г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31

413-19-81
413-66-50

[email protected]

Как построить погреб из кирпича своими руками


Как построить погреб из кирпича своими руками

Экология потребления.Усадьба:Современные погреба позволяют создать оптимальный микроклимат для хранения свежих овощей и продуктов домашнего консервирования. Для постройки погребов используют различные материалы: камень, металл, бетонные блоки. Однако самым популярным, теплосберегающим и экологически безопасным строительным материалом является обыкновенный красный кирпич.

Современные погреба позволяют создать оптимальный микроклимат для хранения свежих овощей и продуктов домашнего консервирования. Для постройки погребов используют различные материалы: камень, металл, бетонные блоки. Однако самым популярным, теплосберегающим и экологически безопасным строительным материалом является обыкновенный красный кирпич.

Для того чтобы сделать погреб из кирпича не обязательно быть профессионалом. Вам будет вполне достаточно знания основ строительства и базовых навыков работы с инструментами. Придерживаясь принципов постройки кирпичного погреба приведенных в этой статье, вы сможете своими руками создать добротное и долговечное сооружение, которое обеспечит сохранность ваших продуктов и заготовок в течение круглого года.

В правильно построенном погребе должна быть сделана хорошая тепло- и гидроизоляция, а также организован постоянный приток свежего воздуха. Это позволит поддерживать нужную температуру и влажность. При таких условиях продукты долго остаются свежими, не загнивают и хорошо сохраняют свои вкусовые качества.

Выбор места для сооружения погреба является самым первым и важнейшим этапом строительства. Вы можете разместить погреб из кирпича под уже существующим строением или расположить его отдельно. Как правило, к этапу строительства многие подходят уже определившись с местом под погреб, однако, советую, прежде чем начинать земляные работы, обратить внимание на несколько важных моментов.

  1. Размеры погреба. Они зависят от потребностей вашей семьи и от того, что именно вы планируете в нем хранить. Также этот фактор важно учитывать для расчета количества материалов.
  2. Рельеф участка. Если местность на которой вы планируете расположить погреб позволяет разместить его на склоне холма – лучше воспользоваться этим природным преимуществом. Это позволит значительно уменьшить объем земляных работ.
  3. Тип грунта. Разный тип грунта подразумевает различные откосы при рытье котлована. Также от типа грунта зависят его дренажные свойства.
  4. Уровень грунтовых вод. Глубину погреба рассчитывайте таким образом, чтобы его нижняя граница была на 50 см выше этого уровня.
  5. Глубина промерзания почвы в зимний период.

Если пока у вас нет всей необходимой информации, обязательно уточните вышеперечисленные моменты. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в процессе постройки и во время эксплуатации будущего погреба.

Рекомендуется для постройки погреба своими руками выбрать максимально возвышенное и сухое место. В том случае, если вы делаете погреб не под домом или гаражом, а отдельно – не стройте его вплотную к другим хозяйственным постройкам. Это поможет предотвратить их возможное обрушение, вызванное строительными работами.

Оптимальным временем для постройки погреба считается лето. Именно летом грунтовые воды находятся максимально далеко, что существенно упростит стройку.

Прежде чем начинать копать, продумайте внутреннее обустройство вашего погреба. Спланируйте, где и как будут располагаться стеллажи, отсек для картофеля и других корнеплодов. Это все должно уместиться в будущем погребе с учетом того, что там должно быть удобно и комфортно находиться человеку. Высоту потолка желательно делать не менее 2,3 метра. Также определенное пространство займет лестница. Вероятно, после такого планирования вы примите решение несколько увеличить размеры котлована. Это, в свою очередь, отразится на количестве кирпича и других материалов.

Строительные материалы и инструменты

Для выполнения работ, связанных со строительством кирпичного погреба, вам потребуются следующее оборудование и инструменты:

  1. Стандартный набор инструмента (молоток, отвертки, гвозди, шурупы, измерительная лента и т. д.). Шуруповерт, бензопила и прочие приспособления существенно сэкономят ваше время и облегчат ручной труд.
  2. Мастерок, строительный уровень и угольник (кирпичная кладка обязывает).
  3. Совковые лопаты в соответствии с количеством работников (возможно, потребуется кирка или лом).

Из специфического:

  1. Металлическое корыто или бетономешалка для замешивания раствора.
  2. Сварочный аппарат (в случае самостоятельного армирования перекрытий).

Строительные материалы:

  1. Кирпич в расчетном количестве (в идеале — красный).
  2. Цемент, щебенка, песок, жирная глина.
  3. Деревянные доски.
  4. Две пластиковые или асбестоцементные трубы диаметром 20 см для вентиляции.
  5. Швеллеры и металлическая арматура.

Роем котлован

После того как вы определились с местом расположения постройки, можно приступать к земляным работам. В зависимости от размеров будущего погреба и близости соседних построек вы можете воспользоваться услугами экскаватора или вырыть котлован лопатой своими руками.

Погреб, расположенный под домом или хозяйственной постройкой, лучше предусматривать сразу на этапе сооружения фундамента. Если же этого не было сделано, вам потребуется поработать отбойным молотком.

В целом принцип строительства погреба напоминает технологию постройки дома. После подготовки котлована вам предстоит сделать пол, возвести стены, соорудить перекрытия и организовать систему вентиляции.

При рытье котлована необходимо учитывать тип грунта для расчета крутизны откосов.

Делаем пол

Когда котлован готов, можно приступать к устройству пола. Пол должен хорошо защищать внутреннее помещение от попадания влаги, быть ровным и удобным. Дно котлована перед укладкой пола необходимо предварительно аккуратно выровнять лопатой. На стыках пола и стен не должно быть осыпавшейся земли.

Для отвода лишней влаги из погреба дно котлована засыпается 20-сантиметровым слоем щебенки или гравийной крошки. Затем нужно смешать жирную глину с водой до получения однородной густой консистенции. Глина аккуратно выливается на щебенку. Слой глины должен равномерно покрывать дренажную подушку.

Если погреб у вас небольшой, почва сухая, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко, глиняного пола будет вполне достаточно. Но если вы хотите, чтобы постройка прослужила вам долгие годы и максимально эффективно защищала ваш урожай от сырости и порчи, рекомендую дополнительно залить пол бетоном и при необходимости его армировать, что также нетрудно сделать своими руками. Бетонный пол послужит прочной и надежной основой для кирпичной кладки стен.

Для замешивания бетонного раствора возьмите цемент и заполнитель из камня или песка в соотношении один к пяти. Так как цемент бывает разных марок, при приготовлении бетонного раствора лучше всего ориентироваться на инструкцию по замешиванию, которая всегда есть на пачке с материалом. Для приготовления раствора вам потребуется бетономешалка. Объем стандартной бетономешалки равен 200 литрам.

При желании вы можете использовать напольные покрытия поверх бетонной основы. Но это целесообразно лишь в том случае, если ваш погреб большой по размеру и выполняет не только функции овощехранилища, но и используется как многофункциональное подвальное помещение. Напольное покрытие делается после окончания отделки стен и потолка, во избежание его порчи или повреждения.

После заливки пола требуется подождать 1–2 недели до полного высыхания бетона и подготовить опалубку из досок для фундамента под будущие стены. Ширина кирпичной кладки в нашем случае составит 1–1,5 кирпича. Из того же бетона, который использовался для заливки пола, нужно сформировать простой ленточный фундамент. По высоте фундамент должен выступать над уровнем пола на 20 см. Если погреб глубокий и нагрузка на фундамент будет значительная, можно добавить в бетонный раствор еще заполнителя.

Фундаменту нужно также дать высохнуть, после чего приступать к кирпичной кладке.

Прежде чем возводить кирпичную кладку своими руками необходимо хорошенько выровнять земляные стены котлована. На них не должно быть выступающих бугров и торчащих корней. В особенности этот совет актуален, если для рытья котлована использовался экскаватор. Выступающие области можно срезать лопатой и выровнять мастерком. После выравнивания стен соберите и вычистите из котлована всю осыпавшуюся землю. Обязательно очистите фундамент.

Неслучайно для выкладки стен погреба используется именно красный кирпич. Стены добротного погреба должны быть прочными и долговечными. Кроме того, красный кирпич – это экологически чистый материал с прекрасными теплоизоляционными свойствами. Благодаря его использованию в погребе создаются оптимальные микроклиматические условия для хранения свежих овощей и домашних заготовок.

Кирпич выкладывается простой кладкой в шахматном порядке. Иными словами, если первый ряд вы начали с целого кирпича, второй следует начинать уже с половины кирпича, третий снова с целого и так далее. Ширина кладки – один–полтора кирпича. Раствор для прочной сцепки кирпичной кладки готовится из смеси цемента с песком в соотношении 1 к 4. Цемент для таких работ лучше выбирать марки М400.

Сразу же приготовьте полужидкий раствор из жирной глины. Им вы будете заполнять пространство между кирпичной кладкой и земляной стеной. Это так называемый «глиняный замок», который дополнительно защитит стены от излишней влаги. Закладывать глину стоит по мере возведения стены.

Подумайте заранее о том, где у вас будут располагаться вентиляционные трубы, так как закладывать их надо сразу. Подробнее об устройстве вентиляции своими руками читайте далее в статье.

Технология кладки кирпичной стены следующая:

  • Начинать кирпичный ряд следует от угла или от двери (если вход в погреб будет сбоку).
  • Возьмите мастерком порцию раствора, нанесите на фундамент и уложите сверху кирпич.
  • Пристукните кирпич сверху ручкой мастерка и при необходимости таким же ударом подгоните его вплотную к предыдущему кирпичу или углу. Кладка должна быть ровная и плотная.
  • По завершении кирпичного ряда хорошо заполните глиной промежуток между кирпичами и земляной стеной. Сверху на кирпичи глина попадать не должна. Если промежутки достаточно велики, в глину можно добавить битый кирпич.
  • Следующий кирпичный ряд стоит начинать с той же стороны, что и предыдущий, но уже не с целого кирпича, а с половины. Шахматный порядок кирпичной кладки обеспечивает высокую прочность будущей стены.
  • Каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем. Верхний край кирпичной стены должен быть абсолютно ровным, без перекосов.

Если погреб у вас достаточно большой по площади, можно предусмотреть несколько дополнительных кирпичных колонн для поддержки потолка. Для маленького погреба это будет излишним. Опорные колонны выкладываются кладкой в три кирпича в центре помещения. По высоте колонны должны соответствовать стенам, ведь они будут поддерживать перекрытия.

После того как вы закончили возводить стены и колонны, сделайте паузу до полного высыхания раствора. Кладка должна отстояться и прочно схватиться. Кирпичные стены хороши еще и тем, что могут спокойно прослужить несколько десятилетий, не требуя никакого капитального ремонта.

После завершения этого этапа строительства можно сказать, что наш кирпичный погреб готов на две трети. Останется только сделать перекрытия и сформировать вход со ступенями или лестницей.

Перекрытия в погребе – сооружаем потолок

Перекрытия в кирпичном погребе выполняют функции потолка, а также пола для помещения, расположенного выше, если таковое имеется. Перекрытия должны быть надежными и прочными, как и вся остальная конструкция.

Для сооружения перекрытий своими руками можно использовать прочные деревянные балки либо металлический п-образный профиль или швеллеры. Мы рассмотрим второй вариант.

Для укладки швеллеров верхний ряд кирпичной кладки нужно дополнительно уплотнить. Для этого можно сделать армирование и залить верхний ряд стены бетоном. После высыхания бетона можно укладывать швеллеры. Расстояние между швеллерами должно быть равным 0,5 метра. Если в стене погреба предусмотрена дверь, то направление укладки швеллеров должно быть перпендикулярно ей. Дверной проем в таком случае укрепляется более прочной арматурой.

Металлические швеллеры для перекрытия.

Далее поверх швеллеров следует уложить арматуру. Армированные прутья сантиметрового диаметра кладутся перпендикулярно швеллерам на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Вся эта металлическая конструкция скрепляется между собой при помощи горячей сварки. Поверх первого слоя арматуры и перпендикулярно ему выкладываем второй точно такой же слой и привариваем.

Поверх швеллеров кладется арматура.

Если расположение двери или люка в погреб у вас планируется сверху, предусмотрите соответствующий проем в армированной конструкции. Также учтите, что у вас будет две вентиляционные трубы.

Теперь необходимо забетонировать металлический каркас перекрытия. Для этого делаем опалубку. Из листов ДСП сооружаем дно, которое как следует подпираем снизу, со внутренней стороны погреба. Опоры должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес бетона, который вы нальете сверху. Из деревянных досок сделайте внешнюю опалубку и огородите дверной проем, если он будет сверху. Высота опалубки должна быть выше уровня металлического каркаса.

Металлический каркас бетонируется.

Составляющие для приготовления бетонного раствора берутся в тех же пропорциях, которые использовались для заливки пола погреба. Слой бетона должен полностью покрыть металлический каркас. Толщина потолка получится примерно двадцать сантиметров. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить хорошую поверхностную влаго- и теплоизоляцию в зимний период в случае отдельно строящегося погреба. Если же вы делает погреб под домом или гаражом, такое перекрытие будет служить прочным и надежным полом.

Для того чтобы окончательно высохнуть, бетону потребуется несколько дней. После того как потолок прочно схватился и затвердел, опоры, установленные снизу, а также плиты ДСП убираются вместе с опалубкой. Поздравляю – потолок погреба готов.

Для защиты отдельно стоящего погреба от холода в зимний период стоит предусмотреть дополнительную теплоизоляцию потолка. Если же погреб строится под домом или коттеджем, теплоизоляция, напротив, призвана уберечь ваши запасы от излишнего тепла.

Можно засыпать погреб сверху слоем керамзита или земли, либо утеплить его минеральной ватой или стекловолокном. Способы теплоизоляции могут различаться в зависимости от местности, в которой вы проживаете и ее климатических условий. После завершения работы над потолком самое время обустроить вход в погреб и построить лестницу. Если погреб расположен под гаражом, подумайте о хорошей герметизации люка, чтобы автомобильные газы и технические запахи не проникали к вашим продуктам.

Если вас смущает объем работ по армированию и бетонированию потолка, можно поступить проще. При проектировании погреба предусмотрите длину его стен кратной размерам железобетонной плиты. По сути такая плита – это уже готовое перекрытие. Просто уложите нужное количество плит на кирпичные стены и опорные колонны. Щели между плитами необходимо будет забетонировать или заделать герметиком.

Если вход в погреб предусмотрен в боковой стене (это актуально при расположении погреба на склоне холма или неполном заглублении в землю), можно своими руками сформировать бетонные ступени. Разметку места под ступени стоит сделать еще на этапе заливки пола, но к их изготовлению приступать только после возведения стен и перекрытий. Высота ступеней, разумеется, должна быть одинаковой, иначе вам будет неудобно по ним ходить. Опалубка изготавливается из досок и заливается бетоном. Через несколько дней бетон высыхает и опалубку снимают. Обратите внимание, бетон в опалубку заливается, начиная с нижней ступени.

Приточно-вытяжная вентиляция в погребе

Система вентиляции проектируется сразу, вместе с конструкцией погреба. Без притока свежего воздуха нахождение в погребе будет опасным для жизни человека. Овощи и растения при хранении выделяют углекислый газ, который без должной вентиляции скапливается в погребе, делая его непригодным для использования. Также без должного проветривания погреба в воздухе будет скапливаться влага, а на стенах и потолке оседать конденсат.

Для того чтобы не столкнуться со всеми этими неприятностями при использовании кирпичного погреба, необходимо устроить систему вентиляции. Самый простой вариант – обычная приточно-вытяжная система.

Приточно-вытяжная система вентиляции: 1- приточная труба, 2 — вытяжная труба.

Для ее организации потребуется две пластиковые трубы. В отличие от металлических, трубы из полиэтилена не ржавеют и не разрушаются под воздействием влаги и перепадов температуры.

Выход приточной трубы должен быть размещен над полом погреба на высоте не более полуметра. По этой трубе в погреб будет поступать свежий воздух. Для удаления углекислого газа используется вытяжная труба. Ее выход расположен под потолком, в противоположном от приточной трубы углу погреба. На поверхность трубы выводятся через потолочное перекрытие.

Сверху на трубах устанавливаются регулирующие задвижки и делаются специальные колпаки, предохраняющие от попадания влаги. Во время сильных морозов трубы стоит закрывать войлоком. Высота их поднятия над поверхностью – около метра.

Обустройство готового погреба

После завершения постройки погреба из кирпича следует заняться его внутренней отделкой и обустройством. Кирпичные стены изнутри можно побелить известью.

Заранее предусмотрите нужное количество полок и стеллажей, отсек для картофеля и корнеплодов. Проведите электричество и сделайте освещение, если требуется. Снаружи сооружение можно оформить в любом стиле, например, под средневековую постройку.

Построенный своими руками и по всем правилам погреб из кирпича будет вам служить многие годы, не требуя при этом ремонта и дополнительных вложений. опубликовано econet.ru 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций - важный фактор оздоровления - econet.ru.

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos 

Подпишитесь -https://www.facebook.com/econet.ru/

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

econet.ru

Погреб из кирпича: подробная технология строительства

На дачном участке невозможно обойтись без хорошо оборудованного погреба, даже при наличии холодильника. Урожай огорода и сада, консервацию необходимо где-то сберегать. Для этого предназначено погребное помещение, которое часто строят под жилым домом, а иногда как отдельную постройку. Овощехранилище можно соорудить из разных материалов – бетонных плит, железобетонных блоков, деревянных бревен. Наилучшим материалом для строительства с давних времен и по настоящее время является кирпич.

Преимущества керамического красного кирпича:

  • прочность и долговечность материала,
  • влагостойкость,
  • морозоустойчивость,
  • термостойкость,
  • удобство в работе,
  • хорошие звукоизоляционные свойства;
  • экологическая безопасность;
  • хорошее сцепление с раствором во время укладки.

Обратите внимание, что глиняный кирпич бывает разных марок. Специалисты рекомендуют в фундаменте жилого здания сделать погреб из кирпича марки М-150 и М-100 для формирования отдельно стоящего сооружения. В связи с тем, что красный кирпич для погреба достаточно дорогой, некоторые дачники выбирают для строительства силикатный кирпич. Он изготавливается из песка и извести, имеет хорошие качественные характеристики — прочный и морозостойкий. Строительство погреба из силикатного кирпича возможно, но лишь в сухом месте, так как этот материал под действием влаги в почвах с высоким уровнем грунтовых вод быстро разрушается.

Подготовительные работы перед сооружением погреба из кирпича

Как правило, постройку подземного овощехранилища планируют еще при строительстве жилого здания. Если же этого сделано не было, а требуется разместить его в фундаменте дома, необходимо будет погребную камеру выкопать вручную, разрушив часть перекрытия пола. Рекомендации по подготовке к строительству:

  1. Решив построить погреб отдельным зданием, как можно лучше продумайте место, где он будет расположен. Выберите наиболее высокое и сухое место.
  2. Изучите особенности грунта дачной местности, подготовьте информацию о глубине залегания грунтовых вод и уровне промерзания почвы. При выполнении фундамента учитывайте, что пол сооружения должен располагаться не менее, чем на 0,5 метра выше источника воды.
  3. Составьте план конструкции, учитывая форму погреба, количество полок, отсеков для овощей, размещение двери и лестницы. Продумайте размеры хранилища. О том, как построить погреб из кирпича своими руками, много информации в интернете, где можно найти и готовые схемы.
  4. Нежелательно строительные работы вести возле готовых хозяйственных зданий во избежание их обрушения.

Материалы и инструменты для постройки погреба

Чтобы эффективно обложить погреб кирпичом, нужно подготовить инструменты и материалы для организации строительных работ:

  • Инструменты и дополнительное оборудование:
    • лопата, молотки, плоскогубцы;
    • мастерки, угольники;
    • строительный уровень, отвес, бечевка, строительный метр;
    • емкости для размешивания бетона;
    • гвозди, шурупы.
  • Электрооборудование:
    • сварочный аппарат,
    • шуруповерт;
    • отбойный молоток (на тот случай, если планируете реконструировать бетонный пол для выполнения погребной ямы);
    • бетономешалка (при возможности).
  • Материалы:
    • арматура, металлические швеллеры;
    • доски,
    • цемент, щебень, глина,
    • песок (его необходимо просеять перед тем, как замешивать раствор);
    • пластиковые трубы для вентиляции или асбестоцементные;
    • красный кирпич, количество квадратных метров которого следует предварительно просчитать, исходя из размеров сооружения и добавить не менее, чем 2 запасных квадратных метра.

Возможно, также заказать экскаватор для производства фундамента. Имейте ввиду, что недостатком его работы является не только высокая стоимость услуги, но и неаккуратность выполнения ямы, которую в дальнейшем придется выравнивать. Подготовившись к постройке, переходим к земляным работам. Требуется выкопать фундамент под будущий погреб. Он должен быть немного больше, чем намеченный по плану – на 5-10 см по периметру, чтобы можно было уложить гидроизоляцию. Котлован копается или вручную, или с помощью экскаватора. Инструкция по проведению земляных работ

  • Выровняйте дно котлована, очистите его от мусора и земли.
  • Положите 20-ти сантиметровый слой щебенки крупной фракции. Он сформирует основу дренажной системы конструкции.
  • Сверху положите слой глинистого раствора (жирная глина с водой).
  • Следующим этапом лучше всего залить пол бетоном, особенно в местности с повышенной влажностью.
  • Продумайте, где вы будете ставить кирпичные колонны под перекрытия в большом погребе (для помещений небольшого размера в этом нет необходимости).
  • Не менее, чем на две недели работы приостанавливаются до полного высыхания бетонного основания (специалисты рекомендуют 28 дней). Лучше подождать несколько лишних дней и дать окрепнуть бетонной плите, чем переделывать монолит, который потрескался под тяжестью кирпичных стен.
  • Подготовьте деревянную опалубку для ленточного фундамента под стены. Учитывайте, что толщина стены будет соответствовать размерам 1,5 уложенных кирпича.
  • Формируем бетонный ленточный фундамент, заливая бетон послойно. Его высота выводится до уровня 20-ти сантиметров над поверхностью пола.
  • Очистите стены, дно фундамента и подровняйте их мастерком. Хорошо выровняйте земляные стены.
  • Приготовьте глинистый раствор, которым замазываются щели между кирпичной кладкой и земляной стеной.
  • Если земля в погребе рыхлая или существует опасность подтопления, рекомендуется в бетон утопить арматурную сетку или просто металлические трубки для создания более крепкого основания.

Заканчивая описание изготовления основания, следует упомянуть, как можно сделать из кирпича пол для подвального помещения более быстрым способом. Порядок изготовления основания:

  • Формируем утрамбованную песчаную подушку толщиной 15-20 см на дне котлована.
  • Выполняем гидроизоляцию геотекстилем.
  • Наносим толстый слой жирной глины в качестве дополнительной гидроизоляции.
  • Полнотелый кирпич погружаем в глину, укладывая с перевязкой швов.
  • Через неделю глина уже высохнет (если ее уберечь от намокания) и можно будет начинать возведение стен.
  • После окончания постройки лучше покрыть пол тонкой цементной стяжкой.

Когда высохнет и окрепнет ленточный фундамент, можно приступать к формированию стен.

Кирпичная кладка стен и колонн погреба

Перед началом работы изготовьте цементно-песчаный раствор для скрепления кирпичей. Соотношение элементов состава зависит от качества цемента, которого существует несколько видов. Например, для марки М400 требуется взять цемента в 4 раза меньше, чем песка (1:4). Смесь цемента и песка следует просеять, чтобы масса была однородной. Доливайте воду постепенно до создания раствора, удобного для работы. Для придания составу водоотталкивающих свойств желательно добавить в него гидроизоляционные добавки, которые в наше время можно купить в специализированных магазинах. Обкладку стен из кирпича производите в таком порядке:

  1. Ряд кирпичной кладки начните от угла (или от двери).
  2. Кирпичи следует выкладывать на цементный раствор простой кладкой в шахматном порядке, плотно прижимая друг к другу, пристукивая мастерком для уплотнения и выравнивания. Предположим, что первый ряд вы начинаете с целого кирпича, тогда второй – с половинки, третий – снова с целого. То есть, укладываете в шахматном порядке.
  3. Кладка погреба из кирпича, сделанная таким способом, должна получиться крепкой и ровной.
  4. Одновременно по мере возведения стены наружную сторону (в промежутке между земляной стеной и кладкой) следует обкладывать раствором жирной глины. Когда расстояние между кладкой и стеной большое, надо добавить в глину битый кирпич. Таким образом не только укрепляется стена, но и осуществляется дополнительная гидроизоляция.
  5. Каждый ряд проверьте строительным уровнем. Следите, чтобы не было перекосов, чтобы ряд был выложен абсолютно ровно.
  6. Новая линия начинается с той же стороны, что и предыдущая.
  7. В центре погреба (большого по размеру) необходимо выложить колонны кладкой в три кирпича. Их высота должна равняться высоте стен.
  8. После того, как стены и колонны возведены, подождите, пока кладка высохнет и окрепнет. Только после этого переходить к сооружению перекрытия.

Формирование потолочного перекрытия погреба

Если погреб находится в жилом доме, то его пол одновременно будет служить и потолком подвального помещения. Если же сооружение для хранения овощей стоит отдельным зданием, необходимо возвести потолочный свод в такой последовательности:

  1. Верхний ряд стен и колонн укрепляют арматурой и заливают бетоном. Делают остановку до полного высыхания раствора.
  2. Укладывают сверху металлические швеллеры с шагом 0,5 метра так, чтобы они были перпендикулярны дверному проему, который также укрепляется арматурой. Вместо швеллеров можно использовать деревянные балки или металлические трубы п-образного профиля.
  3. На швеллеры следует положить первый слой арматурного прута диаметром 1 см с шагом не менее, чем 20 см. Арматура кладется поперек швеллеров, образуя сетку с ячейками. Сваривают конструкцию горячей сваркой. Затем точно так же перпендикулярно надо уложить еще один слой арматуры и приварить (или связать квадраты клетки арматурной сетки прутом).
  4. Вырезаем проем для вертикального выхода (если он есть), для люка и двух труб вентиляции.
  5. Затем сооружаем съемную внутреннюю опалубку-дно под бетонную заливку потолка из листов ДСП, из досок. Они составят нижнюю поверхность под каркасом из арматуры.
  6. Подпираем ее прочными деревянными опорами. Они должны выдержать вес бетона, которым вы зальете металлический каркас.
  7. Внешняя ленточная опалубка делается из деревянных досок, укладывается по периметру металлического каркаса, огораживается также проем двери, люка. По высоте опалубка должна быть выше края металлической сетки на 10 см.
  8. Затем производим заливку металлического каркаса бетонным раствором.
  9. Раствор должен полностью закрыть металлическую сетку. Толщина потолка получается около 20 см.
  10. Несколько дней даем потолку постоять до полного затвердения бетонной заливки.
  11. Убираем опоры, которые поддерживали дно, листы ДСП и опалубку.

Такой монолитный бетонный потолок для некоторых дачников покажется сложным в изготовлении. Есть другой, более простой вариант. Во время планировки овощехранилища предварительно подберите размеры и количество готовых железобетонных плит, которые можно уложить на стены и колонны в качестве потолка. Спроектируйте размеры всего помещения под эти плиты.

После возведения стен останется уложить монолитные бетонные конструкции на стены и колонны, щели заделать бетоном или герметиком.

Не хотите бетонное перекрытие – можно уложить балки из современного материала — композитной древесины, которая не подвержена гниению. Сверху оборудовать кирпичную погребицу и традиционную крышу, покрыть ее кровлей из черепицы или ондулина.

Устройство гидроизоляции и теплоизоляции кирпичного погреба

Наружную гидроизоляцию стен необходимо сделать обязательно, вне зависимости от уровня залегания грунтовых вод. После дождя или таяния снега сооружение оказывается под воздействием влаги. Выполните многослойную гидроизоляцию в такой последовательности:

  1. Под первый ряд кирпичей приклеиваем на битумную мастику полосу рубероида без присыпки.
  2. Штукатурим наружные стены помещения штукатуркой.
  3. Если не штукатурить, то нужно пропитать стены водоотталкивающей пропиткой, после чего уложить один или два слоя рубероида.
  4. Люк тоже следует сделать герметичным, чтобы продукты не впитывали бензиновые и другие запахи.

Если в погребе — отдельном строении — температура в зимнее время опускается до минусовой, необходимо сделать теплоизоляцию потолочного перекрытия. Она также создаст соответствующий микроклимат в строении под домом, убережет продукты от повышенной температуры. Материалов для теплоизоляции много. Их выбор зависит от климата местности, в которой находится дачный участок. Положите слой керамзита или засыпьте землей, утеплите свой погреб с помощью минеральной ваты или стекловолокна, — решение принимается индивидуально. Если грунт дачного участка во время суровой зимы глубоко промерзает, наружные поверхности стен конструкции (или внутренние) желательно утеплить, например, плитами полистирола. Их можно наклеить на битумную мастику и укрепить дюбелями. Закончив основные работы, постройте удобную лестницу, обустройте вход в помещение. Его можно, например, облицевать плиткой, обложить камнем «под старину».

В погребе, построенном с использованием возвышенности, вход обычно боковой. Во время заливки пола можно разметить ступени будущей лестницы, изготовить и установить деревянную опалубку на ширину входа, а после завершения потолка залить ступени, начиная с нижней, бетоном. После высыхания бетона снять опалубку. Самостоятельно сделанная бетонная лестница в хранилище, обложенная плиткой, будет эстетически привлекательна.

Оборудование вентиляции кирпичного овощехранилища

Для устройства вентиляции подвального помещения используют две пластиковые (или асбестоцементные) трубы. Первую трубу выводят из погреба на улицу, начиная практически под самым потолком. Над поверхностью земли труба поднимается на небольшое расстояние (до метра). Ее цель – отводить из погреба влажный воздух. Второй трубопровод начинается почти у самого основания пола, на улице выходит почти у кромки земли. Назначение его – поставка свежего воздуха в подземное помещение. Выходы труб на улице защищаются от дождя, насекомых и пыли колпачками и сеточками. Для защиты от морозов следует оборачивать выходы в зимнее время войлочным покрытием.

Устройство арочного погреба

Любители необычных решений могут в погребе или подвале сделать в качестве перекрытия арочный купол. Основанием его является очень прочная железобетонная арочная конструкция, образующая высоту свода 40-60 см. Для изготовления такого сооружения строится стандартная опалубка и заливается бетоном. Отверстие для вентиляции монтируется возле верхней части арки. Внутреннюю отделку постройки можно сделать по желанию потребителей, в соответствии с функциональными особенностями сооружения, а также исходя их общего дизайна дачного участка. Возможно, оштукатурить стены, что создаст дополнительную тепло и гидроизоляцию. Или побелить стены известковой побелкой, имеющей хорошие дезинфицирующие свойства. Дачникам, зачастую не имеющим профессиональных навыков строителей, построить погреб из кирпича своими руками вполне доступно. Кирпичная кладка освобождает от конструирования опалубки, закладки арматуры, без чего невозможно обойтись во время возведения бетонных аналогов.

Во время постройки погреба необходимо следовать технологии строительства, приобрести материалы как можно более высокого качества. В этом случае кирпичный погреб прослужит хозяевам несколько десятилетий без капитального ремонта.

idachi.ru

Погреб из кирпича своими руками: подробное руководство

Современные погреба позволяют создать оптимальный микроклимат для хранения свежих овощей и продуктов домашнего консервирования. Для постройки погребов используют различные материалы: камень, металл, бетонные блоки. Однако самым популярным, теплосберегающим и экологически безопасным строительным материалом является обыкновенный красный кирпич.

Для того чтобы сделать погреб из кирпича не обязательно быть профессионалом. Вам будет вполне достаточно знания основ строительства и базовых навыков работы с инструментами. Придерживаясь принципов постройки кирпичного погреба приведенных в этой статье, вы сможете своими руками создать добротное и долговечное сооружение, которое обеспечит сохранность ваших продуктов и заготовок в течение круглого года.

В правильно построенном погребе должна быть сделана хорошая тепло- и гидроизоляция, а также организован постоянный приток свежего воздуха. Это позволит поддерживать нужную температуру и влажность. При таких условиях продукты долго остаются свежими, не загнивают и хорошо сохраняют свои вкусовые качества.

Выбор места для строительства

Выбор места для сооружения погреба является самым первым и важнейшим этапом строительства. Вы можете разместить погреб из кирпича под уже существующим строением или расположить его отдельно. Как правило, к этапу строительства многие подходят уже определившись с местом под погреб, однако, советую, прежде чем начинать земляные работы, обратить внимание на несколько важных моментов.

  1. Размеры погреба. Они зависят от потребностей вашей семьи и от того, что именно вы планируете в нем хранить. Также этот фактор важно учитывать для расчета количества материалов.
  2. Рельеф участка. Если местность на которой вы планируете расположить погреб позволяет разместить его на склоне холма – лучше воспользоваться этим природным преимуществом. Это позволит значительно уменьшить объем земляных работ.
  3. Тип грунта. Разный тип грунта подразумевает различные откосы при рытье котлована. Также от типа грунта зависят его дренажные свойства.
  4. Уровень грунтовых вод. Глубину погреба рассчитывайте таким образом, чтобы его нижняя граница была на 50 см выше этого уровня.
  5. Глубина промерзания почвы в зимний период.

Если пока у вас нет всей необходимой информации, обязательно уточните вышеперечисленные моменты. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в процессе постройки и во время эксплуатации будущего погреба.

Рекомендуется для постройки погреба своими руками выбрать максимально возвышенное и сухое место. В том случае, если вы делаете погреб не под домом или гаражом, а отдельно – не стройте его вплотную к другим хозяйственным постройкам. Это поможет предотвратить их возможное обрушение, вызванное строительными работами.

Оптимальным временем для постройки погреба считается лето. Именно летом грунтовые воды находятся максимально далеко, что существенно упростит стройку.

Прежде чем начинать копать, продумайте внутреннее обустройство вашего погреба. Спланируйте, где и как будут располагаться стеллажи, отсек для картофеля и других корнеплодов. Это все должно уместиться в будущем погребе с учетом того, что там должно быть удобно и комфортно находиться человеку. Высоту потолка желательно делать не менее 2,3 метра. Также определенное пространство займет лестница. Вероятно, после такого планирования вы примите решение несколько увеличить размеры котлована. Это, в свою очередь, отразится на количестве кирпича и других материалов.

Строительные материалы и инструменты

Для выполнения работ, связанных со строительством кирпичного погреба, вам потребуются следующее оборудование и инструменты:

Стандартный набор строительных инструментов.

  1. Стандартный набор инструмента (молоток, отвертки, гвозди, шурупы, измерительная лента и т. д.). Шуруповерт, бензопила и прочие приспособления существенно сэкономят ваше время и облегчат ручной труд.
  2. Мастерок, строительный уровень и угольник (кирпичная кладка обязывает).
  3. Совковые лопаты в соответствии с количеством работников (возможно, потребуется кирка или лом).

Из специфического:

  1. Металлическое корыто или бетономешалка для замешивания раствора.
  2. Сварочный аппарат (в случае самостоятельного армирования перекрытий).

Компактная бетономешалка.

Строительные материалы:

  1. Кирпич в расчетном количестве (в идеале — красный).
  2. Цемент, щебенка, песок, жирная глина.
  3. Деревянные доски.
  4. Две пластиковые или асбестоцементные трубы диаметром 20 см для вентиляции.
  5. Швеллеры и металлическая арматура.

Роем котлован

После того как вы определились с местом расположения постройки, можно приступать к земляным работам. В зависимости от размеров будущего погреба и близости соседних построек вы можете воспользоваться услугами экскаватора или вырыть котлован лопатой своими руками.

Погреб, расположенный под домом или хозяйственной постройкой, лучше предусматривать сразу на этапе сооружения фундамента. Если же этого не было сделано, вам потребуется поработать отбойным молотком.

В целом принцип строительства погреба напоминает технологию постройки дома. После подготовки котлована вам предстоит сделать пол, возвести стены, соорудить перекрытия и организовать систему вентиляции.

При рытье котлована необходимо учитывать тип грунта для расчета крутизны откосов.

Делаем пол

Когда котлован готов, можно приступать к устройству пола. Пол должен хорошо защищать внутреннее помещение от попадания влаги, быть ровным и удобным. Дно котлована перед укладкой пола необходимо предварительно аккуратно выровнять лопатой. На стыках пола и стен не должно быть осыпавшейся земли.

Для отвода лишней влаги из погреба дно котлована засыпается 20-сантиметровым слоем щебенки или гравийной крошки. Затем нужно смешать жирную глину с водой до получения однородной густой консистенции. Глина аккуратно выливается на щебенку. Слой глины должен равномерно покрывать дренажную подушку.

Если погреб у вас небольшой, почва сухая, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко, глиняного пола будет вполне достаточно. Но если вы хотите, чтобы постройка прослужила вам долгие годы и максимально эффективно защищала ваш урожай от сырости и порчи, рекомендую дополнительно залить пол бетоном и при необходимости его армировать, что также нетрудно сделать своими руками. Бетонный пол послужит прочной и надежной основой для кирпичной кладки стен.

Для замешивания бетонного раствора возьмите цемент и заполнитель из камня или песка в соотношении один к пяти. Так как цемент бывает разных марок, при приготовлении бетонного раствора лучше всего ориентироваться на инструкцию по замешиванию, которая всегда есть на пачке с материалом. Для приготовления раствора вам потребуется бетономешалка. Объем стандартной бетономешалки равен 200 литрам.

При желании вы можете использовать напольные покрытия поверх бетонной основы. Но это целесообразно лишь в том случае, если ваш погреб большой по размеру и выполняет не только функции овощехранилища, но и используется как многофункциональное подвальное помещение. Напольное покрытие делается после окончания отделки стен и потолка, во избежание его порчи или повреждения.

После заливки пола требуется подождать 1–2 недели до полного высыхания бетона и подготовить опалубку из досок для фундамента под будущие стены. Ширина кирпичной кладки в нашем случае составит 1–1,5 кирпича. Из того же бетона, который использовался для заливки пола, нужно сформировать простой ленточный фундамент. По высоте фундамент должен выступать над уровнем пола на 20 см. Если погреб глубокий и нагрузка на фундамент будет значительная, можно добавить в бетонный раствор еще заполнителя.

Фундаменту нужно также дать высохнуть, после чего приступать к кирпичной кладке.

Прежде чем возводить кирпичную кладку своими руками необходимо хорошенько выровнять земляные стены котлована. На них не должно быть выступающих бугров и торчащих корней. В особенности этот совет актуален, если для рытья котлована использовался экскаватор. Выступающие области можно срезать лопатой и выровнять мастерком. После выравнивания стен соберите и вычистите из котлована всю осыпавшуюся землю. Обязательно очистите фундамент.

Неслучайно для выкладки стен погреба используется именно красный кирпич. Стены добротного погреба должны быть прочными и долговечными. Кроме того, красный кирпич – это экологически чистый материал с прекрасными теплоизоляционными свойствами. Благодаря его использованию в погребе создаются оптимальные микроклиматические условия для хранения свежих овощей и домашних заготовок.

Кирпич выкладывается простой кладкой в шахматном порядке. Иными словами, если первый ряд вы начали с целого кирпича, второй следует начинать уже с половины кирпича, третий снова с целого и так далее. Ширина кладки – один–полтора кирпича. Раствор для прочной сцепки кирпичной кладки готовится из смеси цемента с песком в соотношении 1 к 4. Цемент для таких работ лучше выбирать марки М400.

Сразу же приготовьте полужидкий раствор из жирной глины. Им вы будете заполнять пространство между кирпичной кладкой и земляной стеной. Это так называемый «глиняный замок», который дополнительно защитит стены от излишней влаги. Закладывать глину стоит по мере возведения стены.

Подумайте заранее о том, где у вас будут располагаться вентиляционные трубы, так как закладывать их надо сразу. Подробнее об устройстве вентиляции своими руками читайте далее в статье.

Технология кладки кирпичной стены следующая:

  • Начинать кирпичный ряд следует от угла или от двери (если вход в погреб будет сбоку).
  • Возьмите мастерком порцию раствора, нанесите на фундамент и уложите сверху кирпич.
  • Пристукните кирпич сверху ручкой мастерка и при необходимости таким же ударом подгоните его вплотную к предыдущему кирпичу или углу. Кладка должна быть ровная и плотная.
  • По завершении кирпичного ряда хорошо заполните глиной промежуток между кирпичами и земляной стеной. Сверху на кирпичи глина попадать не должна. Если промежутки достаточно велики, в глину можно добавить битый кирпич.
  • Следующий кирпичный ряд стоит начинать с той же стороны, что и предыдущий, но уже не с целого кирпича, а с половины. Шахматный порядок кирпичной кладки обеспечивает высокую прочность будущей стены.
  • Каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем. Верхний край кирпичной стены должен быть абсолютно ровным, без перекосов.

Если погреб у вас достаточно большой по площади, можно предусмотреть несколько дополнительных кирпичных колонн для поддержки потолка. Для маленького погреба это будет излишним. Опорные колонны выкладываются кладкой в три кирпича в центре помещения. По высоте колонны должны соответствовать стенам, ведь они будут поддерживать перекрытия.

После того как вы закончили возводить стены и колонны, сделайте паузу до полного высыхания раствора. Кладка должна отстояться и прочно схватиться. Кирпичные стены хороши еще и тем, что могут спокойно прослужить несколько десятилетий, не требуя никакого капитального ремонта.

После завершения этого этапа строительства можно сказать, что наш кирпичный погреб готов на две трети. Останется только сделать перекрытия и сформировать вход со ступенями или лестницей.

Перекрытия в погребе – сооружаем потолок

Перекрытия в кирпичном погребе выполняют функции потолка, а также пола для помещения, расположенного выше, если таковое имеется. Перекрытия должны быть надежными и прочными, как и вся остальная конструкция.

Для сооружения перекрытий своими руками можно использовать прочные деревянные балки либо металлический п-образный профиль или швеллеры. Мы рассмотрим второй вариант.

Для укладки швеллеров верхний ряд кирпичной кладки нужно дополнительно уплотнить. Для этого можно сделать армирование и залить верхний ряд стены бетоном. После высыхания бетона можно укладывать швеллеры. Расстояние между швеллерами должно быть равным 0,5 метра. Если в стене погреба предусмотрена дверь, то направление укладки швеллеров должно быть перпендикулярно ей. Дверной проем в таком случае укрепляется более прочной арматурой.

Металлические швеллеры для перекрытия.

Далее поверх швеллеров следует уложить арматуру. Армированные прутья сантиметрового диаметра кладутся перпендикулярно швеллерам на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Вся эта металлическая конструкция скрепляется между собой при помощи горячей сварки. Поверх первого слоя арматуры и перпендикулярно ему выкладываем второй точно такой же слой и привариваем.

Поверх швеллеров кладется арматура.

Если расположение двери или люка в погреб у вас планируется сверху, предусмотрите соответствующий проем в армированной конструкции. Также учтите, что у вас будет две вентиляционные трубы.

Теперь необходимо забетонировать металлический каркас перекрытия. Для этого делаем опалубку. Из листов ДСП сооружаем дно, которое как следует подпираем снизу, со внутренней стороны погреба. Опоры должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес бетона, который вы нальете сверху. Из деревянных досок сделайте внешнюю опалубку и огородите дверной проем, если он будет сверху. Высота опалубки должна быть выше уровня металлического каркаса.

Металлический каркас бетонируется.

Составляющие для приготовления бетонного раствора берутся в тех же пропорциях, которые использовались для заливки пола погреба. Слой бетона должен полностью покрыть металлический каркас. Толщина потолка получится примерно двадцать сантиметров. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить хорошую поверхностную влаго- и теплоизоляцию в зимний период в случае отдельно строящегося погреба. Если же вы делает погреб под домом или гаражом, такое перекрытие будет служить прочным и надежным полом.

Для того чтобы окончательно высохнуть, бетону потребуется несколько дней. После того как потолок прочно схватился и затвердел, опоры, установленные снизу, а также плиты ДСП убираются вместе с опалубкой. Поздравляю – потолок погреба готов.

Для защиты отдельно стоящего погреба от холода в зимний период стоит предусмотреть дополнительную теплоизоляцию потолка. Если же погреб строится под домом или коттеджем, теплоизоляция, напротив, призвана уберечь ваши запасы от излишнего тепла.

Можно засыпать погреб сверху слоем керамзита или земли, либо утеплить его минеральной ватой или стекловолокном. Способы теплоизоляции могут различаться в зависимости от местности, в которой вы проживаете и ее климатических условий. После завершения работы над потолком самое время обустроить вход в погреб и построить лестницу. Если погреб расположен под гаражом, подумайте о хорошей герметизации люка, чтобы автомобильные газы и технические запахи не проникали к вашим продуктам.

Если вас смущает объем работ по армированию и бетонированию потолка, можно поступить проще. При проектировании погреба предусмотрите длину его стен кратной размерам железобетонной плиты. По сути такая плита – это уже готовое перекрытие. Просто уложите нужное количество плит на кирпичные стены и опорные колонны. Щели между плитами необходимо будет забетонировать или заделать герметиком.

Если вход в погреб предусмотрен в боковой стене (это актуально при расположении погреба на склоне холма или неполном заглублении в землю), можно своими руками сформировать бетонные ступени. Разметку места под ступени стоит сделать еще на этапе заливки пола, но к их изготовлению приступать только после возведения стен и перекрытий. Высота ступеней, разумеется, должна быть одинаковой, иначе вам будет неудобно по ним ходить. Опалубка изготавливается из досок и заливается бетоном. Через несколько дней бетон высыхает и опалубку снимают. Обратите внимание, бетон в опалубку заливается, начиная с нижней ступени.

Приточно-вытяжная вентиляция в погребе

Система вентиляции проектируется сразу, вместе с конструкцией погреба. Без притока свежего воздуха нахождение в погребе будет опасным для жизни человека. Овощи и растения при хранении выделяют углекислый газ, который без должной вентиляции скапливается в погребе, делая его непригодным для использования. Также без должного проветривания погреба в воздухе будет скапливаться влага, а на стенах и потолке оседать конденсат.

Для того чтобы не столкнуться со всеми этими неприятностями при использовании кирпичного погреба, необходимо устроить систему вентиляции. Самый простой вариант – обычная приточно-вытяжная система.

Приточно-вытяжная система вентиляции: 1- приточная труба, 2 — вытяжная труба.

Для ее организации потребуется две пластиковые трубы. В отличие от металлических, трубы из полиэтилена не ржавеют и не разрушаются под воздействием влаги и перепадов температуры.

Выход приточной трубы должен быть размещен над полом погреба на высоте не более полуметра. По этой трубе в погреб будет поступать свежий воздух. Для удаления углекислого газа используется вытяжная труба. Ее выход расположен под потолком, в противоположном от приточной трубы углу погреба. На поверхность трубы выводятся через потолочное перекрытие.

Сверху на трубах устанавливаются регулирующие задвижки и делаются специальные колпаки, предохраняющие от попадания влаги. Во время сильных морозов трубы стоит закрывать войлоком. Высота их поднятия над поверхностью – около метра.

Обустройство готового погреба

После завершения постройки погреба из кирпича следует заняться его внутренней отделкой и обустройством. Кирпичные стены изнутри можно побелить известью.

Заранее предусмотрите нужное количество полок и стеллажей, отсек для картофеля и корнеплодов. Проведите электричество и сделайте освещение, если требуется. Снаружи сооружение можно оформить в любом стиле, например, под средневековую постройку.

Построенный своими руками и по всем правилам погреб из кирпича будет вам служить многие годы, не требуя при этом ремонта и дополнительных вложений.

podvaldoma.ru

Сухой погреб из кирпича своими руками - Блог о строительстве

Как построить сухой погреб своими руками? Как построить сухой погреб в гараже или в доме. Как построить сухой погреб на даче, где случаются паводки.

Гидроизоляция погребаЧтобы в погребе было сухо требуется:Правильно подобрать материалы для строительства погребаПравильно подобрать оптимальную конструкцию погреба для своего случая, включая устройство вентиляцииПравильно подобрать материалы для гидроизоляции погребаСоблюсти технологию строительства погребаСоблюсти технологию применения гидроизоляционных материаловИтак, строим сухой погреб.1. Материалы для строительства погребаОбоснование выбора материалов для строительства погреба и подвала приведено в публикации “Материалы для строительства  погреба, подвала, гаража”. Отметим, что для участков с высоким уровнем грунтовых вод, верховодкой, дождевыми и талыми потоками воды по грунту (особенно в низинах и на склонах)  для строительства погреба следует использовать бетон. Надежнее и проще изготовить монолитный железобетонный погреб.

В таком погребе меньше стыков, а значит меньше участков, через которые вода может проникнуть в погреб.1.1. Рецептура бетонной смеси для погребаЗа основу можно взять, к примеру, следующие рецептуры водонепроницаемого бетона:класса В25 (М300) – для малонагруженных погребов в сравнительно сухих грунтах (периодическое увлажнение грунта);класса В35 (М450) – для погребов в болотистых грунтах и при длительном прямом контакте с грунтовыми водами, верховодкой, дождевыми и талыми водамиЦемент ПЦ400ГОСТ 10178-85Песок М.кр≥2,5ГОСТ 8736-2014Щебень 5-20 ммГОСТ 8267-93Количество твердофазных компонентов указано в килограммах, добавки и воды – в литрах. 50 кг – типовая фасовка одного мешка с цементом.1.2. Изготовление бетонной смеси для водонепроницаемого бетонаГидроизолирующая добавка Дегидрол люкс марки 10-2обычно вводится в бетонную смесь после воды и требует перемешивания 3-5 минут. В целом ничего сложного в изготовлении бетонной смеси нет, тем не менее, рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению добавки Дегидрол люкс марки 10-2.Если заказывать готовую бетонную смесь, то помимо класса прочности (не менее В25), необходимо задать удобоукладываемость не выше марки П2.

Например, подойдет готовая бетонная смесь БСГ В25 П1 F150 W4 ГОСТ 7473-2010. При получении такой смеси останется залить в подошедший бетоновоз требуемое количество добавки, обычно из расчета 4 л на 1 м3бетонной смеси:Смесь перемешать в бетоновозе до выгрузки в течение 5 минут. Всё, бетонная смесь для водонепроницаемого бетона готова, можно приступать к бетонированию.К сведению:Помимо обеспечения водонепроницаемости, применение Дегидрола люкс марки 10-2 приводит:к увеличению темпа набора прочности (бетон с добавкой на 7-е сутки набирает прочность, равную прочности в возрасте 28 суток того же бетона без добавки при равной удобоукладываемости);к упрочнению бетона до 30%.Соответственно, работы по строительству и обустройству погреба можно вести быстрее, а качество бетона и надежность конструкции достигается выше, чем с обычным бетоном.2. Конструкция погребаКак таковой единой конструкции погреба “на все случаи” нет.

Каждый самостоятельно под свои нужды и возможности определяет размеры, количество секций, иногда этажность и особенности входа в погреб. Однако имеется ряд требований, которые необходимо соблюдать.2.1. Вход в погребЕсли погреб не находится под отапливаемым помещением, например, под домом, то независимо от того, как именно будет выглядеть вход в погреб (вертикальный лаз через потолок или лестничный пролет со стены), он должен осуществляться через промежуточный тамбур.Тамбур на входе и выходе оборудуют плотно закрывающимися теплоизолирующими дверьми (люками). Желательно оставить между дверьми тамбура достаточно места, чтобы для входа в погреб не требовалось раскрывать тамбур насквозь.

Это поможет поддерживать в погребе стабильную температуру зимой и летом.Если вход в тамбур расположен на участке, куда может попадать дождевая или талая вода, то он должен возвышаться минимум на 0,4 мнад уровнем примыкающего грунта.2.2. ВентиляцияДля небольшого погреба, как правило, достаточно обеспечить вентиляцию естественного типа. При этом нужно помнить, что влажный воздух из погреба где-то должен выходить, а свежий – входить. Поэтому требуется минимум два воздуховода: для сброса и подачи воздуха (вытяжная и приточная линии вентиляции).Для организации естественной вентиляции нужно создать тягу.

Поэтому воздухозаборник и сброс вытяжной линии вентиляции желательно оборудовать как можно выше. Напротив, воздухозаборник и сброс приточной линии вентиляции желательно оборудовать как можно ниже. Для усиления тяги рекомендуется в погребе около воздухозаборника вытяжной линии вентиляции смонтировать узел освещения погреба, тогда конвекционные процессы усилятся из-за нагрева воздуха от ламп освещения, что дополнительно поможет повысить тягу и эффективность воздухообмена.2.3. Толщина стен, пола, покрытияПри планировании строительства монолитного сухого погреба следует учитывать, что минимальная толщина стенки и пола должна быть не менее 100 мм.

Если погреб расположен на пучинистых грунтах или  является частью несущих конструкций, например, дома, то требуется дополнительно уточнить толщину и конструктивные особенности пола, стен и покрытия.Для первичного расчета можно принять стартовую толщину:100 мм – для плиты покрытия погреба;150 мм – для стен погреба;200 мм – для пола (фундаментной плиты) погреба.2.4. Ориентировочная конструкция сухого погреба3. Материалы для гидроизоляции погребаПомимо гидроизолирующей добавки в бетон Дегидрол люкс марки 10-2 понадобятся:Расход материалов для строительства и гидроизоляции погребаК примеру, при указанных выше толщинах плиты покрытия, стен и фундаментной плитыдля погреба шириной 4 м, длиной 6 м и высотой 2,2 м с фундаментной плитой 4,4х6,4 м понадобится:1) Бетон:на фундаментную плиту – 4,4*6,4*0,2= 5,632 м3на стены – (4+0,15)*(6+0,15)*2*0,15*2,2= 16,845 м3на плиту покрытия – (4+0,15*2)*(6+0,15*2)*0,1= 2,709 м3Соответственно, на весь погреб, за исключением тамбура, ориентировочно потребуется 25,2 м3бетона. В частности для указанных выше рецептур бетона необходимо:Добавка Дегидрол люкс марки 10-2, л2) Дегидрол люкс марки 5:В расчете на слой материала 20х20 мм (расход 0,8 кг на 1 погонный метр с учетом неровностей) для гидроизоляции стыка:фундаментной плиты со стенами – (4+6)*2*0,8 = 16 кг”холодного” шва бетонирования на середине высоты стены – (4+6)*2*0,8 = 16 кгплиты покрытия со стенами – (4+6)*2*0,8 = 16 кгс воздуховодами и электрокоммуникациями – 20 кгСоответственно, на весь погреб, за исключением тамбура, ориентировочно потребуется 68 кг Дегидрола люкс марки 5.3) Дегидрола люкс марки 3:В расчете на обработку шероховатой поверхности с расходом материала 1,2 кг/м2для финишной гидроизоляции изнутри погреба:плиты покрытия – 4*6*1,2= 28,8 кгстен – (4+6)*2*2,2*1,2= 28,8 кгплиты покрытия – 4*6*1,2= 52,8 кгСоответственно, на весь погреб, за исключением тамбура, ориентировочно потребуется 111 кг Дегидрола люкс марки 3.4. Технология строительства погребаКак и в случае конструкции единой технологии строительства погреба “на все случаи” нет.

Для указанной как пример ориентировочной схемы монолитного бетонного погреба, которая с модификациями может быть реализована  как в виде отдельной конструкции, так и внутри гаражи или дома, в целом технология строительства такова:Подготовка котлована под бетонирование фундаментной плиты согласно требованиям СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения, основания и фундаменты” (актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87). Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование фундаментной плиты. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для фундаментной плиты.Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.Финишное выравнивание лицевой поверхности (пола) виброрейкой или иным способом.Вызревание бетона фундаментной плиты (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование стен.

Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для половины высоты стены.Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для оставшейся высоты стены.Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).Финишное выравнивание верхней торцевой поверхности стен.Вызревание бетона стен (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).Нарезка штраб сечением 20х20 мм по стыку пол-стена и по стыку бетонирования в середине высоты стены.Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование плиты покрытия с отверстиями под воздуховоды и входной люк. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для плиты покрытия.Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.Финишное выравнивание лицевой поверхности виброрейкой или иным способом.Вызревание бетона плиты покрытия (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).Нарезка штрабы по стыку стены с плитой покрытия, а также штраб по стыкам с воздуховодами.Монтаж воздуховодов.Удаление цементного молочка с бетонной поверхности внутри погреба.Герметичная заделка подготовленных штраб по стыкам Дегидролом люкс марки 5 заподлицо с примыкающей поверхностью.Сплошная обработка бетонных поверхностей Дегидролом люкс марки 3.Выдержка в течение 3 суток поверхностей, обработанных Дегидролом, во влажном состоянии.Изготовление тамбура ведут как указано выше.К обратной засыпке грунта можно приступать через 5 суток после окончания бетонирования.5. Инструкции по применению материаловПреимущества предлагаемого варианта погребаПогреб может успешно эксплуатироваться без опасности затопления обеспечивать сухость внутри даже в болотистых грунтах и при обводнении грунтов из-за дождя, таяния снега, паводка.Подняв при строительстве верхнюю часть тамбура и воздуховодов на высоту больше чем максимально возможный уровень воды в округе, можно обеспечить защиту погреба от затопления в экстренных случаях.В низинах и на заливных лугах, например, при строительстве погреба на даче в зоне периодического затопления дополнительно можно предусмотреть возможность герметизации погреба как кессона на период паводка.Конструкцию погреба легко адаптировать под различные варианты исполнения: можно увеличить размеры, добавить межсекционные перегородки, оборудовать наклонный тамбур со входом через стену погреба, совместить плиту покрытия с полом дома или гаража…Применение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает упрочнение бетона до 30%. В сочетании с гидроизоляцией стыков Дегидролом люкс марки 5 и финишной обработкой Дегидролом люкс марки 3 достигается перехлестная кольматация омоноличенной бетонной конструкции, что в целом приводит к долговечности и повышенной надежности гидроизоляции погреба.

Бесплатно проконсультируем, расскажем про материал и способ применения, посчитаем необходимое количество, подскажем надежное решение.

Погреб из кирпича является достаточно популярным способом обустройства частного дома, загородного участка, гаража. Кирпичный погреб требует определенных материальных затрат, но по степени надежности и практичности в эксплуатации его можно признать лидером среди различных конструкций. Если сооружать погреб своими руками, то можно значительно сократить расходы, а технология строительства вполне позволяет это обеспечить.

Строительство погреба из кирпича станет отличным вариантом, т.к. это обусловлено его прочностными характеристиками.

Проект его лучше выбрать стандартный (например, популярный вариант размером 2х2 м), а строительство погреба необходимо проводить по всем правилам, не допуская снижения надежности всего дома. Важно правильно выбрать место и рассчитать, сколько нужно кирпича и какой материал применить для реализации задуманного.

Основное назначение любого подвала — сохранение продуктового запаса в течение длительного времени. Чаще всего такая необходимость возникает для хранения запасов овощей и фруктов, выращенных на участке, различных солений и консервантов и т. д.

Схема погреба из кирпича, пристроенного к наружной стене дома.

Наиболее востребовано такое строение в домах, где есть приусадебные участки. Однако и в городских условиях людям хочется иметь подобное хранилище, для чего используются площади в гараже.

По конструктивному исполнению подвалы можно подразделить на несколько основных типов:

погреб, т. е.

подвал, вырытый под полом дома внутри помещения;заглубленный отдельно стоящий подвал, т. е. подвал вне дома, но полностью находящийся под землей;полузаглубленный подвал, в котором ниже уровня земли находится только часть стены;отдельно стоящий наземный подвал, который сооружается на поверхности грунта.

Основные требования к погребам:

    механическая прочность, особенно перекрытия, по которому передвигаются люди;теплоизоляция, обеспечивающая оптимальную температуру внутри;гидроизоляция, не позволяющая проникать внутрь погреба влаге из почвы;стойкость к воздействию агрессивных сред, грибкам, плесени;достаточные размеры и практичность.

В условиях особых механических нагрузок находится перекрытие погреба из кирпича в гараже, так как по нему перемещается автомобиль.

Схема котлована для погреба.

Проблема обеспечения высокой механической прочности подвалов требует особого решения с учетом снеговой нагрузки, что вызывает порой необходимость возведения прочного свода. На века делались так называемые монастырские погреба, где использовался арочный свод, прочность которого очень высока. В отдельно стоящих сооружениях с этой целью может устанавливаться купольный свод.

Естественно, что такие конструкции достаточно сложны в изготовлении и имеют высокую стоимость. Наиболее распространенным вариантом становится монтаж плиты и бетона. Кроме того, находят применения насыпные конструкции.

Прочностные характеристики подвальных стен обеспечиваются применением соответствующего материала.

Наиболее распространено возведение стен из бетона и кирпичная кладка. Строительство подвала или погреба из кирпича имеет одно важное преимущество: кирпичные стены погреба обеспечивают высокую теплоизоляцию, что позволяет сохранять оптимальную температуру внутри помещения в разное время года. Следует, однако, отметить, что при наличии неглубоких подземных вод и плохой паводковой обстановки надо отдать предпочтение бетону, который обеспечивает лучшую защиту от грунтовых талых вод.

Какой кирпич выбрать? Если строится подпол, то следует помнить, что погреб из силикатного кирпича недопустим, так как силикатный кирпич обладает низкой стойкостью к воздействию влаги.Наиболее удачный вариант — керамический материал, но вполне подойдет и обычный красный обожженный кирпич. Лучше всего использовать полнотелый материал.

Схема полузаглубленного погреба.

При выборе места под кирпичный погреб и проведении строительных работ следует учитывать некоторые особенности:

    Для отдельно стоящего погреба выбирается возвышенный участок с глубоким залеганием грунтовых вод.При неглубоком залегании вод и нестабильной паводковой ситуации необходимо тщательно изолировать стены и дно погреба от проникновения воды.Глубину погреба не следует делать более 2 м (за исключением особых случаев), при этом надо учитывать тип почвы.Оптимальный период проведения работ — летние месяцы.При строительстве особо глубоких подвалов стены делаются с уклоном (15-20 см на каждый метр).Наземный подвал следует сооружать на собственном фундаменте.В подвале необходимо предусмотреть хорошую систему вентиляции.

При изготовлении подвала своими руками надо позаботиться о следующих инструментах:

Инструменты для кладки кирпича.

    болгарка;мастерок;шпатель;лопата;кирка;лом;шуруповерт;ножовка;молоток;киянка;вибратор;отвес;уровень строительный;линейка металлическая;угольник;рулетка;емкость для раствора.

Строительные работы должны проводиться с учетом установленных норм и правил техники безопасности.

Они включают следующие основные этапы:

Гидроизоляция стен и пола погреба.

Рытье котлована.

Глубина ямы зависит от типа подвала и уровня грунтовых вод. Размеры котлована выбираются на 40-50 см больше габаритов сооружения, что дает возможность обложить погреб защитными материалами снаружи и создать гидравлический замок.Возведение фундамента под кирпичную кладку. Наиболее распространен ленточный тип высотой 30-40 см.

Ширина выбирается с учетом толщины подвальной стены. Возводится фундамент путем заливки в опалубку бетонного раствора в один заход с виброуплотнением. Внутри фундамента укладывается армирующий пояс из стальной арматуры диаметром 12-14 мм.Обустройство пола.

Пол в кирпичном подвале обычно изготавливается в виде бетонной стяжки толщиной 15-20 см. Вначале формируется подушка из песка и щебня, затем укладывается слой глины (гидравлический замок) и дополнительная гидроизоляция из битума и рубероида, после чего производится заливка бетоном с армированием стальной арматурой. Строго контролируется горизонтальность стяжки.Возведение стен.

Толщина стены зависит от типа подвала, его высоты, перепадов температуры, глубины промерзания грунта, наличия сильных морозов зимой. Чаще всего кладка проводится в один кирпич, но в отдельных случаях используется толщина в 1,5, а то и 2 кирпича. Кладка начинается с формирования углов.

Каждый ряд проверяется на горизонтальность, а также ведется обязательный контроль вертикальности стены. Кирпичи крепятся готовой смесью или цементно-песчаным раствором собственного приготовления (пропорция 1:3-4) на основе цемента не ниже М400.Гидроизоляция стен. С наружной стороны стены поверхность обмазывается глиняным раствором слоем до 10 см.

Промежуток между стеной и грунтом заполняется землей с добавлением глины при постоянном уплотнении.Потолочное перекрытие осуществляется с учетом типа и назначения подвала. При строительстве в гараже не обойтись без перекрытия в виде железобетонной плиты. Отдельно стоящий подвал закрывается крышей на основе деревянной стропильной системы.

В то же время могут использоваться и другие варианты. Например, находит широкое применение насыпное покрытие, когда крыша формируется из слоя насыпной земли разной толщины. Такая система прекрасно подходит для заглубленной и полузаглубленной конструкции.

Погреб из кирпича своими руками имеет ряд важных преимуществ, которые увеличивают его популярность в частном домостроении. Такое сооружение может быть построено своими руками как внутри дома, так и в любом месте приусадебного участка.

    Дата: 31-01-2015Просмотров: 339Комментариев: Рейтинг: 49

Хранение выращенного урожая, всевозможных солений и закруток без обустроенного погреба очень проблематично.

Именно поэтому почти на всех частных подворьях стоят такие постройки, а если их нет, то можно быть уверенным, что со временем обязательно появятся. Строительство погреба не относится к числу очень сложных строительных операций. Хотя есть конструкции свода, справится с которыми без опыта и определенных навыков очень сложно.

Погреб строится таким образом, чтобы постройка была крепкой, с минимальными колебаниями температуры, не пропускающая влагу.

Чтобы продукты хорошо хранились в хранилище, нужно, чтобы постройка была крепкой и внутрь нее не попадала вода. Также важно, чтобы внутри погреба были минимальные колебания температуры, а воздух постоянно был свежим и достаточно влажным. Стены его должны надежно защищать хранящиеся продукты от мелких грызунов.

План и разрез кирпичного погреба.

Поскольку погреб — сооружение подземное, его можно обустроить и под гаражом, и под домом, и как отдельное строение. Но в первых двух случаях это скорее подвал, в который можно входить, не покидая помещения. Собственно погребом принято считать то помещение, у которого есть отдельный выход на поверхность.

Независимо от выбранного способа постройки подземного хранилища подготовка к строительству, обустройство пола и стен одинаковы, различия существуют только в обустройстве входа-выхода. Обычно строят его из красного или силикатного кирпича, бетона или железобетона.

Если планируется постройка погреба как отдельного строения, то для него нужно по возможности выбрать место на возвышенности в некотором отдалении от других строений. При устройстве погреба под гаражом или под домом место строительства привязано к конкретному участку.

Котлован под отдельно строящийся погреб допустимо вырыть экскаватором. Но чаще его роют вручную, поскольку далеко не всегда есть возможность обеспечить нормальную и безопасную работу экскаватора не тесном дворе.

Для строительства погреба нужны такие инструменты, как:

Схема погреба из кирпича.

    штыковая лопата;совковая лопата;бетономешалка;бензопила;сварочный аппарат;молоток;кирка;железный лом;мастерок;уровень;рулетка;угольник;шуруповерт.

Глубина котлована обычно составляет 2-2,5 м.

Сами же размеры погреба зависят от предполагаемого количества хранящихся в нем продуктов. Чаще других встречаются размеры 2,5х3 м или 3х4 м. Погреб меньших размеров будет слишком тесным, а больших — полупустым, если вы профессионально не занимаетесь фермерством.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция стен и пола погреба.

Стены отрытого котлована нужно подравнять, а дно — тщательно утрамбовать. Затем на него насыпают слой песка в 20 см, а сверху втрамбовывают в него слой гравия в 10 см. На эту подушку укладывают арматуру из 8-10 мм железных прутьев, после чего, если стены погреба планируется выполнить из бетона, дно сразу заливают приготовленной в бетономешалке бетонной смесью в пропорции: на 3 части песка 1 часть цемента М200 или высшей марки, разведенные до нужной густоты водой.

Если стены погреба будут кирпичными, то сначала нужно сделать по периметру будущего пола небольшой — не выше 15-20 см и шириной на 2-3 см больше ширины кирпича — ленточный фундамент. Сначала делается опалубка нужного размера, которая затем засыпается щебнем средней фракции и заливается раствором. И только после снятия опалубки выполняется заливка бетоном пола.

После того как залитый бетон полностью высохнет, выполняют гидроизоляцию пола. Чаще всего как гидроизолирующий материал на пол погреба укладывают рубероид, хотя можно использовать любые водостойкие материалы.

Полосы гидроизоляции укладывают поверх бетона. Если ширины одной полосы недостаточно, чтобы накрыть все дно погреба, то укладывают две полосы внахлест. Уложенные полосы для лучшей фиксации обмазывают гудроном.

Вернуться к оглавлению

Схема вентиляции погреба.

В старину часто делали погреб из кирпича, соединяя стены кирпичным полуарочным сводом. Но, чтобы построить такой свод, нужно иметь хорошую квалификацию каменщика и большой опыт работы. Поэтому сегодня у погреба из кирпича обычно выгоняются только стены, а свод делают из бетонной плиты.

Для погреба лучше брать обычный красный кирпич. Он намного меньше боится влаги, чем силикатный, в котором есть известь.

Кладку стен можно выполнять и в один, но все же лучше делать ее в два ряда кирпича, особенно если грунтовые воды расположены недостаточно глубоко.

Укладывают кирпичи на цементно-песчаный раствор с добавлением глины, используя для его приготовления цемент не ниже М200, а в идеале — М400 или выше. Пропорции раствора: 4 части песка и по одной части цемента и глины.

Мастерком раствор наносится на один из углов подсохшего фундамента, и сразу же на положенный раствор укладывают кирпич, не забывая контролировать, чтобы он плотно садился на предназначенное место. Для этого нужно сверху несильно пристукнуть кирпич рукояткой мастерка. Затем к нему присоединяется второй кирпич, и так по кругу выкладывается первый ряд.

Схема движения воздуха в погребе оборудованном вентиляцией.

Второй ряд кладки начинают с того же места, что и первый ряд, но со сдвигом в полкирпича. Такой способ кладки обеспечивает наиболее надежное сцепление между кирпичами. Чтобы выгоняемые стены были ровными, горизонтали уложенных кирпичей почаще нужно выверять строительным уровнем, а точность вертикали — отвесом.

С внешней стороны кладки для гидроизоляции укладываются полосы рубероида, а пространство между выложенными кирпичами и земляной стенкой котлована заполняется размоченной водой до нужной густоты глиной. Если щели достаточно большие, то в глину подмешивают кирпичные осколки.

Оптимальная высота стен погреба составляет 215-230 см или 31-33 уложенных рядов красного кирпича. Такая высота позволяет даже высоким людям не сгибаться и не ударяться головой об потолок. Выгоняя ряд за рядом стены погреба, нужно не забывать устанавливать полосы рубероида и заделывать щели между внешней стороной кладки и земляной стеной котлована глиняным раствором.

Если запланированная ширина погреба больше 2,5 м, то для надежной фиксации потолка лучше предусмотреть опорные кирпичные колонны. Располагают их точно по центру погреба, выкладывают толщиной в 3 кирпича, а высота должна соответствовать высоте стен.

Вернуться к оглавлению

Для прочности конструкции перекрытие погреба армируется и заливается бетоном.

Чтобы перекрытие строящегося погреба было прочным, используют металлические швеллеры. Сначала верхний край кладки армируют армировочной сеткой и заливают бетоном, а затем после полного высыхания бетона с шагом в 0,5 м выкладываются подготовленные швеллеры.

Укладываются они перпендикулярно входу, причем особое внимание нужно уделить дверному проему. Еще на стадии армирования его нужно укрепить наиболее прочной арматурой, а затем на это место кладутся самые прочные швеллеры.

После укладки швеллеров наступает очередь армированных прутьев не менее 10 мм толщиной. Их укладывают в два слоя на расстоянии не больше 20 см друг от друга.

Первый ряд выкладывается поперек уложенных швеллеров и приваривается к ним. Затем поперек уложенного первого ряда выкладывается и приваривается второй ряд армированных прутьев. Сделав все это, можете быть уверенными, что армировочный каркас будет надежным.

Сформировав каркас, нужно также сделать прочное днище, которое удержит залитый бетон и даст ему время схватиться с приготовленным каркасом. Опалубку для днища лучше делать из стружечных плит. Для этого каждую плиту нужно плотно прижать снизу к швеллерам, а по периметру погреба — к стенам, подперев каждую минимум 4 опорами.

По периметру стен сверху устанавливается и укрепляется распорками корыто опалубки. И только после всех этих приготовлений можно готовить бетонный раствор и производить заливку потолка. Учитывая толщину арматуры, толщина слоя бетона для потолка должна быть в пределах 15-20 см.

Вернуться к оглавлению

Схема погреба из кирпича пристроенного к наружной стене дома.

Когда бетон схватится и хорошо подсохнет, опалубку можно убирать. Теперь нужно сделать ступеньки. Для них делается опалубка из деревянных досок одинаковой высоты.

Длина опалубки должна соответствовать ширине входа. Заливку бетона начинают с нижней опалубки и двигаются вверх, пока не зальют верхнюю ступень. Опалубку спустя 2 недели снимают, и ступени готовы.

Но если строить погреб как самостоятельную постройку, то ступени лучше делать одновременно с заливкой бетоном пола. Так будет прочнее, поскольку две важные операции — заливка бетона для пола и ступенек и кирпичная кладка стен и выхода — будут выполняться как одно целое.

Обустройство перекрытия входа делается по той же схеме, что и перекрытие погреба. Только, в отличие от погреба, опалубку для входа нужно устанавливать не только снизу, но и сверху, иначе заливаемый бетон будет «съезжать» по наклонной конструкции опалубки вниз.

Обустраивая погреб, обязательно нужно предусмотреть вентиляцию. Без нее в погребе будет скапливаться такое количество углекислого газа, что погреб превратится в смертельно опасную для человека газовую камеру.

Обычно в погребе, расположенном под помещением, устанавливают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. При отдельно стоящем погребе можно обойтись только вытяжной трубой, поскольку роль приточной выполняет дверь.

Для устройства вентиляции чаще используют пластиковые трубы, так как они не боятся коррозии. Сами трубы устанавливают на этапе выгонки стен, при этом вытяжная труба располагается в одном из углов под потолком, а приточная в диаметрально противоположном углу в 0,5 м от пола. Вентиляционные трубы через потолочное перекрытие выводятся наружу на высоту 80-100 см.

Своими руками построить хороший погреб — задача не из легких, но вполне выполнимая при знании всех особенностей каждого технологического процесса стройки. Главное — делать все работы пусть и не быстро, но очень качественно, поскольку поспешно построенный погреб вполне может завалиться вам на голову. А качественно выполненные работы являются лучшей гарантией того, что сделанный вашими руками погреб будет служить не только вам, но и вашим детям и внукам.

Источники:

  • degidrol.ru
  • kubkirpich.ru
  • ostroymaterialah.ru

blog-potolok.ru

Строим погреб из кирпича своими руками

На большом и ухоженном приусадебном участке всегда есть что собрать. Урожай картофеля, лука, моркови, всевозможную консервацию, с любовью приготовленную на зиму, нужно где-то хранить. Но куда это все сложить, чтобы не испортилось и дотянуло до наступления холодов? Одного холодильника в этом случае недостаточно, здесь нужно что-то большее.

Погреб из кирпича под домом или рядом с ним – наилучшее решение вопроса. В нем продукты могут храниться годами. Материалами для строительства служат железобетонные плиты и блоки, бревна, но самым практичным считается обычный кирпич. Многим читателям интересно, как построить погреб из кирпича своими руками.

Создайте погреб из кирпича в своем доме

Правильное месторасположение погреба

Первым шагом к постройке подвального помещения будет определение места. Нужно четко понимать, в каком месте расположится хранилище, как удобно к нему подходить, особенно в ненастную погоду. Погреб устраивают под домом, гаражом или делают отдельно стоящим. Самым практичным считается подвал в жилом доме: он не занимает много места, не надо одеваться и выходить на улицу.

При желании построить погреб на своем земельном участке необходимо выбирать наиболее сухое место с небольшим возвышением, чтобы дождевая вода уходила с площадки и не попадала в погреб.

Перед постройкой нового здания с нуля все же лучше заранее предусмотреть объемный погреб под домом. Для этого необходимо знать уровень грунтовых вод на участке, степень защиты от них и сумму предполагаемых затрат. Для выполнения строительных работ следует изучить качество почвы на земельном участке и составить план будущего сооружения, с указанием формы, расположения дверей, полочек, ступенек.

Важно! Не планируйте строительство отдельно стоящего подвала рядом с существующими конструкциями во избежание их случайного обрушения.

В данном видео рассмотрим кладку погреба из кирпича:

Материалы и инструменты для постройки погреба

Для сооружения кирпичного погреба необходим нехитрый строительный инструмент: штыковая лопата, мастерок с молотком, угольник с отвесом, плоскогубцы, саморезы и шурупы, гвозди, рулетка, веревка, деревянные колышки. Из электрического оборудования надо приготовить сварочный аппарат, дрель и шуруповерт. Очень удобно, если под рукой будет бетономешалка. Она поможет облегчить труд и ускорить процесс строительства.

С материалами особых проблем не должно возникнуть. Все они общедоступны, и приобрести их можно на любом строительном рынке или в специализированном магазине. Для постройки погреба используют металлические уголки, трубы, арматуру, песок, глину, мелкий щебень и красный кирпич.

Количество строительного кирпича рассчитывается заранее, с запасом на брак или бой.

Технология и этапы строительства

Строительство подвала в жилом доме происходит в несколько этапов:

  1. Выполняются земельные работы с рытьем котлована под здание, общие размеры которого должны превышать габариты здания на 1,5 метра. Глубина ямы определяется в зависимости от наличия грунтовых вод на участке. Необходимо учитывать, что будущий погреб должен позволять свободно передвигаться в нем в полный рост. Если грунтовая вода не позволяет низко опуститься в землю, то возможна установка массивного цоколя, в котором и будет обустраиваться подвальное помещение.
  2. Производится засыпка основания котлована щебнем вперемешку с песком. Немного утрамбовав первый слой, выполняется бетонная стяжка всей площади основания. После полного высыхания бетона осуществляются гидроизоляционные работы рубероидом. На изоляционный слой накладывается теплоизоляционный и уже сверху пол заливают бетоном.
  3. После высыхания основания приступают к закладке стен будущего здания. Высоту подгоняют из назначения здания, для подвала эта цифра составляет 2 метра.

Рытье котлована

Чтобы выкопать траншею в земле, много ума не нужно. Так и с котлованом. Если есть хорошая команда, работа вполне осуществима за 20-30 дней. При нежелания тратить свои силы можно воспользоваться услугами экскаватора. Но, прежде чем приступать к работам, следует выполнить некоторые действия:

  • определить место для устройства погреба;
  • перенести размеры котлована с проекта на местность;
  • продумать конструкцию будущего сооружения.

При размещении погреба отдельно на участке дверь для входа должна быть на северной стороне. Нельзя забывать о грунтовых водах, всегда выбирают возвышенные места с наличием песчаного грунта.

Совет. Пол погреба должен находиться чуть ниже точки промерзания почвы. При таком условии в зимний период тепло, исходящее от грунта, будет нагревать пол, а летом – охлаждать. Таким образом, температура в подвале будет стабильной (от двух до пяти градусов).

Основные правила при раскопке котлована:

  1. Для таких работ лучше подойдет сухая и теплая погода. Июль – самый подходящий месяц. В этот период грунтовая вода уходит ниже обычного.
  2. Рекомендуется придерживаться следующих размеров: глубина – 2 метра, ширина основания достигает 2,5 метра, а ширина в верхней части – 3 метра. Это делается для того, чтобы земля не осыпалась в котлован.
  3. Если грунт оказался влажным, то размеры ямы выполняются больше рекомендуемых выше.
  4. Работы, при строительстве погреба в существующем здании, сопровождаются большим количеством земли в доме, как следствие – грязь и неудобства. Поэтому следует предусмотреть кратчайший путь удаления грунта наружу. Края котлована не должны доходить до стен основного здания на расстояние 1 метр, чтобы не навредить ленточному фундаменту и всей конструкции дома.
Кирпич — отличный вариант для кладки подвала

Устройство фундамента

Существует два типа конструкции фундамента.

Ленточный.

Используется в твердых почвах с отсутствием грунтовых вод на данной территории. Сначала роется траншея по периметру, на дно которой засыпается песок. После утрамбовки на слой песка укладывается мелкий щебень, и все снова плотно трамбуют. Создается подушка, которая будет не давать влаге проникать внутрь погреба. Подготавливают каркас фундамента из стальных прутьев для придания прочности будущей конструкции.

После проделанной работы изготавливается опалубка по каркасу, в случае с влажным грунтом. Для сухой почвы крепление опалубки не обязательно. Бетон заливается внутрь равномерно, не допуская отдельных высохших участков, поэтому раствор приготавливают жидким. В таком виде конструкцию выдерживают месяц, а то и больше. После полного затвердевания можно смело выкладывать кирпичные стены.

Монолит.

Выполняется во влажном грунте и внутри существующих сооружений. Этот способ значительно дороже за счет количества материала. Все этапы аналогичны ленточному фундаменту, только каркас делается из горизонтальных прутьев, соединенных между собой вертикальными металлическими кусками, расстояние между которыми должно равняться 20 сантиметров. Не допускается образование мелких пор и пустот, в противном случае фундамент может потрескаться.

Для достижения лучшей прочности при заливке фундамента бетонным раствором внутрь можно вкладывать камни и куски кирпичей.

Это интересно: какой тип фундамента использовать под цоколь.

Кирпичная кладка стен и колонн погреба

Кирпич для погреба подбирают красный, но не силикатный. По своим характеристикам он позволяет создать микроклимат в помещении, пригодный для долгого хранения продуктов. Как обложить погреб кирпичом? Для работ подготавливают цементный раствор с песком в соотношении 1:4 и глиняную смесь для соединения кладки погреба из кирпича и грунта.

Начинают укладывать первый ряд с угла. Каждый кирпичик кладется на фундамент, простукивается, чтобы крепче схватился с поверхностью. После того как первый ряд закончен, просматриваются все пустоты, образовавшиеся между кирпичами, и подмазываются.

Затем приступают к укладке второго ряда, с того же угла, только на полкирпича сдвигают ряд. Шахматный порядок позволяет достичь повышенной прочности будущей стены. При помощи уровня проверяется вертикальность кладки.

В просторных погребах дополнительно сооружают колонны из кирпича, которые будут помогать надежно удерживать потолок. Колонны возводят в центре помещения, высота их приравнивается к высоте стен.

После выкладки 3-4 рядов необходимо им дать время выстояться и просохнуть. Только потом можно продолжать работы.

Это интересно: как рассчитать количество кирпича для цоколя.

Устройство потолочного перекрытия погреба

Учитывая, что погреб из кирпича располагается под землей, его перекрытие должно обеспечивать прочностные характеристики конструкции всего дома, а также необходимую для хранения продуктов влажность и температуру внутри подвала. Потолочное перекрытие погреба обязательно покрывают теплоизоляционным материалом. Если погреб построен на участке отдельно от основного здания, то его поверхность покрывается гидроизоляцией, а сверху устанавливается наклонная крыша, защищающая конструкцию от осадков.

Существует несколько видов перекрытий:

  1. Деревянными брусьями. Подготавливают каркас из опорных балок, брусьев для крепления накатных досок и сами доски. Все элементы прочной деревянной конструкции тщательно обрабатываются антисептиком. Далее балки и брусья оборачивают рубероидом, и каркас закрепляется на перекрытии погреба. С помощью саморезов нужно зафиксировать накат из досок. Сверху укладывается слой гидроизоляции и прижимается брусьями к накату.
  2. С помощью профнастила. На перекрытие погреба устанавливаются опорные бруски. Вся поверхность крыши закрывается теплоизоляционным слоем. Затем укладывают профнастил и закрепляют анкерами по бокам конструкции подвала. Теплоизоляционным слоем может служить цементный раствор вперемешку с опилками.

Гидроизоляция и теплоизоляция кирпичного погреба

После рытья котлована на его дно рекомендуется уложить мягкую глину, толщина слоя которой должна быть 10 сантиметров. Таким образом выполняется гидроизоляция пола. Аналогичным способом поступают с внешней стороны стен подвала. Мятая глина не даст подступить грунтовым водам к стенам и дну подвала и нанести ущерб конструкции.

Для лучшей защиты и отвода грунтовых вод в сторону сооружают дренаж и отмостку по всему периметру погреба. В качестве гидроизоляционного слоя выступает битум, который разогревается и наносится тонким слоем по поверхности стен. Теплоизоляцией конструкции служит раствор цемента, песка и опилок. Смесью равномерно обмазывают стены снаружи погреба, по типу теплоизоляционного слоя перекрытия.

Оборудование вентиляции

На длительность хранения овощей в подвале оказывает влияние правильно организованная вентиляция. Приточно-вытяжная система вентилирования помещения может быть естественной и принудительной. Конструктивные элементы двух вариантов одинаковы: две трубы одного сечения. Принцип работы отличается только тем, что в принудительной системе вентиляции дополнительно устанавливают вентилятор на приток.

Как это работает? В нижнем углу, на стороне входа в погреб, устанавливается приточная труба, конец которой выводится наружу на высоту 30 сантиметров от уровня земли. На противоположной стене выполняется монтаж вытяжной трубы, которая устанавливается на высоте 2 метра от уровня пола погреба, а второй конец выводится на крышу, на высоту 50 сантиметров. Оба конца труб на улице накрываются мелкой сеткой и колпачком, чтобы птицы и грызуны не смогли попасть в подвальное помещение.

Обустройство погреба

Для обеспечения качественного хранения продуктов вход в подвал оборудуется дверью, с внутренней стороны обшитой деревом, а снаружи – металлическим листом. В некоторых погребах хозяева ставят две отдельные двери (деревянная из дуба и металлическая). Вокруг отдельно стоящего подвала можно высадить кусты смородины, но не деревья, корни которых могут навредить конструкции погреба.

Основной элемент в погребе – лестница, по которой осуществляется спуск в подвал. Лестничный марш довольно крут, поэтому его дополняют поручнями. Обязательно устраивают внутреннее освещение помещения. Всю электропроводку и выключатели выводят наружу конструкции.

В заключение

Самостоятельно построить погреб из кирпича в доме или на улице не слишком сложно. Да, это долго и трудоемко. Зато можно с удовольствием вкусить плоды своей работы на огороде в зимний холодный вечер, сидя у камина, открыв очередную баночку клубничного варенья.

pogrebov.net

Как построить кирпичный погреб самостоятельно и избежать ошибок

1. Общая информация

Строительство кирпичного погреба

Несмотря на то, что погреба создают из железобетона, древесных материалов, а также металлическими и даже пластиковыми, достаточно часто применяется при строительстве красный кирпич. Этот материал отличается экологичностью и теплосберегающими свойствами; он прочен и долговечен, а потому кирпич получил большую популярность при создании погребов. В результате его использования, консервированные или свежие фрукты, овощи, ягоды всегда сохраняют свою свежесть и полезные свойства. И даже если нет профессионального образования, вполне достаточно базовых основ строительства и обычных навыков, чтобы самостоятельно построить погреб из кирпича.

2. Процесс строительства погреба из кирпича

Кирпичные погреба можно строить как под домом, так и на открытой местности. Что касается грунтовых вод, то нижняя граница погреба должна быть выше УГВ на  50 см, чтобы предотвратить возможные подтопления. Также стоит обратить внимание на то, где будет располагаться погреб. Если расположить его близко к другим зданиям на участке, то можно спровоцировать их обрушение во время процесса строительства.

  1. В котловане выравнивается дно и стены (удаляются корни, бугры).
  2. Создание пола:
    1. Засыпать щебнем или гравием высотой 20 см для отвода влаги. Сверху выложить слой жирной глины, смешанной с водой.
    2. Рекомендуется третьим слоем залить бетон и армировать его. Это позволит лучше защитить погреб от сырости, плесени, грибков, грызунов.
  3. Через 2 недели после схватывания бетона создают опалубку. При ширине стен в 1,5 кирпича создают бетонный фундамент для стен высотой около 20 см. На такую узкую и низкую ленту и будет впоследствии укладываться кирпич.
  4. После высыхания бетона начинают укладку кирпича в шахматном порядке. В качестве сцепки используется раствор цемента (М-400) и песка (1:4).
  5. Одновременно с выкладыванием кирпича глиняным раствором заполняется пространство между стеной котлована и кладкой. Это обеспечивает защиту погреба от влаги и грунтовых вод.
  6. После укладки конструкции дают время для высыхания.
  7. Процесс строительства кирпичного погреба

    Потолок создается обычно из швеллеров, металлического п-образного профиля или деревянных балок.

  8. При использовании швеллеров предварительно уплотняют верхний кирпичный ряд. Для этого его армируют и заливают бетоном. Затем укладывают швеллеры в направлении перпендикулярном двери погреба (если она предусмотрена) на расстоянии 50 см друг от друга.
  9. Поверх них укладываются армированные прутья (диаметр 1см) и привариваются к швеллерам. Затем второй слой прутьев укладывается перпендикулярно к первому, и также происходит сварка.
  10. Опалубку делают из ДСП по бокам и снизу армированной конструкции. После чего армирование бетонируется. Дополнительно потолок утепляют слоем керамзита, минеральной ваты, стекловолокном.

Погреб из кирпича готов, и его остается только оснастить дополненными компонентами, провести отделку внутреннего помещения.

Комментарий пользователя onozdrachoff: Погреб с бетонными или кирпичными стенами — это капитальное, достаточно трудоемкое сооружение, требующее больших материальных затрат. Если кто-то решится устроить такой потреб в сырых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, то тогда необходимо тщательно выполнить как гидроизоляцию стен и пола, так и глиняный замок вокруг стен погреба. Однако даже после выполнения всех этих мероприятий нет полной гарантии того, что в погребе не будет постоянной сырости и плесени.

Поэтому при принятии решения построить для себя капитальный погреб надо точно знать тип грунта и максимальный уровень грунтовых вод в месте строительства. Не рекомендуется устраивать погреб при расположении пола ниже или на уровне грунтовых вод.

Таким образом, капитальный погреб можно выполнять во всех грунтах, даже сырых, но с одним условием: максимальный уровень грунтовых вод не должен доходить до основания погреба примерно на 0,5—0,7 м.

Эксперименты со строительством погреба, у которого пол будет находиться на отметке максимального уровня грунтовых вод или ниже, могут привести к пустой, бесполезной трате сил и средств…

3. Вентиляция и внутреннее оснащение

Вентиляция кирпичного погреба

Вентиляцию обычно делают самой простой – приточно-вытяжной с помощью двух пластиковых труб.  Пластик не ржавеет в отличие от металла и не подвержен влияниям температур и влаги, поэтому он и удобнее металла.

Приточную трубу размещают таким образом, чтобы нижний конец был на высоте 50 см от пола погреба. Вытяжная труба должна находиться под потолком на другом конце погреба. Обе трубы поднимают над поверхностью земли как минимум на 1 метр. Трубы оснащают колпачками, защищающими их от влаги, регулирующими задвижками, фильтр-сетками, войлоком (во время морозов).

После строительства погреба из кирпича, стены внутри белят известью, проводят электричество, свет, размещают полки и стеллажи, создают отсеки для разных видов продуктов или даже оформляют интерьер в каком-либо тематическом стиле.

4. Погреб Кузьмич

Построить погреб из кирпича своими руками совершенно не сложно, но кропотливо и трудоемко. К тому же на участке достаточно длительное время будет много строительной пыли, шума, разной техники и прочего. Намного проще и зачастую удобнее установить готовый монолитный погреб Кузьмич. Эти массивные, 9-ти тонные погреба из гидробетона М-500 обеспечивают надежную защиту, сохранность и свежесть продуктов. Наши погреба обладают дополнительной гидроизоляцией, обязательным утеплением верхней части, приточно-вытяжной вентиляцией.

Все работы по созданию погреба производятся в заводских условиях, что позволяет учесть все нюансы по гидроизоляции, теплоизолировать и провибрировать бетон в процессе заливки.

Монолитные погреба не подвержены коррозии или гниению, устанавливаются за 4 часа и имеют гарантию в 100 лет на корпус изделия. Внутри погреба отделаны, покрашены, в них установлены стеллажи и удобная лестница.

5. Сравнение кирпичного и монолитного погреба

Кирпичный погребМонолитВолжанин
ПолВодоотвод щебнем, гидроизоляция глиной, заливка бетоном и армирование для предотвращения проникновения грунтовых водУкладка слоев песка и щебня, гидроизоляция, заливка бетоном, армирование 

Монолитный (гидробетон М500) заводской погреб с несколькими дополнительными слоями гидроизоляции, утеплением, вентиляцией, внутренним обустройством.

ПотолокШвеллеры, металлические п-образные профили или деревянные балки. Создание стяжки, опалубки, заливка бетоном.Заводская бетонная плита перекрытия
СтеныУкладка кирпича с заливкой раствором жирной глины ниши между кирпичом и стеной котлованаСоздание опалубки, заливка бетоном, слой гидроизоляции
ГидроизоляцияОбязательноОбязательно
ГрызуныОпасны, если укладка и прослойки глины сделаны «наспех»Не опасныНе опасны
ЭкологичностьБезвреденБезвреденБезвреден

6. Заключение

Совершенно несложно выложить погреб кирпичом самостоятельно или же заказать уже полностью готовый и укомплектованный монолитный погреб. Второй вариант дает бОльшую уверенность в том, что ни грызуны, ни грунтовые воды не смогут проникнуть внутрь и испортить хранящиеся припасы.

Подробнее с нашими погребами вы можете ознакомиться в каталоге или проконсультироваться со специалистом.

Будем рады сохранить Ваш урожай.

kupipogreb.ru


Смотрите также