г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31

413-19-81
413-66-50

[email protected]

Какие крестики использовать при укладке плитки


Укладка плитки на цементно-песчаном растворе

Один из основных этапов ремонта ванной комнаты, это облицовка плиткой, не только стен, а так же пола и потолка, но это в зависимости от желания хозяина. Сперва нужно обдумать дизайн ванной, представить какие цвета будут использоваться, и только потом приобрести необходимый материал. Для ванной комнаты лучше всего подойдет средней прочности керамическая плитка. Работу нужно начинать с подготовки поверхности, для этого нужно удалить остатки предыдущего материала, будь то обои, клеенка или плитка, затем заштукатурить поверхность, сделать её ровной и гладкой. Когда поверхность готова, нужно приготовить раствор. Для его приготовления нужно взять цемент и песок, в соотношении 1 к 4. Песок можно взять не чисто покупной, а смешать обычный с морским песком в соотношении 1 к 1. Учтите, что если вы берете морской песок его перед работой нужно просеять через специальное сито, так как в морском песке много мусора, камней и прочего ненужного материала, который только помешает при облицовке. Цемент для раствора, нужно брать 400 марки, он идеально подходит для облицовки вертикальной поверхности. Если вы уже приобрели цемент 500 или 600 марки, это не столь страшно, можно изменить пропорции, а именно, соотношение песка и цемента будет не 1 к 4, а 1 к 8.

При покупке цемента, следует обращать внимание на дату его изготовления, а так же срок хранения. Чем дольше цемент лежит в магазине тем больше своих свойств он потерял, поэтому старайтесь покупать «свежий» цемент. Так же обратите внимание на его цвет, чистоту и наличие комков. Возьмите горсть цемента в руку, и крепко сожмите, если он рассыплется значит, цемент пригоден, если превратится в комок значит, он уже напитался влагой и потерял свои свойства.

Совет: Если вы храните мешок цемента дома, в гараже, сарае либо другом месте это помещение обязательно должно быть сухим, а место где стоит цемент, поднятым от земли на 30 35 сантиметров. Желательно что бы между цементом, и землей лежал пласт рубероида. Все эти действия позволяют цементу более длительный срок держать свои свойства. Для замеса раствора используйте совковую лопату, либо мешалку, как вам удобнее, а так же исходя из того какие средства вам доступны. Нужно тщательно перемешивать цемент с песком, до однородной массы, а когда все ингредиенты будут смешаны в одно целое, нужно собрать их в кучку, сделать из этой смеси высокий бугорок, а затем сделать в нем воронку для воды. Залейте в воронку воду, и снова все тщательно перемешивайте до однородной массы, добавляя по чуть-чуть воды. Перемешивать, нужно разрыхляя цемент с песком, ведя лопату к себе, и старайтесь не выливать воду за пределы воронки. В конце концов, у вас должен получится пластичный и однородный раствор. Замешивайте раствор примерно на 2 3 часа работы, так как после длительного простоя раствор теряет свои свойства.

Перед облицовкой нужно сделать стяжку. Для нанесения раствора, возьмите шпатель или кельму. Нанесите на стену, толстый слой раствора, так как его потом нужно будет разравнивать. Начинайте наносить раствор снизу, и идите, вверх замазывая раствором всю поверхность стены. Когда некоторая часть стены замазана, начните разравнивать нанесенный раствор с помощью той же кельмы, шпателя или можно взять правило. Разравнивайте нанесенный раствор, не прикладывая много усилий, слева-направо, или наоборот, как вам будет удобнее, но выбрав одно направление не меняйте его. Тот раствор, что будет падать на пол, можно подобрать и кинуть в общую массу, то есть в емкость с раствором.

Разглаживая раствор, помните, что поверхность должна быть в итоге должна быть идеально ровная, иначе все, что вы делаете, пойдет на с марку. В ванной комнате обязательно должна быть гидроизоляция, для этого мы и брали часть песка обычного, а часть морского, так как последний, обладает именно такими свойствами. Когда первый, толстый слой раствора нанесен, дождитесь, пока он подсохнет, и начинайте наносить второй, но уже более тонкий слой раствора, его цель окончательно выровнять поверхность, это так сказать своеобразная профилактика. Совет: при монтаже смесителей, выводы на горячую и холодную воду, следует делать слева и справа соответственно, а различные аксессуары для ванны, например, полотенцесушители, лучше всего покупать из нержавеющей стали.

После того как второй слой раствора подсохнет, нужно зашлифовать поверхность стены наждачной бумагой, или же каким либо другим абразивным материалом, это укрепляет стяжку. После того как раствор на стене полностью засохнет, можно приступать к облицовке.

Для облицовки, возьмете в руки шпатель или кельму, зачерпните достаточное количество раствора, что бы приклеить плитку к стене, но раствора не должно быть много, и нанесите раствор на внутреннюю часть плитки. На каждую плитку нужно наносить примерно одинаковое количество раствора, что бы они все были на одном уровне, в одной плоскости. После того как нанесли раствор на плитку, его нужно как следует разровнять с помощью зубчатого шпателя так плитка будет лучше крепиться. Прикладывая плитку к стене, не стоит очень сильно давить, придавливайте ее в меру. Для того что бы все ряды были ровными, можно установить маяк в виде натянутой веревки или лески, Этот маяк будет показывать как должен идти верхний шов плитки. Если будет использоваться нарезка можно взять плитку с браком, или другими дефектами.

Для того что бы все плитки были на одном, определенном расстоянии друг от друга, используются специальные крестики (распорки), которые вставляются в шов. Распорки имеют различные размеры, в зависимости от толщины делаемого шва. Распорки используются следующим образом: после того как уложите первую плитку, вставляются распорки с каждой стороны плитки по две штуки, первая в одном конце плитке, вторая в другом, отступая от концов на 2 4 сантиметра. А следующая плитка ложится уже в упор к распорке. Распорки вбиваются в стяжку с помощью молотка, так как у них на одном конце есть острие это не составит большого труда. В зависимости от ваших действий меняйте расположении распорок. Если у вас что то не получается не переживайте, в течении 2 часов, еще есть возможно немного повернуть или сдвинуть плитку, по прохождению этого времени лучше ничего не делать, иначе все будет только хуже. Поэтому после завершения небольшого отрезка стены, хорошо осмотрите проделанную работу. Для труб, нужно сделать прямоугольные вырезы в плитке. Для этого нужно замерить диаметр труб, и сделать прямоугольник или квадрат в плитке с небольшим запасом. Можно сделать проще приложить плитку к стене возле будущей трубы, так что бы труба лежала на плитке, поднести к трубе карандаш и сделать отметки в виде точек на плитке, проделать такое с обеих сторон трубы, полученные точки это ширина будущего выреза. Для длины выреза нужно повторить операцию, но только уже с боку плитки и с боку трубы, а отметки будут делаться сверху и снизу.

Теперь определите место, где будет сделан вырез. Далее, вы сможете определить нужный диаметр с помощью балеринки. С помощью дрели, плиткореза либо любого другого подходящего инструмента просверлите кружок нужного диаметра. Осторожно его выньте, и отложите. Затем можно продолжать ложить плитку далее.

В конце работы, все швы заделываются специальной смесью «Эластичный водостойкий цветной шов» (к примеру Ceresit CE40), но это уже на ваше усмотрение. Еще нужно будет всю плитку вытереть влажной тряпкой, от различной грязи и пыли.

Похожие записи

Керамическая плитка в интерьере ванной. Классический стиль

Стальная, акриловая или чугунная ванна. Какую выбрать

Как выбрать полотенцесушитель

stroylegko.com

Укладка плитки на пол своими руками: подробные инструкции, советы по выбору материалов, фото и видео. Как класть на пол плитку правильно: практический мастер-класс Способы укладки кафеля на пол

29.08.2019

Напольное покрытие из керамической плитки довольно популярно. Таким материалом часто оформляют полы в ванной комнате, туалете или других хозяйственных помещениях (например, бойлерной). Укладка напольной плитки своими руками – довольно трудоемкий процесс. Он требует внимательности и аккуратности. А как это делается, мы расскажем в данной статье.

Подготовительные работы

Работы по укладке керамической плитки требуют подготовки. Первым делом нужно запастись необходимым инструментом. Вам понадобятся:

  • мастерок, зубчатый и широкий шпателя;
  • строительный уровень и линейка;
  • маркер или карандаш;
  • плиткорез;
  • молоток (простой и резиновый), плоскогубцы, дрель или перфоратор;
  • пластиковые крестики для выравнивания швов;
  • грунтовка , затирка, клеящая масса;
  • керамическая плитка.

Чтобы рассчитать требуемое количество плитки, стоит прибегнуть к простой математике. Зная площадь комнаты, разделите ее на площадь одной плитки. При этом стоит учитывать ширину швов, в 2‒5 мм. В результате вы получите необходимо количество материала. К этой величине прибавьте 10‒15 %. Этот запас необходим, плитка во время работы может треснуть, или вы неправильно отрежете какой-либо кусок.

Делать запас нужно обязательно. Дело в том, что оттенки плитки могут различаться даже в одной партии. Поэтому, если вам не хватит всего одного квадрата, найти нужную расцветку будет очень сложно.

Теперь необходимо подготовить поверхность. Уберите все предметы из комнаты (мебель, сантехнику и т.д.). Если на полу была старая плитка, от нее нужно избавиться. Также нужно поступить со старой клеевой массой. В этом вам поможет перфоратор со специальной насадкой в виде лопатки или зубило с молотком.

При выполнении работ по демонтажу, не забудьте о собственной безопасности. Наденьте очки, маску, а на руки натяните перчатки.

Следующим этапом станет зачистка всей поверхности. Уберите крупный и мелкий мусор, сметите пыль и песок (или пропылесосьте). Затем приступайте к выравниванию основания. Если в результате демонтажа получились большие впадины или выпуклости, то выравнивание нужно начинать с них. Выпуклости сбиваются зубилом, а впадины заделываются цементно-песчаным раствором . Затем на бетонный пол укладывается песчано-цементная стяжка и производится ее выравнивание. На каждом этапе проверяйте ровность с помощью уровня. Допускается наличие неровностей в пределах от 0,5 до 1 см.

Если в помещении деревянные полы, то технология выравнивания отличается. Первым делом доски необходимо пропитать специальной краской на масляной основе. Когда поверхность высохнет, укладывается слой гидроизоляции. Затем на высоту в 4‒5 см монтируется армирующая сетка (для этого можно использовать гвозди, не полностью вбитые в полы). И только после этого вся площадь заливается выравнивающей смесью (песчано-цементным раствором).

В помещениях с деревянными полами допускается использование в качестве подложки толстой фанеры (толщина не менее 12 мм). Но листы нужно укладывать на поверхность без значительных неровностей. В противном случае под весом плитки и клеевой массы фанера может прогнуться и поломаться.

Проводим разметку

Укладка керамической плитки на пол начинается с разметки. Первым делом (особенно если вы производите монтаж впервые) нужно делать сухую выкладку. Плитка кладется на свои места без клеевой массы. Так вы сможете все подсчитать (где нужно резать, где образуются сложные углы и т.д.). При раскладке не забывайте о будущих швах между плитками.

Существуют два основных способа раскладки плит.

Самый простой ‒ начинать с одного дальнего угла комнаты. Такой метод считается наиболее быстрым. Так укладывают все начинающие плиточники, или если работать предстоит в небольших узких помещениях, либо комнатах со сложной геометрией.

Второй метод более сложный – укладка от середины комнаты в стороны. Так плитку укладывают в больших и свободных помещениях. В этом случае комната делится на четыре равные части. Первая линия проводится от середины одной стены к противоположной, вторая также посередине, перпендикулярно первой. Укладка начинается от любого угла, образовавшегося в центре комнаты. В этом случае обрезать придется плитку по периметру комнаты. При использовании такого способа укладки образуется более привлекательный рисунок.

Также можно выбрать направленность укладки плиток. Можно уложить диагонально или обычным прямым способом. Первый смотрится гораздо красивее, но для его создания нужно иметь опыт в подобных работах. Именно поэтому второй способ укладки встречается намного чаще.

Какой бы метод вы ни использовали, резать плитку вам все равно придется. Тут важно помнить одну рекомендацию. Постарайтесь не резать слишком узкие полоски, они будут плохо смотреться. От полной плитки должно оставаться не менее 20 процентов площади. Также следите, чтобы самый видимый участок был выложен из целых плиток.

Укладка керамической плитки

Теперь подробно разберемся, как уложить напольную плитку. Первым делом подготавливаем клей. Если вы приобрели уже готовую массу, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Если вам понравился сухой клей, то его нужно развести водой (также согласно рекомендациям от производителя).

Так как процесс укладки плитки довольно долгий, разводить клеевую массу необходимо небольшими порциями. В противном случае она просто засохнет и увеличит ваши финансовые затраты.

Работы выполняются по квадратно. То есть размечаются участки площадью в квадратный метр и для этого участка приготавливается клеевая масса. После отделки одного участка, переходим к следующему.

Вначале необходимо покрыть всю площадь грунтовкой. Это предотвратит образование плесени и сделает поверхность более пригодной для качественного скрепления. В зависимости от уровня влажности в помещении грунтовкой делают от одного до трех проходов. Только после ее полного высыхания можно приступать к укладке напольной плитки.

Поверхность слегка увлажняется, и на нее наносится слой клеевой массы. При помощи зубчатого шпателя клей разравнивается. При этом нужно следить, чтобы не образовывались пустоты и воздушные мешки.

На тыльную сторону плитки также наносится слой клея. Это делается при помощи все того же зубчатого шпателя. Тонким слоем нужно покрыть всю поверхность. Затем плитка переворачивается и аккуратно ложится на свое место. При этом нужно равномерно надавить на всю поверхность.

Плитка выравнивается путем мягкого передвижения из стороны в сторону. Ровность по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня или с использованием простой натянутой нитки. Если плитка легла ниже нужного уровня, то добавляется немного клеевой массы, если выше, лишний клей убирается.

Для выравнивания плитки по плоскости используется резиновый молоток. С его помощью наносятся аккуратные удары. Так можно пододвигать плитку на нужное место.

Между плитками необходимо оставлять ровный зазор. Его аккуратность достигается путем использования специальных пластиковых крестиков. Они укладываются в получившийся шов. Если плитка выравнивается по крестикам, то зазор получается ровный и аккуратный. Такой шов (шириной в 2‒5 мм) нужен, чтобы покрытие не вспучивалось.

Возле стен вам придется обрезать плитку. Это делается при помощи плиткореза. Аккуратно проводится линия по линейке, а затем плитка просто переламывается. Но делать это нужно осторожно.

Завершающий этап

Во время работы нужно периодически протирать уже сделанный участок кладки ветошью. Это необходимо, чтобы стереть остатки клеевой массы до ее застывания. А после укладки всего настила ходить по нему нельзя в течении минимум двух суток.

После застывания клея можно приступать к затирке швов. Для этого используется специальная влагостойкая шпатлевка. Эту работу можно провести при помощи резинового шпателя. Но предварительно необходимо очистить швы от строительного мусора и пыли.

После того как все швы затерты, нужно ветошью очистить весь пол от мусора. Затем затирке дается сутки на высыхание и можно приступить к влажной уборке.

На этом работы по укладке плитки закончены. С некоторыми хитростями и методиками укладки можно ознакомиться, просмотрев видео и фото.

Видео

Видеоматериал об особенностях укладки плитки на пол:

Фото

При планировании ремонта с использованием керамической плитки обязательно приходит момент, когда нужно определиться, какая схема укладки плитки на пол вам подойдет лучше всего. Половой кафель отличается не только цветовым воплощением и орнаментом, но и формой образцов. И если грамотно использовать этот напольный материал для укладки, вы сможете полностью изменить интерьер помещения в лучшую сторону.

На что стоит обращать внимание при выборе метода кладки плитки?

Существуют различные способы укладки плитки на пол, но какой именно вариант идеально подойдет в вашем конкретном случае, мы постараемся разобраться, ответив на несколько вопросов:

  • В первую очередь стоит обратить внимание на площадь комнаты, в которой производится ремонт, и на ее форму. Ведь определенная напольная плитка может зрительно расширить или же, наоборот, уменьшить пространство. И если грамотно выбрана схема укладки плитки на пол, а также форма кафеля и его расцветка, можно достичь просто невероятного результата.
  • При выборе орнамента для половой поверхности не стоит упускать из виду расположение элементов мебели и декора, в том числе сантехники.
  • Предельно важен также вопрос освещения в комнате. Если его в помещении недостаточно, стоит выбирать напольную плитку светлых оттенков.
  • Перед тем как положить плитку, нужно объективно оценить качество чернового основания. Если настил имеет небольшие дефекты, их удаляют с помощью обычного цементно-песчаного раствора. Когда же в наличии большие перепады по высоте, особенно если более 2/3 поверхности в ямах, щелях и прочих неровностях, специалисты рекомендуют залить новую стяжку.

Важно! Независимо от того, какие способы укладки напольной плитки вам понравились, покупать кафель стоит с небольшим запасом. Эти дополнительные 10 % расходного материала прямоугольной или квадратной формы обеспечат качественно выложенный настил. Это пригодится в тех случаях, если в процессе работы вы что-то испортите или же найдете плитку с дефектом.

Варианты укладки напольной плитки

Существуют различные виды укладки керамической плитки на пол. Настоящие профессионалы своего дела стараются создать эксклюзивный и красивый пол, совмещая базовые способы кладки. При укладке кафеля опираются на три базовых способа, а именно:

  • укладка кафеля по диагонали;
  • классический ровный способ;
  • монтаж со смещением или, как его еще называют, кирпичная кладка.
Базовые варианты кладки кафеля на пол

Более того, можно создавать различные композиции благодаря умелому комбинированию кафеля различных цветов и орнаментов. Так появились шахматная кладка и мозаичная вариация.

Различают также сложные варианты укладки напольной плитки, такие как лабиринт, лофт, елочка, плетенка, паркет или же ковер. Но эти методы кладки стоит использовать в определенных условиях, воплощая задуманный дизайн интерьера.

Чтобы разобраться, какая укладка прямоугольной и квадратной плитки на пол вам подойдет лучше всего, стоит ознакомиться с техникой их кладки.

Классический способ

Это наиболее простой и популярный способ укладки плиточных изделий на пол. Для реализации этого способа не требуется каких-либо навыков, и справиться с такой задачей по силам любому человеку.

Дизайн комнаты с классическим монтажом кафеля на пол

Кафель укладывается в ряды без сдвига. Самая сложная и ответственная задача в этом случае – сохранить ровность и правильность рядов, чтобы картина в результате получилась лаконичной.

Классический монтаж плитки на пол

Если качественно подготовить черновое основание для обустройства пола, монтажные работы не будут слишком трудоемкими, и их легко будет выполнить за короткое время.

Укладка прямоугольной керамической плитки на пол, в том числе и квадратной, имеет ряд положительных качеств. В первую очередь это период выполнения работ, ведь длинным его не назовешь. Более того, прослеживается меньшая затрата кафеля, ведь он кладется ровно, а отрезается только по краям.

Если использовать в этом случае квадратный кафель двух разных цветов, получится рисунок, который называют «шахматы». Это интересный вариант для декорирования помещений. Специалисты рекомендуют использовать его для оформления кухни или небольших по размеру комнат.

Шахматный метод декорирования пола на кухне

Кирпичная кладка

Укладка плитки вразбежку часто называется еще кирпичной кладкой. Этот вариант по обустройству пола еще проще, нежели первый. Ведь нет необходимости в строгом соблюдении ровности продольной кладки. Монтаж кафеля последующего ряда выполняется со смещением в половину плитки, получается имитация кладки кирпича. И если вы ошибетесь на 1-2 мм, то этого никто не заметит.

Смеха кладки плитки вразбежку

Чтобы в процессе монтажных работ не возникало дополнительных сложностей и перебоев, стоит помнить: если первый ряд начинался с целого фрагмента, то последующий будет выполняться с половинки. Чтобы сохранить ровность продольных швов, стоит использовать специальные крестики.

Дизайн интерьера с кирпичной кладкой на полу

Диагональный метод кладки кафеля

Укладка плитки под углом может производиться на основе классического метода или же способа вразбежку. Свое название такая кладка получила в связи с тем, что она выполняется в направлении с одного угла в противоположный.

Важно! Перед тем как использовать диагональную кладку, специалисты рекомендуют создать четкий чертеж, который отобразит конкретное месторасположение отдельных фрагментов. Если же планируется использовать несколько цветов кафеля или же отдельные образцы с рисунком, это также обязательно стоит оформить и на чертеже.

Диагональная кладка напольного керамического кафеля

Чтобы правильно отрезать плитку по диагонали, нужно иметь определенные навыки работы. И если вы ими не владеете, лучше доверить это задание профессионалам.

Если использовать укладку кафеля по диагонали в шахматном порядке, это позволит визуально удлинить комнату. Обратите внимание: не расширить, а удлинить.

Диагональная кладка с шахматным орнаментом

Метод укладки «елочкой»

Этот метод подразумевает удачную имитацию паркетной кладки. Он отличается особой аккуратностью и выглядит вполне презентабельно, невольно привлекая к себе внимание. Именно поэтому стоит уделять особое внимание качеству монтажа.

Важно! Для реализации укладки елочкой стоит приобретать исключительно плитку прямоугольной формы.

Оформление пола методом «елочки»

Если вы хотите достичь некоторого расширения комнаты в визуальном плане, стоит использовать узкую плитку. Это значительно увеличит время проведения работ, но вот результат вас обязательно порадует.

Когда же хочется, наоборот, добавить уюта в большое по размеру помещение, рекомендуется использовать прямоугольники большой ширины.

Метод кладки со сдвигом

Данный способ кладки отлично подойдет для стиля лофт. В этом случае используют одновременно большие и маленькие по размеру керамические фрагменты.

Важно! Чтобы кладка кафеля со сдвигом была обустроена как надо, рекомендуется привлечь специалистов, поскольку для выполнения такой сложной работы нужно знать свое дело.

Сложность заключается в возможности перекоса. Ведь даже одна небольшая ошибка может свести все старания к нулю.

Оформление пола по методике со сдвигом

Лабиринт

Данный вариант укладки плитки еще называют плетенкой. Его воплощение может быть различным, но смысл остается прежним. Внутри переплетающихся полос появляются мелкие квадратики, отличающиеся по цвету или орнаменту.

Плетенка на керамическом полу

Для создания полос нужно подбирать плитку в форме прямоугольника, тогда как для декора внутри используются квадратики. Покупая расходный материал в магазине, не поленитесь сразу же собрать небольшой участок пола, чтобы избежать несовпадения по размерам.

Такая укладка смотрится очень богато и солидно в интерьере любого помещения, особенно если цвета подобраны со вкусом.

Палуба

Этот метод направлен на имитацию палубной доски. В этом случае обеспечивается небольшое совмещение со строгим соблюдением равности расстояний по всей поверхности полового настила.

«Палуба» — строгая имитация древесного покрытия

Ковер

Ковер в коридоре

Если же вы хотите сделать на поверхности пола акцент, рекомендуется использовать метод кладки «ковер». Для этого способа применяют не менее двух расцветок кафеля, обрамляя рисунок по периметру. Специалисты советуют использовать такой метод кладки для помещений большого размера, хотя для коридора это тоже приемлемый вариант.

Таким образом, выбор способа укладки напольной плитки зависит как от личных предпочтений, так и от объективных факторов: размера и назначения помещения, его освещенности, финансовых возможностей и уровня мастерства.

Самостоятельно положить плитку задача не из простых, и потому, многие доверяют ее профессионалам. Но такое решение довольно затратно, и потому, выполнение работ своими руками далеко не редкость. Именно в этом и помогает пошаговая укладка плитки.

Важным фактором в данном случае становится четкое соблюдение технологии работ. В общей сложности весь процесс можно разбить на 7 этапов. Говоря более конкретней, укладка керамической плитки на пол проводится в следующей последовательности:

  1. В первую очередь выполняется расчет материалов, их покупка и подготовка инструмента.
  2. Далее необходимо подготовить поверхность, в данном случае проводится выравнивание основания и его грунтовка.
  3. Следующим шагом становится разметка, которая подразумевает черновую раскладку плитки и нанесение отметок, в некоторых случаях опорных ограничителей.
  4. Следующим шагом начинается укладка, в частности первого ряда.
  5. Далее вся площадь укладывается цельными плитками.
  6. Следующим этапом становится нарезка плитки и ее укладка.
  7. И в завершение проводится затирка швов.

Таким образом, для правильного выполнения укладки плитки на пол своими руками подробные инструкции просто необходимы. И далее мы рассмотрим более подробней каждый из этапов работ.

Подготовка инструмента и материалов

В случае, когда проводится укладка кафельной плитки своими руками, понадобиться следующий инструмент:

  1. Мастерок.
  2. Несколько шпателей, в частности, зубчатый, обычный и резиновый.
  3. Также следует вооружиться несколькими уровнями, малым, размером до 50 сантиметров, и средним, до 1 метра.
  4. Следующим станет резиновый молоток.
  5. Еще одним необходимым инструментом становится болгарка или , поскольку в большинстве случаев просто необходимо выполнять резку плитки. Здесь же можно отметить и дополнительные приспособления, такие как кусачки, наждачная бумага и надфиль.
  6. И последним приспособлением будет емкость для клеевой смеси.

С инструментом разобрались, теперь следует обратить внимание на материалы, а точней на их подсчет и покупку.

В частности, для правильного расчета не достаточно просто померять площадь поверхности, здесь важную роль играют также такие факторы, как:

  1. Размер плитки.
  2. Толщина слоя клеевой смеси.
  3. Тип плитки.
  4. Материал основания.
  5. Наличие препятствий.

Все эти факторы просто необходимо учитывать. Кроме того, в случае необходимости нарезки плитки, также следует обратить внимание на размер отрезков. Поскольку, если они составляют больше половины размера плитки, тогда для одного такого ряда, понадобиться закупать вдвое больше плитки.

Обычно при расчетах, к полученному числу добавляют 10-15%, чего в большинстве своем хватает для покрытия расходов на резку, а также случаи брака (повреждения плитки, неправильной вырезки и т.д.).

Говоря о клеевой смеси, здесь же расчет проводится исходя из вида плитки, вида самой смеси, размера, и необходимой толщины слоя, которая обычно указана на упаковке.

Для расчета необходимого количества затирки и клея можете воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:

С данным вопросом разобрались, теперь можно переходить непосредственно к технологическому процессу.

Подготовка поверхности к укладке

Первым вопросом становится именно подготовка основания. Очень важно обеспечить максимально ровную поверхность, в противном случае идеальной укладки не получится. Главной ошибкой становится миф о том, что немного большим слоем клея можно скрыть неровности, что не является правдой. Качественная укладка возможно только на ровное основание, и никак иначе.

Перед укладкой в первую очередь необходимо демонтировать старое покрытие, если таковое имеется, вплоть до самого основания. Следующим шагом формируется и .

Способ выравнивания пола здесь роли не играет. Это может быть как , так и , обустройство системы «теплый пол» и пр. Главным фактором становится полноценное соблюдение технологии проведения работ.

Также демонтажу подлежат все порожки, плинтуса и прочие преграды, которые могут мешать положить плитку впритык к стене.

В некоторых случаях, возможна укладка кафельной плитки на пол, без демонтажа старого покрытия (в частности, при условии, что им является тоже плитка).

Разметка поверхности

И следующим шагом становится разметка поверхности пола, которая особенно важна при укладке неровной плитки. Проводится она следующим образом:

  1. Отмечается ровная линия первого ряда плитки. Поскольку укладка проводится, начиная с дальнего угла комнаты, соответственно и разметка также.
  2. Далее проводятся метки расположения материала. В случаях, когда проводится укладка плитки без швов с рисунком необходима полная прорисовка расположения элементов.
  3. Важным фактором становится укладка у входа, в данном случае разметку следует проводить таким образом, чтобы у дверей лежали цельный фрагменты, соответственно может понадобиться сделать отступ от дальней стены.
  4. Важным фактором при разметке становится учет которых также играет свою роль.
  5. Также можно провести предварительную раскладку плитки на поверхности, для более точного проведения разметки.
Укладка плитки по диагонали

Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.

После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.

Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:

  1. В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
  2. Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
  3. Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
  4. Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
  5. Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
  6. Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
  7. Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
  8. После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
  9. Важно не забывать о или специальных , для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
  10. Располагать следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
  11. Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
  12. Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
  13. Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.

На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.

Нарезка плитки и укладка оставшихся фрагментов

Следующим шагом становится нарезка недостающих фрагментов покрытия. Для резки плитки может быть использовано несколько приспособлений, в зависимости от ее типа и толщины. В некоторых случаях допустимо использование и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже .

Выбрав инструмент, необходимо первоначально провести все необходимые замеры и выполнить отметки на плитке. Все метки проводятся с тыльной стороны. Разметив плитку можно приступать к резке. Поскольку процесс достаточно пыльный, проводить его желательно на улице.

В случае необходимости вырезки неровных фрагментов, к примеру, дугообразных, используется станок с алмазным кругом или же специальный плиткорез-кусачки.

Сам процесс резки проводится следующим образом:

  1. Плитку необходимо крепко зафиксировать, чтобы при резке она не шаталась и не вибрировала.
  2. После чего, следуя нанесенным меткам выполняется резка.

В случае с использованием специального плиткореза, он включает в себя специальную площадку для фиксации и ограничители, с помощью которых можно обозначить направление резки.

Затирка плитки

И последней стадией становится затирка швов. Не проводится она может только в случае бесшовной укладки плитки.

Для ее начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если таковые использовались.

Перед началом проводим полную очистку поверхности, что можно сделать пылесосом, и приступаем. Сам процесс проводится следующим образом:

  1. Края плитки оклеиваем малярным скотчем. Это делается если плитка матовая и поры большие и во избежание загрязнения и уменьшения объема работ по очистке плитки при использовании эпоксидных затирок.
  2. Следующим шагом разводим затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
  3. Движения выполняются перпендикулярно шву, при этом с надавливанием, для того, чтобы полностью заполнить шов составом.
  4. После чего убираются излишки раствора, шов в то же время немного углубляется и выравнивается.
  5. После полного высыхания удаляется скотч и поверхность плитки протирается влажной губкой.

Керамическая плитка, бесспорно, один из самых популярных материалов для отделки поверхностей. Она прочна, долговечна, красива. Привлекательный внешний вид материала удачно дополняется целым рядом крайне важных качеств: к примеру, устойчивостью к истиранию, легкостью ухода, пр. Но лишь правильная, качественная укладка плитки на пол и стены поможет покрытию полностью «раскрыть» все свои преимущества, продемонстрировать свою незаменимость и надежность.

В данной статье мы расскажем вам о том, как положить плитку на пол, рассмотрим все этапа процесса, как говорится, от А до Я.

Подготовка основания

Этап первый - самый ответственный. Почему? Ведь для того, чтобы плитка (да, впрочем, и любые другие покрытия) смотрелась идеально, необходимо, чтобы и основание под нее было идеальным, а точнее идеально ровным.

Инструкция как выровнять пол под плитку:

1. В «обрабатываемом» помещении должны быть закрыты все двери и окна - никаких сквозняков во время заливки смеси!

2. Следите за температурой основания - она не должна опускаться ниже пяти градусов по Цельсию.

3. Все работы по выравниванию требуют от поверхности чистоты и сухости. Позаботьтесь об этом. В частности, пропылесосьте или тщательно подметите полы.

4. Присутствующие на полу следы красок, масел и прочих веществ должны быть убраны в обязательном порядке - они мешают полноценному сцеплению смеси с основанием. С течением времени в данных местах могут появится выбоины, трещины и прочие дефекты.

5. Для получения качественного основания под плитку следует определить при помощи уровня (водяного или лазерного) перепад высоты пола и «устранить» его при помощи стяжки.

6. Залейте пол грунтовочным составом тонким слоем, образовавшиеся лужицы и потеки следует разровнять.

7. Приготовление смеси имеет немаловажно значение. Подробная инструкция по разведению раствора присутствует на упаковке - не пренебрегайте ее прочтением, поскольку на практике наблюдается тенденция экспериментов с количеством «внедряемой» воды.

8. Начинать заливать раствор следует сразу же после его приготовления. Согласно рекомендациям специалистов лучше всего это делать формированием полос с шириной около полуметра с последующим распределением смеси по поверхности.

Процесс заливки должен быть аккуратным, но быстрым. Учитывайте также рекомендации производителей, касающиеся рекомендуемой толщины стяжки.

9. Высыхает пол примерно за 12 часов. Приступать же к ключевому процессу - укладке плитки - можно спустя два-три дня.

Выбираем напольную плитку

Не только от качества стяжки, но и от эксплуатационных характеристик конкретной, выбранной вами плитки будет зависеть долговечность покрытия.

Плитка для ванной комнаты

Проходимость ванной комнаты, в преобладающем большинстве случаев, невысока. Следовательно напольною плитку для данного помещения можно выбирать с самым низким классом истираемости. Для ванной более важной характеристикой материала является устойчивость к бытовой химии и, конечно же, влаге.

Не стоит заглядываться на глянцевую плитку - да это эстетично, но вы же не хотите выпрыгивать из душа сразу на каток? А с глянцем так оно и будет, поверьте.

Из-за разнообразия предложения, выбор плитки может затянуться на долгие недели и месяцы. Поможем сократить этот процесс, разобравшись в основных правилах выбора плитки и ее влиянии на дизайн ванной комнаты в статье: .

Плитка для кухни

Для кухни оптимален третий класс истираемости. Кухонный пол подвержен регулярным атакам «падений», «проливаний», «рассыпаний» чего-либо. Следовательно, напольная плитка в этой комнате должна обладать исключительной сопротивляемостью механико-физическим воздействиям.

Дабы чистка кухонного пола была всегда в радость, не стоит приобретать текстурированный или пористый материал.

Плитка для прихожей

Это помещение с необычайно высокой проходимостью. Поэтому для прихожей (вестибюля) смело приобретайте плиточный материал с четвертым классом износостойкости.

Как укладывать плитку на пол - шаг за шагом

Необходимый инвентарь

Итак, пол выровнен, плитка приобретена. Теперь можно приступать непосредственно к укладке.

Вам потребуется:

  • сама керамическая плитка;
  • резак для плитки;
  • пила;
  • клеящий раствор;
  • уровень;
  • защитные перчатки;
  • карандаш;
  • лопатка;
  • рулетка;
  • скребок с насадкой;
  • губка;
  • тряпка;
  • грунтовка для полов;
  • ведро.

Технология укладки плитки на пол

1. Допускается до начала работ разложить материал на полу, дабы прикинуть наилучшее ее расположение.

2. Необходимо надрезать плитку? Такие участки лучше «спрятать» в углах.

3. Для сохранения равных и ровных промежутков используют специальные «крестики».

4. Нанесите клеящий состав на поверхность пола (не более, чем на один квадратный метр за раз) - при помощи шпателя или лопатки.

Все излишки раствора необходимо удалять незамедлительно!

Актуальные советы в процессе работ:

  • номер шпателя следует выбирать в зависимости от размеров плитки. Чем больше плитка, тем большими должны быть размеры зубьев;
  • для укладки напольной плитки на теплые полы следует использовать так называемые усиленные растворы;
  • для нанесения клея ровными полосками всегда используется гребенчатый шпатель;
  • плитки следует укладывать максимально быстро (но, естественно, не в ущерб качеству работ);
  • выравниваются элементы покрытия резиновой киянкой по высоте;
  • утопленную по отношению к соседним плитку всегда следует снимать и добавлять раствора;
  • в процессе укладки плоскостность поверхности и совпадение краев плитки проверяют постоянно;

Стоит знать! Использовать у всех стен плиточные «обрезки» в целях экономии неправильно. Да и выглядит это малоэстетично. Если вы уж затеяли ремонт, то не поскупитесь на приобретение 10-15% запаса плитки (точная цифра зависит от площади для отделки, а также от способа укладки).

  • не стоит начинать укладку плитки на раствор, который уже успел немного схватиться - сцепление между плиткой и основанием будет ослаблено

Резка материала

Для резки напольной плитки (при необходимости) применяют плиткорез. Отдельные элементы размечаются, устанавливаются на основание и плотно прижимаются к линейке. Режут от себя. Легким надавливанием на рычаг плитку ломают.

Благодаря использованию специального инструмента шов получается ровным, а поверхность целостной.

Если плиткой необходимо выложить пространство около двери или любого предмета, обладающего уникальной заданной формой, то для нанесения очертаний на плитку используется профиль. Резка в данном случае осуществляется специальной пилой.

Укладка керамической плитки на пол - популярные варианты

Первый вариант

Наиболее популярным видом кладки является кладка «шов в шов» («встык»), т. е. когда плитка прилегает одна к другой практически вплотную. Разноцветные плитки можно располагать в шахматном порядке.

Второй вариант

Вид кладки «вразбежку» подразумевает сдвиг по шву в каждом из рядов.

Укладка методом открытого шва облегчает монтаж разнокалиберной керамической плитки. Ведь при укладке встык могут возникнуть сложности при подгонке соседствующих плиток, существует риск возникновения разрывов, неровности швов, что, в свою очередь, повлечет порчу внешнего вида облицованной поверхности.

Четкое разделение плиток, достигаемое кладкой с открытым швом, делает любые мелкие неровности покрытия абсолютно незаметными.

При укладке плитки встык шов получается узким, его размеры непостоянны; такую щель крайне проблематично заполнять. Кроме того, заполнение очень часто может происходить неоднородно, вследствие чего наполнитель отслаивается и в образовавшиеся пустоты преспокойно попадают любые жидкости: вода, агрессивные моющие вещества, пр.

Сколько сохнет плитка на полу

В большинстве случаев, облицованным полом можно пользоваться спустя сутки, но абсолютная стойкость ним достигается лишь через 72 часа. Затвердевание клеящего вещества происходит равномерно, в том случае, если поверхность не подвергается преждевременным нагрузкам.

Укладка плитки на пол - ВИДЕО

Искренне надеемся, что изложенная нами теоретическая информация, подкрепленная познавательной видеоинструкцией избавит вас от вопроса, как класть плитку на пол и поможет всем сомневающимся решиться на осуществление процесса своими руками.

Укладка плитки на пол своими руками – весьма трудоемкий процесс, который требует определенной аккуратности. Если соблюдать все правила и технологии, то удастся получить надежное и долговечное половое покрытие. Также следует учитывать, что самостоятельно произведенный ремонт позволяет заметно сэкономить семейный бюджет.

Работа предстоит долгая, она будет разделяться на несколько этапов, которые полностью взаимосвязаны между собой.

Инструмент

В первую очередь определяются с необходимым инструментом. Потребуются:

  • Молоток и резиновая киянка.
  • Зубило.
  • Набор простых шпателей, а также зубчатый.
  • Кельма.
  • Уровень и рулетка.
  • Плиткорез.
  • Плиточный клей, затирка и герметик.
  • Набор крестиков для создания ровных швов.
  • Емкость для воды и раствора.

Конечно, в зависимости от конкретной ситуации могут понадобиться и другие приспособления.

Расчет количества материала

Это лучше сделать на первоначальной стадии. Многие думают, что расчет напольной плитки произвести довольно сложно, но на самом деле все иначе. Делается это по следующему принципу:

Первое, с чего начинается монтаж плитки – расчет количества плитки, поэтому важно правильно выполнить данное мероприятие
  • Определяют параметры объекта. Его ширину и длину. Высчитывается общая площадь.
  • Полученный показатель делится на площадь выбранной плитки (можно просчитать сразу несколько вариантов).
  • К полученному количеству прибавляют десять процентов. Это будет необходимый запас.

Например, пол имеет размер 3*3 метра. Значит, площадь будет равняться девяти квадратным метрам. Обычная плитка имеет размер 30*30 см. Полученную площадь плитки переводят в метры: 0,09 кв. м. Итого: 9:0,09+10%=110 штук. При расчетах подрезки – учитывается и размер швов.

На заметку! Любой крупный строительный магазин, который торгует плиткой, предлагает бесплатные услуги по расчету необходимого количества изделий.

Работа с поверхностью

Укладка половой плитки возможна только на хорошо подготовленную поверхность. Сначала из помещения удаляется все лишнее. Снимается старое напольное покрытие. Проверяется коммуникация. Именно на этом стоит заострить внимание. Дело в том, что вся подводка водоснабжения и водоотвода – делается заранее. Не следует заниматься полом до тех пор, пока не будут решены все проблемы в данной области. Если имеется возможность, то трубы желательно сразу спрятать.

Когда все технические процедуры завершены, начинается процесс выравнивания поверхности. Намного проще проводить работы, когда дело касается новых домов, квартир, которые имеют только стяжку-штукатурку. В старых помещениях – придется постараться. Дело в том, что объекты, построенные много лет назад, могут иметь различное основание. Иногда придется создавать новую поверхность.

На заметку! Когда речь заходит о ванных комнатах, которые расположены в старых многоквартирных домах, то обращают внимание на плинтуса. Они бывают выполнены из прочной цементной смеси. Их придется удалять полностью, вместе с покрытием.

Подготовка пола перед укладкой плитки
  1. После очистки остается много пыли и грязи, которые нужно удалить. Напольная плитка – не терпит ничего лишнего.
  2. Производится замер поверхности. Делается для того, чтобы определить имеющуюся кривизну. Допускается наличие небольших перепадов – не более 5 мм на 2 метра. Любые дефекты, которые будут больше заданных параметров – нуждаются в более серьезном подходе.
  3. Ситуацию поможет исправить выравнивающаяся смесь. Лучше выбирать цементно-песчаные составы. Данную смесь заливают по установленным маякам. Получается ровная и гладкая основа. Но такую процедуру выполняют после того, как будут заделаны все глубокие щели и выбоины.
  4. Деревянный пол нуждается в таком же подходе. Единственное, что порядок действий будет немного иным. Сначала проверяется надежность лаг и досок. Далее, производиться пропитка дерева масляными красками. Щели заранее заделываются эластичной шпаклевкой. На высохшую поверхность будет укладываться слой гидроизоляции. Сверху натягивают армирующую сетку. Заливается подготовленная смесь.
  5. Не забывают про грунтование проникающими составами.
Грунтовка пола перед укладкой плитки обеспечивает более прочное соединение плитки с поверхность пола

На заметку! Помещения с повышенной влажностью требуют к себе более тщательного отношения. Обязательным условием будет – . Материалы для этого могут использоваться разные. Одни можно уложить (пленочные, рулонные), другие нанести с помощью валика и кисточки (жидкие).

Действительно, укладка напольной плитки своими руками требует взвешенного подхода к поверхности. Нельзя надеяться, что небольшие недостатки будут исправлены конечным покрытием.

Разметка

Существуют два основных способа облицовки пола плиткой. Каждый имеет свои особенности.

  1. Самый простой вариант заключается в том, что монтаж начинается от дальнего угла. Движение идет по направлению к дверному проему. Этот способ подходит для небольших объектов, а также для помещений со сложной геометрией. Идеально подходит для тех, кто не имеет достаточного опыта.
  2. Можно применять и более сложный вариант. В этом случае облицовывать начинают с середины. Поверхность предварительно размечают – требуется получить четыре одинаковых квадрата или прямоугольника. Линии будут проходить через центр, образуя четыре угла. Следует выбрать один, он будет служить отправной точкой для работы. Уложенный по такому принципу материал – потребует подрезки по всему периметру. Поэтому такие манипуляции проводятся при наличии достаточного опыта.

Рекомендуется начинать работы с предварительного расположения элементов. То есть укладка кафеля на пол осуществляется на «сухую». Это поможет сразу все правильно рассчитать. Особенно если имеется рисунок, который требует подгонки. Важно учитывать и наличие швов. Такой способ позволяет еще раз оценить размер подрезки, а при необходимости произвести корректировки.

Совет! Производя первичные расчеты – уделяют внимание участкам, которые будут расположены вдоль стен. Чтобы получить красивую поверхность пола, следует руководствоваться принципом, что плитка не должна обрезаться на узкие полоски. Размер должен быть более 35-40% от общей ширины.

Укладка

Укладка керамической плитки на пол начинается с подготовки клея. Даже если был приобретен уже готовый состав, его требуется хорошенько размешать. Когда используется сухая смесь, то нужно следовать тем рекомендациям, которые предоставляет производитель.

Не стоит сразу готовить большой запас клея. Нужно учитывать, что процесс может значительно затянуться. Тогда состав начнет терять свои свойства. Попросту застынет.

Работа выполняется по следующему принципу:

На заметку! Пространство около стен начинают заделывать на последнем этапе. Такой подход поможет сократить время, так как в этом случае удастся заняться подрезкой всего материала сразу.

  1. Следует учитывать, что технология укладки плитки на пол – не допускает наличия пустот. Если допустить образование такого дефекта, то велика вероятность повреждения покрытия.
  2. Сразу вытираются излишки клея с поверхности. В ином случае клей придется удалять специальным скребком.
  3. Часто возникает вопрос: сколько сохнет уложенный материал? Это зависит от используемой смеси, но двое суток не рекомендуется ходить по полу.
  4. На последнем этапе используется затирание швов. Эта процедура позволяет получить красивые зазоры. Когда возникает необходимость – дополнительно применяют герметик.

Если проанализировать все требования и правила, то станет понятно, что укладка кафельной плитки на пол – занятие сложное, но выполнимое.

chaosspace.ru

Укладка плитки на цементно-песчаном растворе

Один из основных этапов ремонта ванной комнаты, это облицовка плиткой, не только стен, а так же пола и потолка, но это в зависимости от желания хозяина. Сперва нужно обдумать дизайн ванной, представить какие цвета будут использоваться, и только потом приобрести необходимый материал. Для ванной комнаты лучше всего подойдет средней прочности керамическая плитка. Работу нужно начинать с подготовки поверхности, для этого нужно удалить остатки предыдущего материала, будь то обои, клеенка или плитка, затем заштукатурить поверхность, сделать её ровной и гладкой. Когда поверхность готова, нужно приготовить раствор. Для его приготовления нужно взять цемент и песок, в соотношении 1 к 4. Песок можно взять не чисто покупной, а смешать обычный с морским песком в соотношении 1 к 1. Учтите, что если вы берете морской песок его перед работой нужно просеять через специальное сито, так как в морском песке много мусора, камней и прочего ненужного материала, который только помешает при облицовке. Цемент для раствора, нужно брать 400 марки, он идеально подходит для облицовки вертикальной поверхности. Если вы уже приобрели цемент 500 или 600 марки, это не столь страшно, можно изменить пропорции, а именно, соотношение песка и цемента будет не 1 к 4, а 1 к 8.

При покупке цемента, следует обращать внимание на дату его изготовления, а так же срок хранения. Чем дольше цемент лежит в магазине тем больше своих свойств он потерял, поэтому старайтесь покупать «свежий» цемент. Так же обратите внимание на его цвет, чистоту и наличие комков. Возьмите горсть цемента в руку, и крепко сожмите, если он рассыплется значит, цемент пригоден, если превратится в комок значит, он уже напитался влагой и потерял свои свойства.

Совет: Если вы храните мешок цемента дома, в гараже, сарае либо другом месте это помещение обязательно должно быть сухим, а место где стоит цемент, поднятым от земли на 30 35 сантиметров. Желательно что бы между цементом, и землей лежал пласт рубероида. Все эти действия позволяют цементу более длительный срок держать свои свойства. Для замеса раствора используйте совковую лопату, либо мешалку, как вам удобнее, а так же исходя из того какие средства вам доступны. Нужно тщательно перемешивать цемент с песком, до однородной массы, а когда все ингредиенты будут смешаны в одно целое, нужно собрать их в кучку, сделать из этой смеси высокий бугорок, а затем сделать в нем воронку для воды. Залейте в воронку воду, и снова все тщательно перемешивайте до однородной массы, добавляя по чуть-чуть воды. Перемешивать, нужно разрыхляя цемент с песком, ведя лопату к себе, и старайтесь не выливать воду за пределы воронки. В конце концов, у вас должен получится пластичный и однородный раствор. Замешивайте раствор примерно на 2 3 часа работы, так как после длительного простоя раствор теряет свои свойства.

Перед облицовкой нужно сделать стяжку. Для нанесения раствора, возьмите шпатель или кельму. Нанесите на стену, толстый слой раствора, так как его потом нужно будет разравнивать. Начинайте наносить раствор снизу, и идите, вверх замазывая раствором всю поверхность стены. Когда некоторая часть стены замазана, начните разравнивать нанесенный раствор с помощью той же кельмы, шпателя или можно взять правило. Разравнивайте нанесенный раствор, не прикладывая много усилий, слева-направо, или наоборот, как вам будет удобнее, но выбрав одно направление не меняйте его. Тот раствор, что будет падать на пол, можно подобрать и кинуть в общую массу, то есть в емкость с раствором.

Разглаживая раствор, помните, что поверхность должна быть в итоге должна быть идеально ровная, иначе все, что вы делаете, пойдет на с марку. В ванной комнате обязательно должна быть гидроизоляция, для этого мы и брали часть песка обычного, а часть морского, так как последний, обладает именно такими свойствами. Когда первый, толстый слой раствора нанесен, дождитесь, пока он подсохнет, и начинайте наносить второй, но уже более тонкий слой раствора, его цель окончательно выровнять поверхность, это так сказать своеобразная профилактика. Совет: при монтаже смесителей, выводы на горячую и холодную воду, следует делать слева и справа соответственно, а различные аксессуары для ванны, например, полотенцесушители, лучше всего покупать из нержавеющей стали.

После того как второй слой раствора подсохнет, нужно зашлифовать поверхность стены наждачной бумагой, или же каким либо другим абразивным материалом, это укрепляет стяжку. После того как раствор на стене полностью засохнет, можно приступать к облицовке.

Для облицовки, возьмете в руки шпатель или кельму, зачерпните достаточное количество раствора, что бы приклеить плитку к стене, но раствора не должно быть много, и нанесите раствор на внутреннюю часть плитки. На каждую плитку нужно наносить примерно одинаковое количество раствора, что бы они все были на одном уровне, в одной плоскости. После того как нанесли раствор на плитку, его нужно как следует разровнять с помощью зубчатого шпателя так плитка будет лучше крепиться. Прикладывая плитку к стене, не стоит очень сильно давить, придавливайте ее в меру. Для того что бы все ряды были ровными, можно установить маяк в виде натянутой веревки или лески, Этот маяк будет показывать как должен идти верхний шов плитки. Если будет использоваться нарезка можно взять плитку с браком, или другими дефектами.

Для того что бы все плитки были на одном, определенном расстоянии друг от друга, используются специальные крестики (распорки), которые вставляются в шов. Распорки имеют различные размеры, в зависимости от толщины делаемого шва. Распорки используются следующим образом: после того как уложите первую плитку, вставляются распорки с каждой стороны плитки по две штуки, первая в одном конце плитке, вторая в другом, отступая от концов на 2 4 сантиметра. А следующая плитка ложится уже в упор к распорке. Распорки вбиваются в стяжку с помощью молотка, так как у них на одном конце есть острие это не составит большого труда. В зависимости от ваших действий меняйте расположении распорок. Если у вас что то не получается не переживайте, в течении 2 часов, еще есть возможно немного повернуть или сдвинуть плитку, по прохождению этого времени лучше ничего не делать, иначе все будет только хуже. Поэтому после завершения небольшого отрезка стены, хорошо осмотрите проделанную работу. Для труб, нужно сделать прямоугольные вырезы в плитке. Для этого нужно замерить диаметр труб, и сделать прямоугольник или квадрат в плитке с небольшим запасом. Можно сделать проще приложить плитку к стене возле будущей трубы, так что бы труба лежала на плитке, поднести к трубе карандаш и сделать отметки в виде точек на плитке, проделать такое с обеих сторон трубы, полученные точки это ширина будущего выреза. Для длины выреза нужно повторить операцию, но только уже с боку плитки и с боку трубы, а отметки будут делаться сверху и снизу.

Теперь определите место, где будет сделан вырез. Далее, вы сможете определить нужный диаметр с помощью балеринки. С помощью дрели, плиткореза либо любого другого подходящего инструмента просверлите кружок нужного диаметра. Осторожно его выньте, и отложите. Затем можно продолжать ложить плитку далее.

В конце работы, все швы заделываются специальной смесью «Эластичный водостойкий цветной шов» (к примеру Ceresit CE40), но это уже на ваше усмотрение. Еще нужно будет всю плитку вытереть влажной тряпкой, от различной грязи и пыли.

Похожие записи

Керамическая плитка в интерьере ванной. Классический стиль

Стальная, акриловая или чугунная ванна. Какую выбрать

Как выбрать полотенцесушитель

sladkiyson.net

Укладка плитки в туалете: обзор набора инструментов, подготовка и процесс монтажа. Способы укладки плитки в туалете: советы и рекомендации.

Часто возникает необходимость сделать ремонт в отдельном помещении: комнате, кухне или санузле. Предположим нужно уложить кафель в туалете или ванной. В стандартных квартирах это помещение имеет небольшие размеры и найти мастера на такой объём работы бывает сложно. К тому же в квартире, в которой ещё и проживают члены семьи, процесс ремонта в туалете становится проблематичным. И единственным выходом из ситуации остаётся только укладка плитки в своими руками.

Затем нанесите его на подготовленную подложку со слоем от 3 до 4 мм. Мы выравниваем слой с помощью зубчатого шпателя. Мы должны придерживаться плитки не позднее, чем через 20 минут после нанесения раствора. Нет оснований опасаться, что мы не сможем точно его исправить. Любая коррекция может быть сделана в течение 10 минут после помещения плиток на пол или стену. Склеивание при комнатной температуре занимает около 24 часов. Когда миномет связывается, вы можете перейти к последнему этапу, который заключается в применении раствора в промежутках между плитами.

Так как размер помещения не большой, то с этим вполне можно справится в достаточно короткие сроки. Плюс заключается в том, что укладка керамической плитки в ванной или туалете своими руками делается небольшими этапами и подстраиваться под свой распорядок, а не под кого-то.

Необходимые материалы :

  • клей для керамической плитки;
  • шпатель-гребенка с соответствующей высотой зуба;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • крестики 1,5-2,0 мм;
  • киянка (резиновый молоток);
  • плиткорез или болгарка;
  • дрель с венчиком для замеса строительных смесей;
  • ёмкость для замеса клея.

Предварительный этап

С чего начать — план помещения

Рисуем план помещения, рулеткой замеряем основные размеры: длина, ширина, высота поверхностей, которые будут выложены плиткой. По этим размерам определяем объем плитки, которую нужно купить: к полученной площади необходимо добавить в среднем 15% (от 10% до 20% в зависимости от рисунка и размера плитки).

Это работа завершает работу - если мы подготовили субстрат и раствор в соответствии с инструкциями, наша глазурь, безусловно, хорошо держится - несколько миллиметров раствора более надежны, чем толстый слой цемента. Новые плитки на поверхности старой глазури, безусловно, надежно удерживаются. Укладка плиток с использованием клея-раствора дает вам возможность быстро и легко приобрести не только совершенно новый вид кухни или ванной комнаты, но и удовлетворение себя и хорошо выполненной работы.

Стены - очень важная часть интерьера. В зависимости от наших вкусов они могут быть полностью нейтральными для интерьера, они могут незаметно подчеркивать характер интерьера или придавать внутреннему характеру определенный цвет, узор или структуру. Тем не менее, вы должны тщательно выбирать цвета и образцы керамических плиток, которые мы будем использовать на стенах. Выбирая неправильный, мы можем усложнить нам пребывание в комнате в течение долгого времени, усталость, сонливость, раздражительность или просто доминирование в интерьере, которое мы хотели разоблачить.

Традиционный план туалета выглядит так:

За унитазом расположена труднодоступная зона, в которой находится разводка труб. Эту нишу используют так же для установки хозяйственного шкафчика. Для улучшения эстетического вида и для упрощения укладки плитки, эту нишу часто зашивают гипсокартоном. Тут нужно определиться, т.к. зашив нишу, туда уже проблематично будет попасть в случае необходимости для замены труб. Поэтому, прежде чем принять такое решение, сначала нужно понять в каком состоянии находятся трубы и, если они нуждаются в ремонте или замене, произвести эти работы до зашивки гипсокартоном. А для доступа к счетчикам и вентилям сделать специальные люки-ревизии.

Вот несколько советов, которые помогут нам принимать решения о цвете, формате или шаблоне плитки. Темные цвета оптически уменьшают интерьер, яркие блестящие плитки улучшают впечатление чистоты, на небольшом этаже не используются крупномасштабные плитки - линии их контакта вводят очень четкие отделы, которые не должны быть случайными, на больших самолетах использование слишком мелких плиток может вызвать Должно быть выбрано впечатление избытка, цвета и ширины затирки для типа плитки, декоров: полос, мозаик, розетки могут отделять плитки разных узоров или приносить слишком монотонную плоскость, делают их более привлекательными. На напольной плитке можно определить направление направляющей, например, от двери до раковины, до плиток с четким рисунком. Не используйте декоративные декоры, не устанавливайте их с нейтральными элементами, не делайте дополнительных украшений в виде сложных рисунков, образующихся в результате соединения плиток, плитки необязательно должны быть. Слоистая по всей поверхности стен, она может выглядеть хорошо вместе с штукатуркой, если мы выберем темный лес на полу, он будет хорошо подобран со стенами, выложенными яркими цветными плитками, без четкого рисунка, матового или полированного. Лучше не ставить украшения в это утверждение. . Использование плиток в ярких солнечных тонах будет освещать слишком темные комнаты, например, на кухне или в ванной комнате.

Выбор и размер плитки

Выбирать плитку нужно качественную, без дефектов и сколов. Поверхность должна быть ровной, без выпуклостей и «блюдец»(если иное не предусмотрено дизайном). Проверить это можно приложив плитки одна к другой лицевой стороной. Очень важно, что бы плитка была из одной партии, т.к. в разных партиях оттенок плитки может отличаться. Нужно обратить внимание на калибр плитки, его размер пишут на коробке. Плитка может отличаться по размеру в долях миллиметра (до 1 миллиметра)в сторону плюс или минус от заявленного размера. Хорошая плитка (а это сказывается на цене) сортируется на заводе по калибру и распределяется на разные партии, т.е. в одной партии плитка должна быть одного размера. Но, если вы покупаете плитку двух разных цветов и собираетесь её выкладывать, например, в шахматном порядке или чередовать темный и светлый ряд, то убедитесь, что и та и другая плитка одного калибра. Например, темная плитка имеет размер 300,0мм+0,5, а светлая – 300,0мм-0,5. Вот этот 1 мм разницы в размере может сыграть плохую шутку: соблюдая одинаковую ширину шва, после укладки 5-ти плиток можно получить разницу между двумя рядами в 0,5 см. Это не брак, это технологии производства (у дорогих марок такого нет). Об этом нужно просто знать и учитывать.

Теплые цвета «приближаются» и «холодны», поэтому выбор последнего сделает комнату более крупной. Стоит помнить, что каждый цвет имеет свои холодные и теплые оттенки. Узкая комната может быть оптически расширена с использованием двух цветов плитки, разделенных полосой декоров. Кроме того, эффект расширения будет получен путем укладки напольной плитки в алмазы. Узкие и длинные комнаты можно визуально укоротить, используя более темные плитки на более узкой стене. Слишком высокую ванную или кухню можно опустить, используя темную полосу плитки, разделенную полосой декоров.

Для стен лучше брать не тяжелую плитку, глиняную. Так будет легче при укладке и порезке.

Варианты укладки плитки в ванной или туалете

К схеме раскладки плитки нужно отнестись со всей серьёзностью. Чертим план каждой стены (можно сразу на стене, но лучше на бумаге) и раскладываем плитку. Идеально подобрать такой размер плитки, что бы её не нужно было резать или сделать количество подрезок минимальным. На этом этапе нужно решить вопрос с какой стороны делать обрезку плитки, если она целиком не помещается в размер стены.

Стены и пол следует проверить состояние подложки. Он должен быть в основном свободным от сыпучих элементов, сухим и чистым. Разумеется, такой выравнивающий слой должен быть загрунтован и высушен. Затем вылейте в ведро водой соответствующее количество раствора и смешайте с медленной мешалкой. Клеящий раствор выбирается для плиточного типа и под полом. Клей можно наносить двумя способами.

Приложите его к стене, прижимая пластину к земле и выравнивая ее уровнем, разложите клей гребенкой с полом или стеной и плиткой. Максимальная толщина клеящего раствора - 5 мм - должна составлять 10 или 12 мм. . Клей должен полностью заполнить всю площадь под плиткой. После каждого положения пластины его следует нажимать рукой, затем выравнивать с уровнем и, возможно, корректировать неровности. Пластины отделены друг от друга так называемыми. Дистанционные кресты. На стенке плиты мы лежим в направлении снизу вверх, нажимая в углу плиты крестов.

Вариант раскладки №1 – симметричный, он же классический. В этом случае одна или две целиковые плитки размещаются по центру стены и от них ведется раскладка в стороны. Обрезка производится по краям (обрезаются одинаковые куски с двух сторон).

Достоинства:

  • стены имеют завершенный вид.

Недостатки:

  • перерасход плитки;
  • дополнительная работа по резке плитки.

Укладывая плитки на пол, мы скользим к двери комнаты. Плитка часто требует резки специальным резаком. Отверстия сверлены отверстиями для сверла. Помните, однако, что при сверлении бурового долота во время бурения, так как в большинстве случаев ударник разрушает плиту. Уголки можно закончить пластиковыми рейками или вырезать две смежные 45º плитки в углу пластины.

Этап 3 - Очистка и очистка

Соединение вертикальных и горизонтальных поверхностей, покрытых плиткой, хорошо герметизировано санитарным силиконом, создавая гибкое соединение. Он будет поглощать напряжения, которые могут возникать на поверхности этих поверхностей. Другие плитки должны быть очищены от остатков клея и земли. Затир готовят в соответствии с инструкциями производителя на упаковке. Для больших суставов мы применяем резиновый шпатель или войлочный поплавок, в углах мы можем помочь с небольшим шпателем.

Вариант №2 – обрезка с одной стороны. Вариант более практичный, хоть и не совсем правильный с точки зрения классической технологии укладки плитки, но вполне приемлемый. Целиковые плитки в этом случае нужно размещать на более видном месте. В случае стандартного туалета, то это будут дальние от двери углы боковых стен. Центральную стену лучше выложить по первому способу.

Мы распространяем фугу с помощью шпателя по всей плитки с особым учетом пространства между ними. Движущиеся поплавки должны быть энергичными, предпочтительно круговыми. Изливной раствор можно удалить из щетки стеклоочистителя. После того, как сварные швы начнут связываться, мы можем начать смывать их с плиток. Для этого мы используем влажную губку и теплую воду.

Не протирайте плитки, чтобы не мешать сварным швам. Затир может быть дополнительно пропитан различными коммерчески доступными препаратами, которые дополнительно добавляют блеск и защищают сварные швы от грязи и вредных паров. Такие сварные соединения останутся чистыми дольше.

Достоинства:

  • более экономный расход плитки;
  • меньшая трудоемкость.

Недостатки:

  • не всегда есть мало просматриваемый угол.

Подготовка и разметка стен

Подготовка стен

Поверхность стен должна быть ровной и прочной. Старую отслаивающуюся штукатурку и краску необходимо удалить, стену прогрунтовать. На стене не должно быть жирных пятен и пыли. Небольшие неровности выровнять штукатурным раствором. Если стена очень неровная, то её нужно выровнять, сделав штукатурку по маякам. Так как мы живем уже в 21 веке, то лучше постараться максимально добиться правильных геометрических размеров помещения. От этого зависит окончательный результат и то, с какими трудностями придется его достигать. Самое лучшее, что можно сделать для получения качественного результата — это максимально хорошо подготовить поверхность.

Клей с повышенной эластичностью или дисперсионной грунтовкой для клея. Клей с повышенной эластичностью и адгезией. Древесных и древесных материалов. Эмульсию наносят на подложку кистью или валиком перед нанесением выравнивающего раствора или клея. Наносится на пористую поверхность, образуя защитный слой между подложкой и клеем.

Укрепляет адгезию плиток к основанию. Этот продукт смешивается с клеем для улучшения адгезии, эластичности и водонепроницаемости клея. Они производятся в двух основных типах: тонких или толстых. Первые подходят для гладко оштукатуренных стен, а другие могут плитку глазурованной плитки даже на неровные поверхности.

После оббивки штукатурки и выравнивания стен еще раз замерьте помещение и сопоставьте полученные результаты с планом раскладки. При необходимости внесите корректировки.

Разметка стен

Переносим раскладку плитки на стену. Как минимум нужно прочертить основные (маяковые) горизонтальную и вертикальную линии, по которым будет выкладываться первый ряд.

Позволяет заполнять полости и выравнивать поверхность стены. Он заполняет сварные швы между отдельными плитами, повышая эстетические и полезные свойства глазури. Смочите губкой влажной губкой, прежде чем она затвердеет. Чтобы закончить суставы, просто протрите их губкой.

Если глазурь укладывается во влажные места, добавьте смесь в раствор. Для резки углов плитки, которые необходимо вставить в гнезда или переключатели, используйте влажную пилу для резки. Пила имеет алмазное лезвие, разрезанное в холодной водяной бане и регулируемый направляющий выступ, обеспечивающий простой срез.

Вертикальные швы. Вертикальные швы удобно проверять по отвесу. Для этого вверху, в месте маякового вертикального шва, нужно вкрутить шуруп и на него привесить отвес. Для контроля такие отвесы можно повесить в нескольких местах.

Горизонтальные швы. Сначала отмеряется расчетная высота горизонтального маякового ряда и ставится засечка. При помощи водяного уровня делается вторая засечка, между ними прочерчивается горизонтальная линия. Так же водяным уровнем нужно перенести эту горизонтальную линию и на другие стены. Это будет основная контрольная линия горизонта.

Во время покупки убедитесь, что все плитки из одной партии, т.е. имеют ту же калибровку и цветовой тон. При укладке вы должны выбрать плитки из разных упаковок, чтобы избежать различий цвета. Затир можно приобрести в самых разных цветах, которые соответствуют или контрастируют с плитами. Вы также можете смешивать раствор с порошком пигмента перед добавлением воды.

Плитки следует очищать водой неабразивным моющим средством, а не жирной. При укладке плитки на стену защитите сантехническое оборудование от брызг клеем или раствором. Плитки в узорах расположены как отдельные вставки. Некоторые из них продаются в наборах, которые могут быть сделаны из мозаики.

Укладка плитки на стены

Откуда лучше начинать укладывать плитку

Однозначного правила по этому вопросу нет. Всё зависит от ситуации. Если уже есть правильно подготовленный выровненный пол, то можно начинать от пола. Плюс в том, что уже точно известен уровень пола и можно точно рассчитать разбивку стены по вертикали.

Керамические плитки следует укладывать на подложку с соответствующими особенностями. Субстрат должен удовлетворять четырем основным условиям. Адекватная сухость без стабильности загрязнения адекватная адгезия. . Все четыре условия встречаются довольно редко одновременно, тогда есть необходимость в надлежащей подготовке поверхности - очистка, выравнивание, пополнение, улучшение сцепления. Керамические плитки можно укладывать на старые подложки, ранее покрытые некоторыми материалами, а также новые бетонные или гипсовые поверхности.

Субстрат от стены, окрашенной маслом или эмульсионной краской. Поэтому готовые субстраты вызывают большинство проблем при закладке новых плиток. Чтобы предотвратить проблемы, удалите слой краски - это можно сделать механически или с помощью дополнительных химических препаратов для удаления старых покрытий. Эти препараты смягчают и раздувают слой краски, что значительно облегчает его изображение, например, шпатель. Когда краска очень прочно прикреплена к подложке и ее трудно удалить, можно использовать другой метод - подвергнуть стену, пробивая слой краски.

Начинать укладку плитки со стен тоже правильно. Иногда такой порядок действий диктуют имеющиеся обстоятельства – например, в скорости предстоит замена унитаза и логично это совместить с укладкой плитки на полу. Здесь стоит обратить внимание на высоту установки унитаза. Дело в том, что канализационный выпуск в современных унитазах расположен так, что при его установке появляется необходимость или поднимать уровень пола или делать так называемый «пьедестал». Если эти вопросы еще не продуманы, то возможно раскладку плитки на стене будет лучше начинать сверху вниз.

Поверхность перекрытия должна составлять не менее одной трети площади пластины. Если предыдущий слой плитки хорошо держится, субстрат стабилен, и на нем может быть нанесен еще один слой глазури. Прочность сцепления старых плиток лучше проверить, постукивая - если плиты не производят оглушительный звук, это означает, что они прилипают хорошо. Если окажется, что некоторые из старых не прилипают должным образом, их следует удалить, а пространство после них должно быть заполнено выравнивающим составом.

Перед укладкой новых плиток мы должны тщательно очистить поверхность старого - их следует обезжирить, промыть поверхность каустической содой и затем промыть большим количеством воды. Обратите особое внимание на правильную очистку сварных швов. Субстрат после удаления старых плит.

Плитку можно начать укладывать снизу вверх и сверху вниз. Точно так же можно начинать укладывать как от края стены так и начиная от центра. Современные клеи для плитки создают хорошие условия для кладки вв всех направлениях. Клей нужно покупать хороший и, если раствор приготовлен правильно и соблюдены условия по толщине клеевого слоя, то плитка не съезжает по стене и направление укладки можно выбрать любое какое удобно. У разных мастеров свои предпочтения. Основной принцип – это укладка по маяковому ряду или маяковым линиям.

Укладка плитки по прикрепленной к стене горизонтальной рейке (маяку)

Если уже есть выровненная стяжка на полу, то разметку можно делать снизу от пола. В этом случае нужно учесть толщину напольной плитки плюс толщину слоя клея плюс толщину нижнего стенового шва (шов между поверхностью напольной плитки и нижней стеновой). Его можно сделать шире чем остальные. Иногда советуют сделать его толщиной до 1 см.

Если пол еще не сделан, то расчет рядов можно начать сверху, а нижний ряд сделать обрезным. Тут нужно самим решить какой ряд предпочтительней сделать необрезным – нижний или верхний.

Прижимаем плитку к стене слегка постукивая киянкой

Один из очень удобных и правильных способов, это набить горизонтальную планку (можно на уровне 2-го или 3-го ряда) и по ней начать укладывать маяковый ряд. Новичкам очень рекомендуется начать именно таким образом. Учитывая то, что в туалете очень ограниченное пространство, возможно лучше начать выкладывать первый (маяковый) ряд на уровне глаз. Так будет удобней.

Технология укладки плитки

Напоминаем, что перед укладкой плитки стену необходимо прогрунтовать. Сохнуть грунтовка должна 1-2 дня или как указано на упаковке. Грунтовка должна быть качественная, глубокого проникновения.

Клей нужно разводить чистой водой и замешивать миксером (дрелью со специальной насадкой). Пропорции и рекомендации указаны на упаковке. Клей разводится небольшими порциями, так как его пригодность для укладки имеет ограничение по времени, так называемое «время жизни» клея (оно указывается на упаковке).

В зависимости от размеров плитки (её площади) подбирается размер зуба на гребенке. Для стеновых плиток обычно 3-4мм и 6 мм. Правильный подбор гребенки помогает получить оптимальную толщину клевого слоя. Рекомендуемый производителем слой должен быть 5-7мм (внимательно читаем на упаковке рекомендации). Оптимальная толщина клея после приклейки плитки должна составлять 2-3 мм. Это достигается: 1) выравниванием гребенкой 6мм под углом 45° слоя нанесенного на стену клея,и затем 2)легким прижатием плитки к стене. Соблюдение рекомендаций по толщине клеевого слоя облегчает укладку и выравнивание плитки по плоскости.

Последовательность действий.

Клей равномерно наносят на стену шпателем. Затем гребенкой делают выравнивание: гребенку прижимают к стене под углом в 45° и проводят по слою нанесенного клея, снимая излишки. Плитку накладывают на стену, слегка прижимают, можно делать легкие «вибрирующие» движения, и выравнивают по маяковым линиям. Плитка хорошо прикрепляется к стене, но её еще в течении нескольких минут можно корректировать, добиваясь правильного размещения. Таким же образом устанавливается следующая плитка. Для равномерной толщины шва между плитками устанавливаются вспомогательные крестики. Если нет крестиков, то можно воспользоваться любыми другими закладками нужной толщины из неразбухающих материалов.

Проверяем вертикаль

Проверяем горизонталь

Точность укладки плитки проверяют строительным уровнем: проверяют горизонт, вертикальность и ровность плоскости. Корректируют правильность установки слегка постукивая по плитке киянкой. Затем укладывают остальную плитку. Самое важное — правильно выложить первый ряд. Дальше, при корректном нанесении клея гребенкой, плитки будут уже автоматически устанавливаться в правильное положение и их нужно будет только слегка подравнивать. Но это правило действует только для ровных стен. С неровной стеной придется дольше повозиться.

Полезное видео по укладке плитки

Укладка плитки в туалете, разметка, советы:

Полезные советы:

Обучающее видео:

Материал для отделки должны быть красивыми, прочными, практичными и обладать хорошей водонепроницаемостью. В качестве покрытия для пола в туалетных комнатах часто применяют керамику, поэтому необходимо знать – как в туалете.

Керамика считается одним из наиболее «ходовых» материалов для облицовки. Высокую популярность она приобрела благодаря своим свойствам и техническим характеристикам:

  • устойчивости к воде и огню;
  • воздействию химпрепаратов;
  • жесткости и прочности;
  • сохранению в течение всего времени эксплуатации своего первоначального состояния.

Керамическая плитка в напольном покрытии полностью соответствует вышеуказанным требованиям. Также следует отметить, что керамика монтируется достаточно просто, поэтому уложить ее запросто можно собственными силами. С этим материалом работать легко и положить самостоятельно плитку сумеет каждый, кто мало-мальски знаком с проведением строительных работ.

Прежде всего, нужно подобрать необходимые материалы и запастись нужным инструментом. Также следует определить схему, по которой надо будет укладывать кафель. Путем правильного подбора кафеля и его грамотной укладке можно исправить определенные недостатки туалетной комнаты.

Конечно, работа по укладке и облицовке, как и любая другая, вызывает некоторые сложности, но при желании, аккуратности и терпении с ней вполне можно самостоятельно справиться. Как правило, при укладке пола в туалете традиционно применяется кафель, который отличается по фактуре, покрытию, рисунку и цвету от плитки, укладываемой на стены, однако, при этом технология ее укладки – практически одинакова. Для пола из кафеля вам потребуется приобрести инструмент и материалы:

  • карандаш;
  • рулетка;
  • стеклорез;
  • молоток;
  • уровень (ватерпас);
  • скребок металлический;
  • скребок с накладкой резиновой;
  • «Болгарка» или плиткорез;
  • зубчатый шпатель;
  • цемент;
  • песок;
  • вода;
  • раствор клея и посуда для его замеса;
  • кафель;
  • проставочные крестики;
  • шовная затирка;
  • грунтовка;
  • салфетки или ветошь;
  • защитные перчатки для рук резиновые.

Готовим основание

Укладка поверхности пола начинается в первую очередь с демонтажа предыдущего покрытия и выравнивания поверхности. При этом нужно устранить дефекты (сколы, трещины, неровности и т. д.), а также выровнять поверхность пола. Необходимое требование к основанию, куда будет укладываться кафель – оно должно быть прочным и ровным. Керамика имеет высокую степень прочности, однако, при этом она является хрупкой и достаточно неравномерной нагрузки или маленькой неровности, чтобы она треснула.

Кроме того, желательно демонтировать унитаз и соорудить на задней стенке короб, чтобы спрятать все коммуникации. Конечно, унитаз можно не убирать, но в таком случае положить плитку будет сложнее. Придется вырезать ее фигурно, чтобы каждый элемент подогнать к основанию унитаза.

Для выравнивания пола обычно применяют . Если на вашем полу нет гидроизоляционной прослойки, необходимо положить ее. К укладке кафеля можно приступать после затвердения поверхности.

Подбираем способ укладки и кафель

Сегодня модной считается рельефная плитка, мозаика, а также различные комбинации. Чаще всего в туалетной комнате применяют для оформления кафель светлых и теплых тонов, что способствует увеличению зрительного объема помещения. Существуют также варианты использования ярких вставок ― особенно популярными считаются оранжевые и зеленые цвета. Комбинирование плиток различных фактур и размеров тоже прибавляет немного пространства и объема и, кроме прочего, создают стильный и интересный интерьер.

Сейчас в моде все естественное, природное и натуральное. Наиболее актуальные коллекции керамики от мировых производителей обладают множеством текстур, отображающих живую природу:

  • песчаник;
  • дикий камень;
  • леопард;
  • бамбук и т. д.

Применяют несколько популярных способов размещения керамики для напольного покрытия, в том числе замысловатые и сложные рисунки «ёлочкой» или «в разбежку». Правда, для туалета они не совсем подходят, так как в большинстве случаев эти комнаты по площади небольшие. Поэтому укладывать напольную плитку рекомендуется по горизонтали или по диагонали: во втором случае можно получить небольшое визуальное расширение туалета. Если же туалетную комнату необходимо «вытянуть» поперек или вдоль, надо укладывать керамику прямоугольной формы и уложить ее вдоль той части помещения, которую вы хотите визуально расширить.

Определившись с выбором плитки, необходимо подсчитать нужное ее количество. Для этого необходимо площадь туалета разделить на площадь кафеля и прибавить небольшое количество про запас.

Монтаж на поверхность кафеля

Перед тем как класть плитку на пол в туалете на клей, надо ее разложить на сухое основание. Разметить и заранее нарезать элементы, которые будут приклеены вокруг коммуникаций.

Начинать выкладывать пол в туалете лучше от трубы ― именно отсюда начинается разметка и подрезка. Подрезая керамику для установки вокруг трубы, надо оставлять с каждой стороны небольшой запас до 1,5―2,0 см, так как она немного поднимется на слое клея. Затем надо подготовить остальные элементы.

Особенно тщательно надо отнестись к подрезке кафеля, если выбран метод укладки по диагонали.

Укладку кафеля выполняют на плиточный клей. Главным секретом красивой укладки кафеля в туалете являются ровные швы, и здесь немаловажную роль играют проставочные крестики. Во время укладки надо проверять параллельность и плоскостность укладки, замеченные недостатки устранять нужно сразу.

Перед началом укладки клей нужно приготовить – развести его согласно инструкции. Затем гребенчатым шпателем нанести его ровным слоем на основание пола. Покрывать клеем большую площадь не надо. Для начала будет достаточно места для укладывания 1–2 штук. Для улучшения адгезии материала надо тыльную сторону кафеля протереть мокрой салфеткой.

Раствор клея наносится на основание пола и на плитку. Плитка прижимается слегка к полу и аккуратно осаждается резиновым молотком. При проседании элемент надо снять и добавить раствор клея, при этом для получения ровного шва не следует забывать об установке крестиков.

Горизонтальность уложенного кафеля проверяют уровнем. Клей, попавший на лицевую сторону плитки, сразу же удаляют влажной салфеткой или губкой.

Чтобы красиво, не стоит спешить. Работа должна проводиться в строгой последовательности процесса. Перед тем как уложить плитку на пол в туалете, необходимо запомнить все этапы процесса укладки: нанести на основание клей, протереть кафель губкой и нанести на него клей, прижать его к поверхности, проверить горизонтальность, вложить в стыки крестики и вытереть излишки клеящего раствора.

Затирка швов

На следующий день после укладки кафеля нужно убрать крестики и заняться . Затирку нужно использовать под цвет кафеля или, наоборот, контрастную. Надо плотно заполнить резиновым шпателем швы. Минут через десять можно протереть кафель влажной губкой. До засыхания затирки надо куском провода или расшивкой провести с нажимом по швам. Провод или расшивка должны быть немного шире шва. Лишняя затирка будет выдавлена, а швы получатся аккуратными и гладкими.

Какой же вывод можно сделать по окончании работ? Как видите, устройство в туалете является не таким уж трудным делом, и при соблюдении технологии любой человек сумеет самостоятельно сделать пол в туалетной комнате.

ac-energo.ru

Декоративный камень: как клеить правильно и на что, пошаговая инструкция

Декоративный камень сравнительно недавно стали использовать для отделки стен. Этот материал отличается низкой стоимостью и разнообразной фактурой, благодаря которой такая облицовка способна дополнить практически любой интерьер. Чтобы определиться с областью применения декоративного камня, как клеить плитку и решить другие вопросы, нужно выяснить особенности данного изделия из гипса.

Особенности материала

Искусственный камень выпускается в виде гипсовой плитки, характеризующейся большим весом (в сравнении с другими декорирующими материалами). Такая облицовка применяется для отделки внутренних стен, в том числе и:

  • печей и каминов;
  • ванных комнат;
  • гостиных;
  • подоконников и подставок для раковин;
  • барных стоек и другого.

Качественные декоративные камни включают в себя крошки из натурального мрамора или гранита. Некоторые подобные изделия, за счет акрилового слоя, отличаются широкой цветовой палитрой. Внешне декоративный камень напоминает натуральный. Но, в отличие от последнего, первый можно клеить на разные поверхности, включая гипсокартон, оштукатуренные стены, кирпич или дерево.

А кварцевый декоративный камень хорошо переносит температурные перепады и не подвержен появлению плесени.

Преимущества и недостатки

Среди достоинств искусственного камня выделяют следующее:

  • широкое разнообразие вариантов отделки, недоступное для натурального камня;
  • качественная имитация натурального камня;
  • приятная на ощупь поверхность;
  • в сравнении с натуральным, низкий вес и стоимость;
  • экологичность;
  • прочность и долговечность;
  • повышенная стойкость к температурным перепадам.

Основной недостаток такого материала заключается в том, что перед укладкой облицовки необходимо тщательно подготовить поверхность. В ином случае возможно образование дефектов. Некоторые гипсовые изделия плохо переносят физическое воздействие и контакт с водой. А недорогие марки искусственного камня со временем теряют первоначальный цвет.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Для поклейки облицовки из гипса потребуются:

  • расшивочные крестики;
  • обычный и зубчатый шпатель;
  • ножовка;
  • стусло;
  • кисть;
  • поролоновая губка;
  • резиновый молоток;
  • емкость для приготовления клея и строительный миксер;
  • кондитерский шприц.

Если запланировано создание эффекта неровных краев, то потребуется еще плоский напильник. Дополнительно к этому списку нужно приобрести клей, грунтовку для стен и гипса, акриловую пропитку (бесцветный лак) и краску для обработки искусственного камня и швов.

Как правильно клеить

Выбор метода укладки искусственного камня зависит от личных предпочтений. Чаще материал приклеивается со швами (технология рустования). Но, при необходимости, можно создать бесшовную декоративную отделку.

С расшивкой швов

Популярность этого варианта обусловлена эстетической привлекательностью получаемой в итоге отделки. Данный метод укладки предусматривает нанесение на стену клеевого состава, на котором затем фиксируется искусственный камень. Расстояние между плиткой варьируется от одного миллиметра и до нескольких сантиметров. Этот параметр, в основном, рассчитывают, исходя из размеров гипсовой плитки.

Укладка производится следующим образом: искусственный камень вдавливается в клеевой состав. Остаток материала затем удаляется с помощью шпателя. В случае если клей попадает на гипсовую плитку, нужно дождаться полного затвердевания состава. После этого материал можно удалить с поверхности искусственного камня, используя щетку повышенной жесткости. Если клея оказалось недостаточно для формирования шва, состав с помощью кондитерского мешочка наносится между плитками.

Бесшовно

Этот вариант обычно используется при укладке крупных гипсовых плит. В этом случае декоративный камень максимально близко стыкуется друг к другу, так, чтобы клеевой состав не вышел наружу.

Подготовка к работе

До закупки материала необходимо определиться с технологией укладки искусственного камня. От этого зависит расчет нужного количества облицовки. После этого следует подготовить рабочую поверхность и клеевой состав.

Готовим рабочую поверхность

Прежде чем приступать к работе, необходимо удалить остатки старого облицовочного материала. Для этого потребуется зачистить стены с помощью наждачной бумаги и других инструментов, которые подбираются в зависимости от типа отделки. Затем нужно удалить остатки старого клея и штукатурки. После этого необходимо затереть стену металлической щеткой. В ряде случаев потребуется просушить поверхность.

Расчет и подготовка материала

Чтобы определиться с количеством материала, необходимого для облицовки, потребуется замерить площадь того участка стен, на котором будет крепиться искусственный камень, и полученный результат разделить на размер стандартной плитки. К итоговой цифре рекомендуется прибавить 10 %. Эта потребность обусловлена тем, что в процессе монтажа плитка нередко ломается. И, закупив чуть больше материала, можно избежать необходимости повторно докупать декоративный камень.

Затем нужно подготовить облицовку, распилив с помощью ручной пилы или ножовки плитки, согласно заданным размерам. Края материала следует обработать напильником либо наждачной бумагой, чтобы убрать острые грани. После этого на обратную сторону плитки наносится грунтовка. По окончании подготовки материал можно окрасить с учетом личных предпочтений.

Как правильно выбрать клей для изделий из гипса

Существует 8 клеевых составов, которые можно использовать для фиксации декоративного камня на внутренних стенах. От выбора материала в данном случае напрямую зависит надежность крепления облицовочных плит.

ПВА

Стандартный клей ПВА, который применяется для склеивания бумаги, не подойдет для крепления декоративного камня к стенкам. В данном случае потребуется усиленный состав, обеспечивающий надежную фиксацию.

Акриловый раствор

Акриловые растворы подразделяются на:

  1. Суспензии. Для укладки декоративного камня применяются редко, так как для затвердевания клеевого состава потребуется воздействие ультрафиолета.
  2. Растворы на основе латекса. Популярный клей, который отличается повышенной адгезией, нетоксичен, не издает запаха и хорошо переносит контакт влаги. Этот состав способен закрепить декоративную плитку на различной поверхности.
  3. Водно-дисперсные растворы. Этот вариант подходит для гипсового камня малого веса.

Для укладки декоративной плитки рекомендуют приобретать универсальные акриловые растворы.

Плиточный клей

Плиточный клей применяется для отделки декоративной плиткой листов гипсокартона. Этот состав обеспечивает менее надежную фиксацию облицовки к бетонному основанию.

Жидкие гвозди

Жидкие гвозди — это универсальный клеевой состав, применяемый при работе с различными материалами. Данное средство обеспечивает надежное крепление. Жидкие гвозди удобны в работе, так как для нанесения состава используется специализированный пистолет.

Полимерный герметик

Полимерные герметики отличаются повышенной адгезией и быстро высыхают. Такой состав, как и жидкие гвозди, медленно расходуется, в сравнении с другими клеями.

Сухие цементные смеси

Наименее удобный вариант для укладки декоративной плитки. Однако такие смеси рекомендованы для формирования швов между облицовочными камнями. Материал перед нанесением на стены необходимо размешать с водой (пропорции указаны на упаковке). Сухие смеси, в сравнении с приведенными составами, дольше затвердевают.

КМЦ

КМЦ, или обойный клей, применяется в сочетании с алебастром. От объема первого компонента зависит скорость высыхания состава. Чем больше обойного клея вносится в смесь, тем медленнее твердеет материал.

Бустилат

Бустилат — это универсальный клей, применяемый для фиксации на стенах различных материалов, включая декоративный камень.

Обзор популярных марок

Представленные марки пользуются повышенной популярностью в среде профессиональных монтажников.

Ceresit

Под маркой Ceresit выпускается группа универсальных цементных смесей, предназначенных для внутренних работ. В состав материала включены полимерные модификаторы и наполнители, повышающие прочность фиксации. С помощью данной смеси можно создать ровный и гибкий шов.

Coral

Клей марки Coral применяется при монтаже облицовки на различные поверхности. Эта смесь повышенной адгезии полностью высыхает в течение суток. Причем на коррекцию плиток, приклеенных с помощью Coral, отводится 10 минут.

Юнис Плюс

Под этой маркой выпускают несколько видов клеевых составов, основанных на песке и цементе.

Plitonit

Компания Plitonit выпускает три вида клея, предназначенного для укладки декоративного камня. Данный состав отличается повышенной пластичностью, что удобно при формировании швов.

Крепс

В состав продуктов этой марки входят высококачественный цемент, речной песок и модифицированные компоненты, обеспечивающие крепкое сцепление с поверхностью.

Corian

Марка Corian выпускает специализированные клеевые составы, предназначенные для декоративного камня. Эта продукция отличается широкой палитрой цветов.

GetaCore

Как и предыдущий клей, этот состав также относится к специализированным продуктам, предназначенным для крепления декоративного камня.

Акрилика

Под этой маркой выпускаются акриловые растворы.

Технология облицовки

Вне зависимости от типа поверхности, на которую наносится плитка (кирпич, бетон и так далее), укладка проводится по единому сценарию. Сначала необходимо замесить клей до однородной структуры, если используются сухие цементные составы. После этого материал равномерно наносится на стену, покрывая за раз площадь, не превышающую одного квадратного метра. Если используются герметик либо жидкие гвозди, то в первом случае клей распределяется волнами, во втором — по капле.

После этого нужно приклеить первую плитку, надавив на камень. На этом этапе не рекомендуется прикладывать излишние усилия. За пределы плитки должно выйти небольшое количество клея. При укладке плитки необходимо следовать нескольким рекомендациям:

  • при бесшовном методе укладки процедуру нужно начинать с нижнего ряда (в другом случае — с любого угла);
  • если применяется камень одинакового размера, то нужно укладывать так, чтобы итоговый рисунок получился равномерным;
  • обрезанные края крепятся так, чтобы оставались малозаметными для глаз;
  • если укладка ведется с середины стены, то предварительно на поверхности крепится направляющая рейка;
  • для выравнивания декоративной плитки следует использовать резиновый молоток.

Для формирования швов необходимо оставлять между плитками равные по величине зазоры. Ряды камня должны идти параллельно друг другу

Если применяется бесшовный метод, то плитки нужно прислонять плотно.

По окончании процедуры излишки клея удаляются, а швы затираются специализированным составом, тип которого указан на упаковке. Наносить такое средство рекомендуют с помощью кондитерского мешочка.

В завершение процедуры на плитку следует нанести защитный слой. Эта процедура продлевает срок службы декоративного материала. Защитный слой необходим в тех случаях, когда искусственный камень укладывается в комнатах с повышенной влажностью и домах с детьми и животными.

При выборе покрытия рекомендуется отдавать предпочтение тем средствам, в состав которых входит гипс.

Особенности поклейки на обои

Клеить декоративный камень на обои не рекомендуется. Объясняется это тем, что в случае, если основа отойдет от стены, то обвалится декоративная облицовка. Но если ободрать обои нельзя, то, чтобы наклеить материал, нужно выполнить следующие действия:

  1. Наметить на стене зону расположения декоративного камня, отступить 1-3 сантиметра и начертить периметр будущей кладки.
  2. С помощью канцелярского ножа вдоль нанесенной метки разрезать обои и снять лишние фрагменты.
  3. Приготовить клеевой состав и закрепить декоративный камень, согласно описанному алгоритму.
  4. Обработать панели защитным слоем.

В случае необходимости стены в местах, где крепится облицовка, дополнительно выравниваются и грунтуются.

Распространенные ошибки

При укладке декоративной плитки в квартире монтажники нередко отрезают больше материала, чем это необходимо. В результате мелкие кирпичики либо идут в утиль, либо крепятся на стенах, тем самым портя создаваемый рисунок из облицовочного материала.

Часто монтажники (особенно неопытные) забывают удалить клей, попавший на гипсовую поверхность. И после затвердевания удалить такой состав, не повредив облицовку, сложно. Неопытные монтажники при формировании швов забывают о необходимости выравнивать плитку по одной линии. Благодаря этому создается красивый и четкий рисунок. Также нередки случаи, когда между плитками оставляется широкий зазор, вследствие чего облицовка приобретает эстетически непривлекательный внешний вид.

И последняя распространенная ошибка — игнорирование грунтования стен и внутренней стороны плиток и отказ от обработки декоративного материала защитным слоем. В первом случае повышаются шансы на появление плесени на стенах, во втором – сокращается срок службы отделочного материала.

Советы и рекомендации опытных мастеров

Поклеить декоративный камень в доме можно и своими руками. Главное — соблюдать описанные выше правила и следить за качеством укладки. Во время отделки важно следить за тем, чтобы плитки одинакового размера равномерно монтировались по диагонали, горизонтали и вертикали.

При затирке швов рекомендуется использовать шприц-пистолет или кондитерский мешочек. Кроме того, нужно укладывать камни в соответствии с оттенками и конфигурацией поверхности плиток.

hozzi.ru

Технология укладки тротуарной плитки – пошаговая инструкция для новичков. Пошаговая инструкция укладки тротуарной плитки своими руками — правильные дорожки на даче из брусчатки На что ложится тротуарная плитка

29.08.2019

Как без проблем положить тротуарную плитку своими руками, чтобы она прослужила не один год? Существуют общепринятые рекомендации, которые должен придерживаться каждый. В таком случае добиться высокого качества несложно, применяя минимально количество усилий.

Преимущества материала

Тротуарная плитка считается популярным материалом, который применяют для формирования пешеходных дорожек и площадок.

Дорожка из тротуарной плитки

Он отличается многочисленными преимуществами:

  • широкий выбор формы, цвета, фактуры материала, что позволяет воплотить в жизнь любое дизайнерское решение;
  • тротуарную плитку изготовляют из экологически чистых материалов, что предотвращает вред для окружающей среды;
  • покрытие не меняет цвет и не изменяет формы при воздействии высоких или низких температур;
  • укладка уличной плитки подразумевает формирование дренажа, что предотвращает накопление воды на поверхности;
  • характеризуется высокой прочностью к различным видам нагрузок и износостойкостью;
  • эксплуатация готового покрытия происходит легко, поскольку уход за ним не вызывает трудностей;
  • укладка брусчатки проводится быстро и не требует привлечения специалистов.

Разметка участка

На этапе планирования необходимо тщательно продумать, где будут размещаться дорожки из брусчатки, каким способом они будут укладываться. Лучше всего нарисовать план участка, что позволит рассчитать все нужные площади.

После вычисления необходимого объема материалов следует добавить к полученному числу 10-15%. Класть тротуарную плитку может оказаться не так легко, поэтому запас необходим в случае ее порчи в процессе монтажа.

При планировании дорожек также следует не забывать, что по ее краям устанавливаются бордюры. Они должны быть намного толще брусчатки. Бордюр поможет сохранить целостность покрытия и придаст ему завершенный внешний вид.

Чтобы класть тротуарную плитку своими руками, используют следующие инструменты:

  • лопата (желательно использовать совковую и штыковую);
  • резиновый или деревянный молоточек;
  • строительный уровень;
  • болгарка;
  • набор шпателей разной ширины;
  • правило;
  • бечевка или шнур;
  • рулетка;
  • мастерок;
  • емкость, подходящая для приготовления строительных смесей;
  • грабли.

Грабли помогут равномерно распределить материал

Подготовка основания

Перед тем, как укладывать брусчатку, необходимо позаботиться о . Вначале на территории участка проводят разметку, забивая по краям дорожек деревянные колышки. По ним натягивают шнур или бечевку.

Полученная площадка должна быть тщательно выровнена. В процессе проведения работ снимаются все возвышенности и засыпаются ямы. Технология укладки тротуарной плитки подразумевает наличие уклона (поперечного, продольного, поперечно-продольного). Во время дождя он позволит воде стекать и предотвратит образование луж на поверхности.

После выравнивания участка он тщательно трамбуется.

Ручные трамбовки разного вида

Это позволяет предупредить неравномерную усадку покрытия в процессе эксплуатации. Нужно помнить, что вся установленная конструкция из брусчатки будет иметь толщину от 20 до 30 см. Поэтому во многих случаях рекомендуется снять верхний растительный слой грунта и углубить покрытие.

Укладка брусчатки на основание из бетона

Можно ли класть тротуарную плитку на основание из бетона? Это нужно проводить, если покрытие будет размещаться на слабых грунтах. Такие действия предотвратят преждевременное разрушение дорожек. Выложить все слои конструкции можно в следующей последовательности:

  1. На утрамбованное основание заливают слой стяжки, сформированной из .
  2. Поверхность тщательно выравнивают и уплотняют для удаления пузырьков воздуха.
  3. Необходимо уложить бордюры, засыпая по две стороны мелкофракционный гравий.
  4. Бордюры устанавливают с учетом того, что с их внутренней стороны будет находиться брусчатка (предусматривают зазор в 2-3 мм).
  5. Бордюры бетонируются раствором, приготовленным с использованием пропорции 1:2.
  6. Правила подразумевает применение цементно-песчаного раствора в качестве клея.
  7. В зазоры между отдельными элементами покрытия устанавливаются распорки из дерева для формирования швов.
  8. После монтажа всей дорожки остатки раствора аккуратно удаляются из поверхности.

Процесс удаления остатков раствора с брусчатки

Применение основания из песка

Как класть тротуарную плитку на песок, чтобы полученное покрытие прослужило не один год? Данное основание является самым удачным, поскольку исполняет роль дренажной системы. Песок в несколько раз повышает стабильность конструкции и предотвращает ее преждевременное разрушение.

Как правильно положить тротуарную плитку в данном случае:

  1. По всей поверхности обустраивают песчаную подушку толщиной 50-60 мм.
  2. Сыпучий материал тщательно разравнивают граблями.
  3. Песчаное основание поливают водой, пока не образуются лужи.
  4. Спустя 3-4 часа (в солнечную погоду) подушке придают желаемую форму.
  5. В качестве направляющего профиля используют обычную трубу или брусок.
  6. Трубы размещают на расстоянии 2-3 м, а песок в промежутке между ними разравнивается правилом.

Укладка тротуарной плитки

Установка на цементно-песчаную смесь

Как правильно класть тротуарную плитку, если на нее ожидается воздействие большой нагрузки? Следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. На подготовленное основание делается присыпка из песка толщиной 3-4 см.
  2. Устанавливают арматурную сетку, которая значительно повысит прочность покрытия.
  3. Необходимо смешать сухой песок мелкой фракции с цементом в пропорции 4:1 (в магазине можно купить специальный плиточный состав).
  4. Готовую смесь разравнивают на поверхности (максимальная толщина подготовки составляет 4 см).
  5. Для облегчения выполнения всех операций используют направляющие из прутков арматуры или трубы.

Популярные схемы для укладки брусчатки

Как положить тротуарную плитку, чтобы она выглядела красиво? Существует несколько популярных схем.

Классическая порядовка

Для новичка класть плитку во дворе легче всего с использованием классической схемы. Она подразумевает размещение отдельных элементов покрытия друг за другом. В данном случае лучше всего использовать брусчатку правильной формы – прямоугольной или квадратной. Ее легко укладывать, не имея профессиональных навыков.

Для улучшения внешнего вида данного покрытия во время формирования дорожки рекомендуется использовать брусчатку разного цвета и фактуры. Таким способом возможно воплощение различных дизайнерских решений.

Схема укладки «со смещением»

Данная технология укладки тротуарной плитки также относится к традиционным. Она подразумевает монтаж отдельных элементов таким образом, чтобы избежать совпадения стыков.

Чтобы добиться хорошего качества покрытия рекомендуется использовать брусчатку одинаковой формы. При этом не существует ограничений относительно цвета и фактуры материала.

Схема «елочка»

Класть тротуарную плитку можно даже «елочкой», что подразумевает монтаж каждого элемента покрытия под углом 45 или 90 градусов.

В данном случае брусчатка может иметь прямоугольную или фигурную форму.

Усовершенствованным вариантом «елочки» считается «плетенка». Она подразумевает чередование продольно и поперечно размещенных элементов покрытия. Чтобы полученный узор был четким и эстетически привлекательным, во время монтажа рекомендуется использовать материалы только двух цветов.

Другие схемы

Существуют и другие способы укладки тротуарной плитки:

  • шахматный порядок. Рекомендуется сочетать несколько цветов;
  • диагональная схема. Продольный шов покрытия смещен относительно оси движения человека на 30-60 градусов;
  • геометрия. Кладем из плитки одного размера, но разных цветов (формируются различные рисунки в виде геометрических фигур).

Правила укладки брусчатки

Начинать укладку тротуарной плитки необходимо в направлении от себя. В таком случае покрытие не деформируется под весом человека. Укладка тротуарной плитки на песок происходит согласно выбранной схеме. Каждый элемент тщательно выставляется по уровню и фиксируется с подбиванием киянкой.

Последующие ряды покрытия устанавливаются также с сохранением 2 мм зазора. Во время монтажа все время проверяется ровность брусчатки. При выявлении брака плитку демонтируют и устанавливают по-новому.

После того, как укладка брусчатки завершена, приступают к заполнению швов. Для этой цели используют песок или песчано-цементную смесь.

На финишном этапе работы излишки затирки удаляют, проверяя качество заполнения швов. Их также тщательно смачивают водой. Швы должны быть плотными, поскольку они берут на себя часть нагрузки.

Некоторые нюансы монтажа

Существующие способы укладки тротуарной плитки воплощаются в жизнь с соблюдением таких правил:

  • установка брусчатки происходит из самой нижней точки к верхней;
  • при монтаже круговым способом работу начинают от центра рисунка;
  • во время работы горизонталь проверяют уровнем через каждые 2-3 ряда;
  • при монтаже брусчатки на песок зазор около бордюра не бетонируется;
  • для лучшего заполнения швов песком поверхность рекомендуется утрамбовать площадным вибратором.

Уход и эксплуатация покрытия

По положенной брусчатке разрешается ходить только спустя 2-3 дня после окончательной заделки швов. Для очищения поверхности от загрязнений используют веник или промывают ее струей воды из шланга. Следует постоянно следить за сохранностью швов. Со временем песок вымывается, поэтому его необходимо периодически подсыпать.

Брусчатку запрещено чистить абразивными порошками. Для этого лучше использовать просеянный речной песок. При необходимости поверхность также можно промыть слабым мыльным раствором.

Укладка тротуарной плитки своими руками, пошаговая инструкция которой представлена выше, осуществляется без трудностей. Главное - придерживаться рекомендаций опытных специалистов.

Для обустройства пешеходных дорожек на загородных участках наиболее часто применяют тротуарную плитку, которая изготовлена из бетона методом . Вибролитая плитка отличается более широкой цветовой гаммой, разнообразием форм и доступной стоимостью. Зато прессованные штучные изделия для тротуарных покрытий имеют более высокую прочность, морозостойкость и долговечность.

Для укладки на песок, тротуарная плитка должна иметь толщину не менее 40 мм. Материал меньшей толщины кладется на цементно-песчаную основу или по клею.

Виды плитки.

Форма и цвет материала выбираются по усмотрению владельца участка. Проще всего использовать прямоугольные и квадратные изделия. Фигурный материал укладывать намного сложнее, и если у вас нет опыта выполнения подобных работ, то остановите свой выбор на плитке более простой формы.

Применение плотных и тяжелых природных камней распространено намного меньше из-за дороговизны материала и более трудной обработки во время укладки. Конечно, можно обратиться к бригаде профессионалов, но стоимость такой услуги вполне сравнима с расходами на приобретение материала, так что разумнее выполнить укладку самостоятельно.

Рабочий инструмент и материалы

Прежде всего вам будет нужно подготовить определенный набор инструмента и строительного инвентаря:

  • механическая или ручная трамбовка;
  • совковая и штыковая лопата;
  • строительный уровень;
  • штукатурное правило;
  • рулетка 10 метров;
  • тачка или носилки для перемещения материалов;
  • строительный мастерок;
  • щетка;
  • металлический и резиновый молоток;
  • шнур и колья на разметку.

Из закупаемых материалов потребуется:

  • крупный песок;
  • портландцемент М400;
  • щебень фракции до 40 мм или гравий;
  • бордюрный материал;
  • сточные лотки из бетона;
  • брусчатка;
  • чистая вода.

Обрезка плиток до необходимых размеров во время укладки по краям дорожки производится при помощи угловой шлифмашины с алмазным диском.

Технология укладки

Работы по мощению пешеходных дорожек с использованием штучных материалов производятся в несколько этапов:

  • составление плана и разметка на местности;
  • устройство земляного лотка;
  • монтаж бордюрных камней;
  • устройство дренажно-опорного слоя;
  • засыпка песка;
  • укладка плиточных материалов и водоотводящих лотков;
  • заделка швов и завершающие работы.

Принимаемая толщина насыпаемых слоев зависит от ожидаемой весовой нагрузки на мощеную поверхность, плотности грунта на участке, толщины и качества брусчатки и некоторых других показателей.

Разметка и выемка грунта.

Предварительные работы

Еще до того, как класть тротуарную плитку на песок, рекомендуется взять схематический план приусадебной территории с указанными на нем строениями и деревьями. Начертить на этой схеме расположение планируемых пешеходных дорожек и площадок. При этом следует отступать от деревьев на метр-полтора и предусмотреть уклоны дорожки в сторону от строений.

После этого, пользуясь планом, забить колышки с обеих сторон дорожки и натянуть по ним шнур. Еще раз проверить правильность выполненной разметки и только после этого приступать к физическому выполнению работ.

Разработка грунта

Для подготовки устойчивой основы мощеного покрытия, необходимо устроить углубленный лоток в земле. Для этого следует снять верхний слой почвы. При этом глубина земляного лотка складывается из толщины плитки, подстилающего песчаного слоя в 8-10 см и опорно-дренажного слоя, толщина которого зависит от ожидаемой весовой нагрузки на поверхность. Для садовой дорожки будет достаточно 8-10 см, а для места стоянки легкового автомобиля — 15-20 см.

Выкопав траншею, ее дно можно обработать гербицидами для защиты от прорастания сорняков или покрыть , предварительно хорошо утрамбовав землю. Геотекстиль обеспечит хороший отвод воды из дренажного слоя и предотвратит рост сорных растений. Качественная утрамбовка грунта обезопасит насыпную конструкцию от просадок в дальнейшем.

Установка бордюр

Перед тем, как засыпать опорно-дренажный слой щебня, необходимо . Для этого потребуются металлические колышки, которые забиваются таким образом, чтобы можно было натянуть шнур по внешнему краю бордюр. При этом высота натяжения шнура должна быть одинаковой с обеих сторон дорожки и соответствовать установке наружного края камней.

Бордюрные камни следует устанавливать на цементный раствор, который настилают на дно траншеи по краям. Каждый бордюр необходимо проверять строительным уровнем на его вертикальную и горизонтальную установку. Выравнивание производится резиновой киянкой, т.к. применение металлического молотка может расколоть материал.

До момента схватывания раствора бордюрные камни рекомендуется зафиксировать металлическими кольями. Наружная щель между грунтом и камнем засыпается песком и уплотняется проливом воды.

Устройство опорно-дренажной засыпки

Щебеночный слой выполняет две функции. Отводит поступающие воды дальше в грунт и является несущей (фундаментной) основой для песчаной подушки и тротуарной плитки.

В случае необходимости устройства толстого слоя, засыпка производится послойно по 5-7 см с трамбовкой каждого слоя отдельно. Уложенный щебень следует немного присыпать песком и покрыть геотекстильным полотном. Полотно остановит проникание песка в дренах под воздействием влаги, а песчаный слой сохранит полотно от повреждений острыми краями камней.

Устройство с использованием геотекстиля и без.

При высоком уровне грунтовых вод во время таяния снега рекомендуется организовать их отвод проложив одну или две дренажные трубы по краям дорожки и направлять воду в дренажный колодец или для слива в водоем.

Песчаный слой под укладку плитки

Описываемая технология предусматривает устройство плотного песчаного слоя до того, как положить тротуарную плитку на песок. Этот слой является фиксирующим для брусчатки, обеспечивая ее неподвижность по горизонтали и, самое главное, по вертикали. Достаточный слой песка составляет 8-10 см, а при малых нагрузках на дорожку его можно уменьшить до 5 см.

Песок необходимо хорошо утрамбовать и выровнять его поверхность при помощи штукатурного правила или ровного деревянного бруска. Для получения абсолютно ровной поверхности для точного выравнивания можно установить маяки, расположенные вдоль дорожки. Количество маяков произвольное, но посередине дорожки маяк располагается выше остальных.

Схематические варианты песчаных оснований под плитку.

Песок так же можно намочить водой. В этом случае утрамбовывать его станет труднее, но качество уплотнения повысится, а потому будет обеспечена большая долговечность и влагостойкость покрытия.

Кладка плитки

Мощение дорожки производится на слой сухой цементно-песчаной смеси толщиной 2-3 см, который расстилается поверх утрамбованного песка во время кладки. Соотношение цемента и песка для приготовления смеси — 1:5.

Начинать нужно с укладки боковых водоотводных лотков, постоянно проверяя наличие необходимого уклона для стока дождевой и талой воды. Их кладут вплотную к бордюрному камню по всей длине дорожек.

После установки лотков положите один ряд плитки поперек дорожки, проверьте наличие небольшого уклона на поверхности от середины к краям. Такое расположение плиток обеспечит отвод воды с поверхности дорожки к водоотводящим лоткам. Между плитками должны оставаться швы шириной полтора-два миллиметра.

В случае несовпадения краевых плиток, их подгонку можно сделать при помощи болгарки с алмазным кругом.

Уплотнение межплиточных швов

После укладки тротуарной плитки на поверхность дорожки или площадки необходимо тщательно заделать швы между плитками, желобами и бордюром. Это нужно для того, чтобы дождевая и талая вода не могла просочиться сквозь мощеное покрытие, а также чтобы исключить возможное разрушение покрытия при образовании льда.

Заделка швов производится сухой цементно-песчаной смесью или жидким цементным раствором.

При использовании сухой смеси ее рассыпают по поверхности дорожки и прометают мягкой щеткой или веником.

После этого мощеную поверхность необходимо полить водой. Через неделю-две повторить эту рабочую операцию. Так же возможно появится необходимость обновления заполнений после окончания осенне-зимнего периода.

Использование жидкого цементного раствора для заделки швов обеспечит лучшее качество и плотность, но потребует дополнительных усилий на очистку мощеной поверхности от налетов цемента.

Самые простые и экономные способы укладки тротуарной плитки получаются в случае прямого или параллельного расположения элементов. При диагональном или фигурном мощении появляется значительное количество отходов. Особенно у людей, не обладающих большими навыками в работах такого типа.

Во время резки плитки совсем не обязательно резать ее до конца. Достаточно надрезать примерно на четверть с каждой стороны, а потом расколоть по шву. Это позволит вам создавать меньше пыли на рабочем месте и отказаться от использования респиратора. Кроме того, такой способ может ускорить время выполнения работ по мощению.

Долговечность и уровень устойчивости плиточного покрытия зависят от качества трамбовки слоев и земляного дна лотка. Плотное утрамбованное основание будет надежной опорой для уложенной плитки и сможет выдерживать большие весовые нагрузки без разрушения.

Вместо бордюрного камня можно использовать тротуарную плитку, поставленную на ребро, клинкерный кирпич или другие аналогичные материалы.

Для увеличения сроков эксплуатации уложенного материала, поверхность рекомендуется обработать специальным гидрофобным составом, который защитит плитку от воздействия влаги.

Невозможно представить инфраструктуру города без дорожного покрытия. Самым распространенным покрытием до недавнего времени считался асфальт. Но от перепадов температуры он трескается, от воздействия солнечных лучей плавится. С возникновением новых технологий стало популярным мощение площадей, мостовых, дорог тротуарными плитками.

Ни одна дача, приусадебный участок не обходится без дорожек из брусчатки, парковка для машин выкладывается ею. Выложить тротуарную дорожку самому на даче не так уж трудно. Главное-знать правила укладки, технологию ее монтажа. Сегодня мы расскажем вам, как укладывать тротуарную плитку.

Прежде чем описать технологию монтажа тротуара, давайте остановимся на преимуществе брусчатки.

Преимущества и недостатки отделочного материала

Тротуарная плитка имеет ряд достоинств:

Недостатки тротуара

  • Во время морозов покрывается слоем льда.
  • При неправильной укладке возможность его проседания.

Виды брусчатки

По способу изготовления

В зависимости от способов изготовления брусчатки встречаются следующие ее разновидности:

  • Вибролитая
  • Вибропрессованная
  • Гранитная

Остановимся на характеристике каждой в отдельности.

Глиняная дороже, напоминает черепицу.

Она прочная из-за добавления в нее гранитной крошки или другого вяжущего материала.

Перед тем, как начать процесс укладки брусчатки проверим ее качество, нет ли сколов, трещин. Укладывайте ее на смесь плотно друг к другу.

Резиновой киянкой постучим по брусчатке, добиваясь ее лучшего соединения. Укладывать плитку нужно от себя.

Чтобы отпилить тротуарную плитку, используйте углошлифовальную машинку, можно болгарку мощностью не менее 2 квт.

Выложив тротуар, засыпаем сверху цементно-песочный раствор.

Зальем водой.

Теперь ставим бордюр. Роем канавки для бордюра. Они должны быть немного шире самого бордюрного камня. Бордюр ставится для того, чтобы удержать брусчатку на мягком грунте, не дать ей сойти с него. Кроме того, бордюрный камень равняет край уложенной плитки. Его можно класть как до укладки брусчатки, так и после.

Бордюр должен быть вровень с плиткой, может чуть выше. Сначала кладем подушку из песка 5см, смачиваем песок, уплотняем его. Наливаем на дно канавки бетонный раствор и ставим бордюрный камень очень быстро, пока раствор не затвердел. Щели между уложенной плиткой и бордюром заливаем раствором.

Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание

Более прочной основой для брусчатки служит бетон. По ней может пройти огромное количество тяжелой техники. От этого она не просядет, не треснет.

Цементно-песчаная подушка-подвижная основа, а бетон-твердое основание. Поэтому подровнять по бетонному основанию брусчатку гораздо лучше. Ее не надо утрамбовывать, как части у подушек.

Бетонная стяжка застывает, образуя ровное основание. Но бетон преграждает дорогу воде, не давая ей просочиться в землю.

Песчано-гравийная подушка с помощью пор пропускает воду вниз. Почва впитывает ее в себя.

Бетонная стяжка не пропускает дождевую воду. Она накапливается в швах между плитками. Когда ударят морозы, вода под брусчаткой и между швов превращается в лед. Ледяная глыба со всей силой надавливает на покрытие, поднимая его. В тротуаре могут образоваться трещины по краям. Поэтому, прежде чем залить бетонную стяжку, делают водоотведение. Можно создать линевки, точечные влагоприемники или сделать уклон.

Чтобы правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание, нужно залить стяжку.

Размечаем площадку для бетона. Ставим колышки и натягиваем нити под углом в 5 градусов. Снимаем дерн глубиной 25см. В полученную канавку, очищенную от семян и листьев растений, засыпаем щебень слоем 10-15 см, делая уклон. Трамбуем.

Через каждый квадратный метр высотой 15-20см делаем дренажные отверстия для стекания воды. После застывания бетона засыпаем их щебнем(щебень пропускает воду).

Укладываем опалубку из досок толщиной 40 мм. Чтобы ее укрепить, ставим колышки. Для заливки основания используют бетонную смесь: цемент(1 часть), песка(3части), щебня(1 часть). На подушку из щебня выливают бетонную смесь толщиной 3-5 см.

Когда бетон застынет, кладут арматурную сетку, а сверху опять наливают бетон высотой 5-10см. Через2-3 суток можно укладывать брусчатку.

Расскажем, как правильно уложить тротуарную плитку своими руками на бетонное основание.

Роем канавку для бордюра. Учитываем уклон мощения. Замешиваем цементно-песчаную смесь1:3. Кладем слой 3-5см. На нее ставим бордюрный камень, вгоняя его в раствор с помощью киянки. Когда смесь засохнет, щели засыпаем песком, промачиваем водой.

Перед укладкой брусчатки засыпаем цементно-песчаную смесь 1:6, ровняем правилом, трамбуем виброплитой. Насыпаем слой 10 см смеси, ставим маяки, разравниваем ее правилом. Укладываем плитку, оставляя между ними зазор в 5 см для расширения. Присыпаем щели песком с мелким гравием, проливаем водой.

Как уложить тротуарную плитку на отмостку

От дома меряем расстояние до бордюра. Размечаем дорожки с помощью колышек и шнура. Снимаем грунт глубиной по высоте бордюрного камня, прибавляя 2-4см. Заливаем бетонный раствор для бордюра. Ставим его. Трамбуем.

Насыпаем щебень под уклоном. Кладем разметочные доски на 3-6 метров толщиной 20-40мм.Сверху армированную сетку. Если площадка небольшая, можно обойтись без арматуры и досок. Заливаем ее бетонной смесью. Когда она застынет, делаем сухую цементно-песчаную смесь1:6 и засыпаем основание. На нее выкладываем плитку. Проливаем водой из лейки. Насыпаем эту же смесь сверху и заметаем ее в щели. Поливаем водой. Там, где по трубе сливается вода, можно проложить бетонный слив.

Укладка полимерной тротуарной плитки.

Пластиковая плитка – это та же полимерная. Правила укладки полимерной плитки такие же, как и при укладке обычной тротуарной плитки.

Особенностями ее укладки является:

Сколько стоит уложить тротуарную плитку и её цена на рынке

Уложить тротуарную плитку цена работы- от 450 рублей за квадратный метр. За подготовку бетонного основания-750 рублей, песчано-гравийной подушки-570 рублей за квадратный метр.

Сегодня мы рассказали вам и показали видео, как укладывать тротуарную плитку. Мы будем рады увидеть фото вашей уложенной дорожки или площадки на даче.

Каждому владельцу дома знакомы заботы связанные с облагораживанием придомовой территории, среди которых установка тротуарной плитки одна из основных. Выложив дорожку из тротуарной плитки, появляется возможность реализовать сразу две важнейшие задачи – сделать двор более ухоженным и комфортным. Несомненно, мощение дорожек тротуарной плиткой можно поручить профессионалам – тогда заказчик получит возможность лишь наблюдать за монтажом и наслаждаться результатом выполненной работы. Но всегда ли можно быть уверенным в профессионализме наемных работников? К тому же, технология укладки тротуарной плитки своими руками не такая уж и сложная, поэтому работа под силу любому хозяину, желающему сделать собственный дворик уютным и привлекательным. Даже если предпочтение было сторонним работникам, собственник, которому знакома техника укладки, сможет адекватно контролировать все процессы.

О чем эта статья

Подготовка к работе

Перед тем, как укладывать тротуарную плитку, следует выполнить планировку. Правильный подготовительный процесс – это залог того, что монтажные работы порадуют качественным и долговечным результатом.

  • Планировка двора. Достаточно нелогично выкладывать брусчаткой всю приусадебную территорию – тогда не останется места для зеленых газонов, деревьев, клумб и кустарников. Гораздо целесообразнее распланировать дорожки между основными постройками – дом, баня, кухня, гараж и прочее;
  • подбор материала. Несмотря на огромное разнообразие материалов, чаще всего выбирают мощение брусчаткой или тротуарной плиткой.

Обратите внимание на тип почвы – если она твердая и устойчивая, то песчано-цементная подушка станет отличным основанием под будущую конструкцию, способную выдерживать даже сильные нагрузки, например, автомобиль. А вот для расплывчатого грунта обязательным условием является заливка бетонного основания, иначе дорожки быстро «расплывутся».

Прежде чем укладка тротуарной плитки своими руками, следует обязательно ознакомиться с некоторыми правилами, понимание которых сделает итог трудов качественнее.

  • Непременно позаботьтесь об обустройстве стоков для дождевой воды. Если основанием служит песчаная подушка, то достаточно небольших зазоров между плитками – через них излишки влаги будут естественным путем уходить в почву. А вот при бетонном основании обязательно следует нужно делать наклон – рекомендовано 1 см на 1 метр. Специальный канал для отвода воды располагают между полотном дорожки и бордюром;
  • На данном этапе следует определить габариты плитки. Логично, что для более широких конструкций рекомендовано выбирать крупные элементы – тогда выкладка займет меньше времени и сил. Но стоит учитывать, что слишком крупная плитка является достаточно тяжелой – вес может достигать 15 кг, что усложняет рабочий процесс. Постарайтесь подобрать размеры элементов так, чтобы избежать лишней подрезки;
  • Учитывайте, что все коммуникации укладывают перед тем, как класть брусчатку, иначе придется демонтировать готовую конструкцию. В случае, когда планировка двора и построек не является окончательной, в наиболее логичных местах рекомендовано проложить пластиковые трубы диаметром 50 мм;
  • С целью предотвращения проседания будущей дорожки, так же, появления растительности между ее элементами, следует между почвой и основанием разместить слой геотекстиля;
  • Технология укладки брусчатки основывается на том, что почва и основание имеют нормальную влажность. следовательно, не допускается выполнение работ во время дождя;
  • Основание всегда должно быть образцово ровным и гладким.

Узнав главные правила укладки тротуарной плитки, можете смело приступать к работе.

Поэтапная инструкция

Подробная инструкция по укладке тротуарной плитки поможет избежать многих ошибок. Главное – внимательно прислушиваться к советам и подсказкам профессионалов.

  1. Раскладка тротуарной плитки – может быть хаотической, геометрической или художественной. Для того чтобы не нарушить последовательность цветов или узор, прибегая к сложным схемам выкладки, предварительно сделайте для себя визуальный план, который подскажет, что за чем следует;
  2. Подготовка материалов и инструмента. Основными материалами, которые пригодятся в работе, являются – плитка, песок, цемент, бордюр. Из инструмента мастеру понадобится специальный резиновый молоток, веник или щетка, мастерок, гребенка, строительный уровень, прочная нить, колышки, болгарка и диск по бетону. Не забудьте про робу для себя – она должна быть удобной и защищать от механических повреждений;
  3. Определение границ будущей дорожки. Для того чтобы сделать разметку, нужно установить колышки и на положенном уровне натянуть прочную нить – эти ориентиры и станут подсказками при подготовке основания под тротуарную брусчатку;
  4. Обустройство основания. Непосредственный монтаж тротуарной плитки начинается с подготовки основания. Для этого снимается верхний шар грунта, выравнивается, хорошо проливается водой и тщательно утрамбовывается. Имеющиеся корни, фрагменты растений и демонтированных построек следует удалить. На дно образовавшегося ложе засыпается дренажный слой – из щебня или гравия. Высота слоя от 160 до 400 мм, в зависимости от нагрузки на будущую конструкцию. Если под гравий уложить геотекстиль, снижается вероятность подмывания тротуара грунтовыми водами. Завершающий шар из песка – его высота минимум 20 мм. Поверхность последнего слоя должна быть идеально ровной;
  5. Укладка самой плитки;
  6. Затирка швов. Сначала в глубокие швы засыпается чистый просеянный песок, а затем они заливаются бетонной смесью (песок и бетон в соотношении 1:1). После равномерного заполнения швов – для удобства можно использовать веник или щетку, швы хорошо проливаются водой до образования луж.

Процес укладки плитки тоже имеет свои этапы:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Процесс начинается с укладки бордюра – он сделает границы дорожки более четкими и убережет ее края от расползания. Для надежности камень устанавливается на бетонный замок немного выше уровня тротуара;
  • Способы укладки тротуарной плитки. Если основанием служит песок, предварительно его стоит увлажнить при помощи распылителя и дать немного устоятся – песок должен быть влажным и плотным, а не мокрым. Бетонно-песчаное основание формируется путем укладки на песок (пункт 4) армированной сетки и засыпания ее смесью песка и цемента в соотношении 1:4;
  • Схема укладки тротуарной плитки зависит от выбранного узора, но есть правила, которые являются неизменными. Плитка укладывается на раствор. Мостить тротуар следует начинать с нижней точки и от себя – в процессе работы мастер все время движется по готовой выкладке, не наступая на основание. В процессе работы необходимо постоянно следить за уровнем высоты элементов.

Укладка брусчатки своими руками завершена.

Оформление дорожек или площадок на даче или придомовом участке обойдется гораздо дешевле, если выполнять все работы самостоятельно. Ведь укладка тротуарной плитки своими руками несложна и требует минимального количества времени.

Материалы и инструменты

Для укладки плитки потребуются:

Сама плитка: чтобы определить требуемое количество квадратных метров, нужно длину дорожки или будущей площадки умножить на ее ширину;

Песок: даже для небольшого участка понадобится не меньше пары тонн;

Цемент М400-500;

Упругий шнур;

Строительное правило (инструмент для разравнивания поверхности) или достаточно длинный и идеально ровный деревянный брус или металлическая рейка;

Пузырьковый или лазерный уровень;

Мастерок для укладывания раствора;

Киянка (молоток с деревянным или резиновым бойком);

Ручная или электротрамбовка;

Деревянные или металлические колья;

Бордюрная плитка, ее можно заменить металлической трубой или двутавром (профилем с сечением в форме «Н»);

Какую плитку выбрать?

Основными видами уличной плитки являются:

штампованная (вибропрессованная) : более шероховатая, обладает огромным запасом прочности, используются в основном в местах общественного пользования, в том числе и для оформления автостоянок; при ее изготовлении песчано-цементную массу подвергают ударному прессованию с помощью специальных молотков;

Плитка тротуарная вибропрессованная

вибролитьевая (вибролитая) : стоит чуть дороже, внешне более привлекательна, за счет гладкости легче очищается от грязи и снега, может иметь всевозможные формы и сочные, яркие расцветки; ударные воздействия и перепады температур переносит хуже; при изготовлении прессование песчано-цементной массы производится за счет непрерывной вибрации.

Плитка вибролитая

Толщина разных видов брусчатки может варьировать от 20 до 60 мм. Тонкая плитка укладывается в основном на пешеходных дорожках частных домов и детских площадках. На территории, примыкающей к дому, где интенсивность ее использования выше, лучше использовать плитку 40-45 мм. В местах прохождения автомобилей вблизи гаражей желательно настелить прочную 60-миллиметровую плитку .

Совет. Брусчатку сложных форм укладывать сложнее, да и отходов после ее резки будет гораздо больше.

Предварительные работы

Прежде чем начать укладку, следует определить размер и расположение дорожек и площадки. Все коммуникации необходимо проложить заранее.

Намеченные участки выравниваются : с возвышенных мест удаляется мусор, излишний грунт, впадины и ямы засыпаются, затем проливаются водой, разравниваются граблями и тщательно утрамбовываются. Желательно всю эту процедуру провести заранее, чтобы дать возможность земле осесть и уплотниться.

В местах будущей дорожки или площадки забиваются колья, между которыми протягивается эластичный шнур. В месте прохождения дорожки необходимо предусмотреть углубление 20-30 см для укладки песчаной подушки и самой плитки.

Чтобы вода на дорожках не застаивалась, необходимо предусмотреть небольшой продольный или поперечный уклон в несколько градусов, желательно в сторону улицы. Чтобы определить уровень уклона, от нулевой отметки до окончания дорожки или площадки вбиваются колышки, между которыми протягивается шнур или прочная эластичная нить. Горизонтальность его расположения регулируется строительным уровнем.

Подушка из песка или щебня

Такая подушка будет служить дренажом – через слой песка или щебня избыток воды будет просачиваться в землю. Для защиты от сорняков перед засыпкой песка прокладывается геотекстиль .

Для обустройства подушки в подготовленное 20-30-сантиметровое углубление засыпаются песок или щебень, разравниваются граблями, проливаются водой и утрамбовываются трамбовкой. Чтобы плитка не расшатывалась, а дорожка – не расползалась, по краям дорожки перед их засыпкой прокладывается бордюр из металлических труб , двутавровых балок или бордюрной плитки. Для упрочения его можно закрепить на раствор бетона.

Укладка и трамбовка подушки

Укладка плитки на раствор

Тротуарную плитку укладывают как на сухую смесь, так и на раствор. Бетонное основание лучше использовать в местах повышенной проходимости и проезда авто, а также при наличии подвижного сыпучего грунта. На более плотном грунте и для заливки переходных дорожек вполне можно использовать сухую песчано-цементную подушку .

При укладке на раствор вначале готовится бетонное основание:

1. Цемент М400-500 и просеянный песок в пропорции 3,5:1 вначале перемешиваются, а затем в них добавляется вода таким образом, чтобы смесь не была слишком жидкой и не стекала с мастерка. Она не должна прилипать и к стенкам емкости, в которой замешивалась смесь. На 3,5 ведра песка понадобится ведро цемента и около 7,5 л воды.

2. Раствор заливается на подушку ровным слоем толщиной около 13 см.

3. К укладке тротуарной плитки следует приступать только после полного просыхания бетона . На это уйдет не менее 3 суток.

Совет. При обустройстве подъездных путей к гаражу перед заливкой бетонного основания уложите на щебень армирующую сетку.

Подготовка бетонного основания

После того, как бетонное основание полностью окрепнет, приступаем к выкладке плитки:

1. Она выкладывается строго по натянутому шнуру, начиная от бордюра .

2. При желании в раствор для выкладки плитки можно добавить любой красящий пигмент и клеящий состав для увеличения прочности бетона.

3. Чтобы все швы были одинаковыми, между плитками желательно расставить специальные пластмассовые крестики .

4. Каждая плитку необходимо чуть подвигать на месте для распределения раствора, а затем аккуратно подбить на место с помощью киянки.

5. Обрезка и подгонка отдельных плашек делается в конце, когда вы полностью убедитесь, что все плитки уложены в правильном порядке. Резка производится болгаркой с алмазным диском .

6. Для придания внешней привлекательности в дальнейшем высохшие швы можно затереть песком.

Укладка на раствор

Укладка насухую

Тротуарная плитка может выкладываться и на сухую смесь бетона и песка без добавления воды. Также, как и в предыдущем случае, она должна располагаться на подушке из щебня.

1. Размешивать смесь можно прямо на земле. Вначале насыпается песок (желательно, чтобы он был чуть влажным), затем к нему постоянно подмешивается цемент.

2. Подготовленная смесь равномерно рассыпается по всей поверхности дорожки или площадки и тщательно утрамбовывается трамбовкой.

Трамбовка смеси

3. Вдоль протянутых бечевок укладываются бордюр, стальные трубы или двутавр.

4. Правилом или любой ровной и длинной рейкой сухая смесь идеально разравнивается по поверхности.

Для вдавливания плитки по ней постукивают киянкой

6. Укладывается плитка от себя. По уже уложенным плиткам вы будете продвигаться дальше.

7. Если плитка ложится не слишком ровно, можно ее снять и доложить слой раствора.

Плитка укладывается от себя

8. Если укладка производится не в один день, чтобы под воздействием влаги цемент не застыл на поверхности, после каждого рабочего дня подготовленную дорожку нужно прометать. Естественно, в таком случае раствора много замешивать не нужно – если смесь уже засыпана, участок полностью заполняется плиткой.

9. Если плитка укладывается без раствора, по завершению работ швы засыпаются песчано-цементной смесью , разравниваются и проливаются водой.

10. Так как у гаражных ворот нагрузка на брусчатку будет максимальной, ее лучше уложить не на сухую смесь, на цементный раствор .

enbima.ru


Смотрите также