитые листья оставляют.Перед созреванием с 20 июля удаляют все точки роста с недоразвитыми листочками. Запрещается удалять уже развитые листья для обнажения гроздей, потому что листья - источник сахаронакопления. Если в этот период нет дождей, то перед созреванием ягод необходим полив. Иначе, если пойдёт дождь в момент созревания (окрашивания), крупноплодные сорта будут растрескиваться.

Основная масса очень ранних сортов созревает после 5 августа. Ежегодно нужно нормировать урожай, т.к. из-за перегрузки качество ягод резко падает. В период цветения с 1 по 30 июня на второй сезон следует оставлять не более 5 соцветий, что даёт урожай 1,5 кг ягод на куст. На третий сезон - 10, в расчёте на урожайность не более 5 кг ягод с куста, на четвёртый - 20, а на пятый - 40, планируя, соответственно, 10, 20 кг с куста.В настоящее время в Смоленском селекционном центре имеется более 30 сортов неукрывного винограда.Наиболее перспективные неукрывные русские сорта уже получившие распространение: Смоленский Прорыв, Саперави Смоленский, Смоленский белый, Димон, Хасанский сладкий, Северный сладкий, Прогресс, Северный Триумф, Мариновский, Звезда Бояринова, Вымпел, Восторг, Памяти Бояринова, Памяти Потапенко, Золотой Потапенко, Белый мускат, Триумф Новгорода, Феномен устойчивый и другие. Срок до созревания 90-115 дней, сахара набирают от 18% до 28%, вес одной ягоды - от 1,5 до 3,5 г, вес грозди - от 90 до 500 г, в основном, тёмноокрашенные.

Эти сорта быстро внедряются в любительское виноградарство. В настоящее время в Смоленский области делаются попытки внедрения промышленного виноградарства, но возникает проблема с механической обработкой междурядий, которые наклонены к горизонту под углом до 25°. Заложено только 14 га опытных посадок, на которых отрабатывается технология обработки почвы. Очень хорошо показывают себя здесь зимостойкие амурские сорта, обладающие высоким иммунитетом к грибным заболеваниям и поэтому будут основой для промышленного виноградарства.

Похожие статьи:

  • naha-dacha.ru


    Смотрите также