г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31

413-19-81
413-66-50

[email protected]

Электросхема дрели с реверсом и регулятором оборотов


Устройство кнопки дрели с регулятором оборотов

Прежде, чем приступить к ремонту электродрели своими руками, вы должны определиться с причиной ее поломки. Их может быть несколько:

Электродрель необходимый инструмент повседневной жизни.

  1. Износ щеток.
  2. Поломка элементов электродвигателя.
  3. Недостаточный зажим в патроне дрели.
  4. Выход из строя регулятора или переключателя.
  5. Поломка подшипников.

Ремонт дрели стоит начать с диагностики щеток и патронов.

Щетки электродрели бывают угольные или графитовые. Они представляют собой часть цепи, с помощью которой ток попадает на двигатель инструмента. Как правило, срок использования щеток оставляет от 70 до 120 часов. Для определения износа детали можно использовать специальные индикаторы. Износ щеток, пожалуй, самая распространенная неисправность электрических дрелей.

Заменить данную деталь своими руками просто. Это можно совершить даже без демонтажа корпуса инструмента. В некоторых моделях для демонтажа изношенных деталей достаточно выкрутить заглушки. Первым признаком износа щеток является повышенное образование искр, которое можно увидеть в вентиляционных прорезях. Стоит отметить, что лучше заменять сразу 2 щетки, даже если износилась одна. Замена данных деталей должна сопровождаться очисткой коллектора от нагара. Лучше всего это делать с помощью этилового спирта.

Схема внешнего устройства дрели.

Для того, чтобы снизить искрообразование при работе с дрелью, следует аккуратно приложить щетку к коллектору и закрепить ее с помощью наждачной бумаги. Кроме того, стоит обратить внимание на состояние пружины узла щеткодержателя. Если она слабо прилегает, то ее лучше заменить. Патрон чаще всего выходит из строя из-за абразивного изнашивания.

Если вы определили, что он подлежит замене — просто открутите фиксатор внутри, а затем — с вала. Если вы заметили, что патрон издает скрежет при работе, скорее всего, неисправен редуктор или механизм передачи. В этом случае обратите внимание на подшипники и шестерни. Если вы обнаружили неисправные шлицы и зубья — замените эти элементы. Подшипники проверьте только после того, как снимите их с оси якоря.

Зажмите внутреннюю обойму и прокрутите внешнюю. Если вы услышали характерный «шелест» или заметили, что обойма «проскакивает» — лучше замените подшипники, иначе они могут привести к заклиниванию якоря.

Как определить поломки в электродвигателе

Вторая частая причина поломки дрелей — это неисправность элементов электродвигателя. Чаще всего ломается якорь и статор. Это бывает по двум причинам:

  1.  Неправильное использование инструмента.
  2.  Низкое качество привода.

Схема подключения кнопки в электродрели.

Перед заменой ротора или статора, разберите корпус и аккуратно снимите провода. Не помешает убрать щетки и демонтировать шестеренку привода. Затем извлеките двигатель и опорные подшипники.

После этого приступите к замене неисправных частей. Поломку якоря определить легко. Чаще всего неисправность данного элемента сопровождается характерным запахом гари и повышенным искрообразованием. Кроме того, при тщательном осмотре можно без проблем обнаружить обгоревшие части обмотки. Однако, если вы заметили, что мощность двигателя дрели упала — воспользуйтесь омметром и мегомметром.

Обмотки, как статора, так и якоря, подвержены межвитковому пробою и обрыву омботки. Иногда возникает пробой на магнитопроводе. Последний просто определить, если воспользоваться мегомметром. Когда щупы мегомметра соприкасаются с выходом обмотки нужно замерять сопротивление. Если оно составляет более 500 мОм — скорей всего, пробой отсутствует. Для точных измерений возьмите мегомметр с измерительным напряжением не ниже 100 В. Межвитковый пробой якоря выявить труднее.

Для определения поломки воспользуйтесь трансформатором, у которого есть только первичная обмотка, а его разрыв выполнен в виде желоба. При измерении сердечник якоря должен стать вторичной обмоткой трансформатора. При повороте якоря, приложите к его сердечнику тоненькую пластину. Если она начинает вибрировать — обмотка короткозамкнута. Обрыв обмотки можно определить, если к смежной пластине якоря подключить миллиамперметр.

Если обмотка целая — ток будет одинаковым. Обрыв обмоток статора можно определить с помощью подключения омметра к разорванным концам обмотки. Если сопротивление отсутствует — вероятность обрыва составляет 100%.

Как произвести замену регулятора и реверса

Патрон электродрели чаще всего выходит из строя из-за абразивного изнашивания.

Если вы пользуетесь электрической дрелью и заметили, что на входных клеммах присутствует напряжение, а на выходных нет — скорее всего неисправны компоненты схемы регулятора.

Прежде всего, разберите кнопки. Для этого подцепите фиксатор и аккуратно стяните его. Важно помнить, что крышку нужно поднимать очень плавно, иначе после вскрытия корпуса многие детали просто вывалятся из него. Если вы нашли черные клеммы — очистите их от нагара с помощью спирта.

После этого вновь соберите кнопку и проверьте контакты. Если ничего не изменилось — придется менять кнопку регулятора. Регулятор оборотов ремонту не подлежит, так как он установлен на подложке и залит специальным компаундом. Перед покупкой нового регулятора оборотов, обратите внимание на его мощность.

К примеру, если мощность вашей дрели составляет 750 Вт, то регулятор должен без труда работать на токе 3,4 А. Электрическая схема подключения проводов и кнопки дрели. Важно помнить, что регулятор оборотов и устройство управления реверсом — разные детали. Чаще всего они устанавливаются в разные корпуса.

Ротор начинает вращать в другую сторону лишь в том случае, если его первая обмотка подсоединена ко второй щетке. Электрическая схема подключения регулятора оборотов.

В нее включаются два провода из розетки и конденсатор. В современных дрелях чаще всего конденсатор отсутствует.

Источник: https://masterinstrumenta.ru/dreli/remont-elektrodreli-svoimi-rukami.html

Ремонт дрели своими руками

Электродрель в домашней мастерской занимает особое место. Поэтому поломка инструмента – это достаточно большая неприятность. Несмотря на сложность конструкции, произвести самостоятельный ремонт вполне возможно.

Типовая конструкция дрели

1. корпус и сетевой шнур;

2. клавиша с блоком включения – может быть оборудована

переключателем реверса (регулятором скорости);

3. регулятор скорости вращения вала (или переключатель реверса);

4. корпус редуктора – выполняет несущие функции для вращающихся

элементов;

5. шестерни и механизм редуктора;

6. подшипники вала патрона и якоря двигателя;

7. электродвигатель;

8. щеточный узел электродвигателя;

9. патрон с механизмом удержания сверла или фрезы.

Дрель никогда не ломается вся целиком: выходит из строя один из элементов. Разобравшись в конструкции и взаимосвязи узлов электроинструмента, легче будет локализовать неисправность.

Алгоритм поиска и устранения поломок электрической части

Ремонт дрели выполняется по принципу «от простого к сложному». Не следует сразу разбирать инструмент до винтика, и оценивать состояние всех узлов одновременно.

  • Дрель не включается. Начинаем со шнура питания (как минимум, перед этим следует проверить напряжение в розетке и удлинителе). Разобрав корпус, находим контакты кабеля, и «прозваниваем» их с помощью мультиметра.

Важно! Не проверяйте питающий провод при поданном напряжении! При обрыве токоведущих жил можно получить удар током, или организовать короткое замыкание.

Подключаемся к разъему сетевой вилки и противоположной клемме шнура. Затем несколько раз изгибаем кабель по всей длине. Пропадающий контакт или его полное отсутствие говорит о наличии обрыва внутри изоляции. Если перелом токоведущей жилы находится близко к краю, кабель обрезается и подсоединяется заново. Просто он будет немного короче. Если разрыв в середине длины – провод лучше заменить. Сращивание будет небезопасным.

  • Шнур исправен – проверяем выключатель. Подключаем мультиметр к выводам, и нажимаем клавишу. Через контакты проходит большой ток, возникает искрение (особенно при попадании пыли в корпус). Контакты могут банально окислиться. Аккуратно разбираем корпус выключателя, и зачищаем контактные группы мелкой наждачной бумагой.

При поломке металлических частей, лучше приобрести новый блок.

  • Если в цепи между выключателем и электродвигателем присутствует дополнительная контактная группа (например, переключатель реверса или регулятор скорости), диагностируем и этот узел.
  • Далее проверяем соединительные провода от выключателя к щеткам двигателя. Если они в порядке – проводим диагностику щеточного узла.

Пружины должны уверенно прижимать щетки к ламелям якоря, сами угольные элементы проверяем на степень износа. При необходимости меняем: запасные части есть в комплекте поставки, или покупаются в специализированных магазинах. Контактные ламели якоря могут быть окислены или засорены. Их можно аккуратно почистить мелкой наждачной бумагой.

  • Более сложная поломка – выход из строя обмоток якоря или статора. С помощью мультиметра проверяется короткое замыкание между корпусом узла и контактами обмоток. Затем производится замер сопротивления. Значение должно быть одинаковым на каждой обмотке, разброс показаний не более 5%. Неисправные обмотки необходимо перемотать.
  • Это можно сделать самостоятельно, или в ремонтной мастерской (в любом случае, получится дешевле, чем покупка нового двигателя).

Механические неисправности электродрели

Такие поломки проявляют себя достаточно явно. Посторонние шумы, скрежет, заклинивание вала и пр.

  • Двигатель вращается медленно, обмотки сильно греются. Или при нормальном вращении слышен характерный гул (скрежет). Вероятнее всего – изношены или засорены подшипники ротора. Разобрав корпус дрели, аккуратно достаем ротор. Он извлекается вместе с подшипниками. Покрутив внешнюю обойму, вы сразу определите неисправность. Если подшипники вращаются туго – их необходимо промыть проникающей жидкостью (WD-40 или обычный керосин)
Читайте также  Смазка патрона дрели

Важно! Следите, чтобы никакие жидкости не попали в обмотку якоря! Иначе может раствориться изолирующий лак, и произойдет межвитковое замыкание.

Затем между обоймами закладывается консистентная смазка для высоко оборотистых узлов. Подойдет «литол» или графитовая смазка для автомобильных подшипников.

Если между обоймами подшипников есть люфт – узлы надо менять.

Демонтаж производится специальным съемником или с помощью рожкового ключа.

При отсутствии шариков, обязательно найдите их в корпусе. Выпавшие предметы могут попасть между деталями двигателя или редуктора, и вывести из строя весь узел.

  • Аналогичным образом диагностируются и ремонтируются подшипники вала патрона. Только демонтировать их без съемника не получится.
  • Если установочное место внешней обоймы подшипника (постель) разношено (такое случается при заклинивании подшипника), потребуется изготовить вкладыши из тонкой жести. Иначе при вращении вала возникнут биения.
  • Двигатель вращается в штатном режиме, из корпуса редуктора доносится шум, скрежет. Вал крутится неравномерно. Износ или разрушение шестерен редуктора.

Разбираем корпус и осматриваем шестерни.

Желательно отмыть узел от старой смазки, и прокрутить вал на 360°, контролируя зацепление шестерней. Если выявлен люфт или чрезмерный износ зубьев – придется менять механическую часть.

Возможно, в корпусе редуктора просто скопилось большое количество пыли. Вместе со смазкой, образуется абразивная паста. В таком случае, после промывки узла просто заложите новую консистентную смазку.

Совет: Смазку следует периодически менять, не дожидаясь поломки.

Особенно, если вы часто сверлите каменные стены.

  • Сломан патрон. Для кулачковых устройств (под ключ) это большая редкость, конструкция надежная и простая. Узел подвергается воздействию пыли, поэтому внутренний механизм может банально заклинить. Чаще всего мелкими абразивными частицами забиваются направляющие захватов.

Если патрон плохо закручивается, его достаточно продуть сжатым воздухом и обработать проникающей смазкой.

Внимание: Кулачковые патроны внутри не смазывают!

Разбирать деталь без специального инструмента достаточно сложно. Если внутри механически сломался какой-то компонент, все равно придется менять узел целиком.

А вот быстрозажимные патроны напротив, легко разбираются и ремонтируются.

Они не такие надежные, и плохо переносят нагрузку. Чтобы разобрать такой патрон, достаточно снять пару стопорных шайб. Вы легко обнаружите сломанную или изношенную деталь, которую несложно будет заменить.

Как снять патрон?

Существует два типа крепления: конус Морзе, и резьбовое. В первом случае нужно нанести несколько ударов небольшим молотком по тыльной части патрона. После чего он легко снимется.

Для откручивания резьбового крепления, вал удерживается гаечным ключом (на валу есть специальные лыски).

Не существует неисправностей, которые нельзя исправить своими руками. Если отдельный узел не подлежит восстановлению – меняется только он, покупать новую дрель незачем.

Для профилактики поломок следует придерживаться простых правил:

  • После пыльной работы продувайте вентиляционные отверстия и внутреннюю полость патрона. Держите инструмент в чистоте.
  • Не перегревайте двигатель – при продолжительном использовании надо делать перерывы.
  • Периодически обновляйте смазку на деталях вращения.

Источник: https://instrumentiks.ru/sovety/remont-dreli-svoimi-rukami

Устройство дрели

Дрель относится к электрическим инструментам и исполняет функции по сверлению отверстий в различных материалах, а также закручиванию саморезов. Работа осуществляется с помощью специальных сверл и наконечников, которые вставляются в зажимной патрон.

Электрическая дрель оборудована мотором, приводимым в действие током номиналом 220 Вольт, который вращает шестерни передачи и остальные узлы. Мощность силового агрегата настраивается специальным регулятором, который расположен на пусковой кнопке и проворачивается в обе стороны. Некоторые модели оборудованы переключателем оси вращения, который меняет расположение щеток, от его патрон дрели может осуществлять обороты, как вправо, так и влево.

Зажимной патрон бывает двух типов: с шлицевой частью и с гладкой. В первом случае зажим сверла осуществляется специальным ключом, который при повороте закручивает нижнюю часть головки и фиксирует деталь. Обычный гладкий патрон может закручиваться только от руки, поэтому если необходимо сильно зажать сверло, преимущество имеет патрон с шлицами.

Основные виды неисправности электрической дрели

Ремонт светодиодной лампы своими руками

Любой инструмент может внезапно сломаться, это происходит из-за неправильной эксплуатации, нарушения регламента технического обслуживания или просто небрежного отношения к технике. Чтобы не допускать возникновения поломки, нужно соблюдать все правила, установленные производителем, а также вовремя ремонтировать и заменять отработавшие свой срок детали.

Существует несколько разновидностей возможных неисправностей бытовой электродрели, к которым относятся:

  1. Когда нажимается кнопка пуска, дрель не работает. В первую очередь, в данном случае необходимо проверить качество контакта вилки и розетки, а также наличие электричества. Чаще всего, такая неисправность возникает из-за обгоревших контактов внутри вилки или в самом шнуре, когда в результате нагрузки или перепада силы тока образовывается разрыв провода. Решается эта проблема простой заменой ведущего кабеля;

Регулятор оборотов дрели

  1. Патрон дрели вращается, но скорость оборотов неизменна. Здесь можно предположить, что неисправен регулятор оборотов дрели, который может сломаться из-за механической деформации или попадания грязи на ролик. Внутри регулятора встроен контактор, который может перегореть, и отремонтировать его можно, только заменив узел полностью, так как припаять такую мелкую деталь в домашних условиях не получится. Вообще, у дрели с механизмом регулировки оборотов это самая уязвимая часть, поэтому к ней необходимо относиться с максимальной ответственностью;
  2. При запуске из вентиляционного отверстия щеток появляется неприятный запах горелого, ротор двигателя искрит. Первое, что нужно сделать, это отключить прибор и выдернуть шнур из розетки, иначе осуществить ремонт электрической дрели будет намного сложнее. Далее необходимо внимательно осмотреть двигатель, определить уровень износа щеток и самого ротора, а также проверить, нет ли внутри посторонних предметов или других загрязнений, которые мешают вращению штока;

Сгоревшие щетки

  1. Хруст в центральной части инструмента. Все механизмы и передачи скрыты за пластиковым корпусом, поэтому сразу определить сломавшуюся деталь не получится. Чаще всего ломаются шлицы приводного диска, особенно у дрели с функцией перфоратора, которая, помимо обычной передачи, имеет ударный механизм и блокирующее устройство. Для замены данных элементов понадобится полная разборка инструмента и проведение подробной дефектовки. Важно не пользоваться сломанной дрелью, так как отколовшиеся куски могут попадать в другие узлы, что при вращении полностью разрушит механизм, и восстановить его не получится;

Механизм передачи вращения

  1. Патрон не фиксирует сверло, зажимные лепестки не сходятся во время затяжки ключом. Чаще всего устранить эту неисправность можно очень быстро, сам патрон крепится к корпусу дрели обычным шурупом, шляпка которого расположена внутри головки и от вибрации может откручиваться. В результате болт мешает лепесткам стягивать сверло, его необходимо закрутить, вставив фигурную отвертку;
  2. На ударной дрели сверло вставляется в специальный патрон, оборудованный быстросъемным механизмом, часто внутрь этого агрегата попадают кусочки металла или бетона, которые забиваются в мелкие трещины и не дают фиксатору встать в свое гнездо, поэтому вставленный патрон постоянно выскакивает из отверстия. Здесь поможет детальная чистка инструмента и удаление всех загрязнений.

Выработка якоря

Данные неисправности являются наиболее распространёнными и часто встречаются во время использования электродрели в быту. При возникновении более серьезных поломок для восстановления инструмента без ошибок лучше обратиться в сервисный центр, так как без наличия определенного опыта и инструкции по ремонту устранить поломку не получится.

Самостоятельная чистка щеток и их замена

В процессе работы, особенно в сложных условиях, на щетках образуется налет, и электрическая дрель начинает греться и искрить. Чтобы починить дрель своими руками, путем замены щеток на новые, необходимо следовать определенному алгоритму действий.

На первом этапе нужно открутить шурупы в задней части электродвигателя. Большинство производителей инструментов для удобства сервисного обслуживания делают эту часть таким образом, чтобы ее можно было быстро снять, не разбирая основного корпуса, причем кнопка пуска остается на месте. После выкручивания крышки она полностью снимается, при этом становятся доступны к обслуживанию щетки двигателя и его ротор.

Далее необходимо отсоединить от угольных щеток клеммы проводов и, отогнув стопорные лепестки, вытащить элемент наружу. Силовой агрегат оборудован двумя щетками с двух сторон, которые изнашиваются одновременно, поэтому подлежат замене вместе. По уровню выработки наконечников можно понять, в каком состоянии находятся подшипники ротора. Если износ расположен в верхнем или нижнем углу угольного прямоугольника, то можно сделать вывод, что в подшипнике якоря двигателя имеется люфт, эту деталь нужно также заменить.

Если требуется замена кнопки пуска или регулятора скорости оборотов, то отремонтировать этот узел возможно, только если в наличии имеется схема подключения кнопки дрели, которая должна быть указана в инструкции к эксплуатации инструмента. Подсоединение всех электрических деталей и кабелей должно проводиться на обесточенном участке и только в соответствии со схемой.

Таким образом, при планировании провести ремонт электродрели самостоятельно нужно обзавестись специальной литературой и инструментом, чтобы не возникало сомнений в качестве электрических соединений при установке новых запасных частей.

Читайте также  Как закрепить дрель горизонтально

Источник: https://elquanta.ru/instrument/remont-dreli-svoimi-rukami.html

Ремонт дрели своими руками | Мастер Винтик. Всё своими руками!

При наличии определенных навыков, осуществить ремонт дрели в домашних условиях достаточно просто. Из многочисленных случаев поломок дрели можно выделить несколько характерных неисправностей, к которым приводят неправильная эксплуатация электроинструмента или бракованные элементы от завода-изготовителя. К таким типичным поломкам можно отнести:

  • выход из строя элементов двигателя (статор, якорь);
  • износ щеток или их обгорание;
  • поломка регулятора и реверсного переключателя;
  • износ опорных подшипников;
  • некачественный зажим в патроне инструмента.

Устройство дрели (простейшая китайская электродрель):

1 — регулятор оборотов, 2 — реверс, 3 — щеткодержатель со щеткой, 4 — статор двигателя, 5 — крыльчатка для охлаждения электродвигателя, 6 — редуктор.

 Устройство электродрели: 1 — статор, 2 — обмотка статора (вторая обмотка под ротором), 3 — ротор, 4 — пластины коллектора ротора, 5 — щеткодержатель со щеткой, 6 — реверс, 7 — регулятор оборотов.

Замена щеток

Самый распространенный вид поломки, это износ щеток двигателя, замену которых можно произвести самостоятельно в домашних условиях. Иногда, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели. У некоторых моделей достаточно выкрутить заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в этом случае необходимо аккуратно достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.

Щетки продаются во всех нормальных магазинах электроинструмента, и часто к новой электродрели прилагается дополнительная пара щеток.

Новые щетки

Не стоит ждать, пока щетки износятся до минимального размера. Это чревато тем, что между щеткой и коллекторными пластинами увеличивается зазор. Как следствие происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно нагреются и могут «отойти» от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.

Определить необходимость замены щеток можно по повышенному искрообразованию, которое просматривается в вентиляционных прорезях корпуса. Второй способ определения, это хаотичное «дергание» дрели во время работы.

Сетевой шнур

Шнур проверяется омметром, один щуп подключается к контакту сетевой вилки, другой к жиле шнура. Отсутствие сопротивления указывает на обрыв. В этом случае ремонт дрели сводится к замене сетевого провода.

Диагностика электродвигателя

На второе место, по числу поломок дрели, можно поставить неисправность элементов двигателя и чаще всего якоря. Выход из строя якоря или статора происходит по двум причинам — неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Производители с мировым именем применяют дорогой моточный провод с двойной изоляцией термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей.

Соответственно в дешевых моделях качество изоляции моточного провода оставляет желать лучшего. Неправильная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели или продолжительной работе, без перерывов для остывания двигателя. Ремонт дрели своими руками перемоткой якоря или статора, в этом случае без специальных приспособлений невозможен.

Только замена элемента полностью (исключительно опытные ремонтники смогут произвести перемотку якоря или статора своими руками).

Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять приводную шестерню, и извлечь двигатель целиком вместе с опорными подшипниками. Заменить неисправный элемент и установить двигатель на место.

Определить неисправность якоря можно по характерному запаху, увеличению искрообразования, при этом искры имеют круговое движение по направлению движения якоря. Ярко выраженные «подгоревшие» обмотки можно увидеть при визуальном осмотре. Но если мощность двигателя упала, но нет вышеописанных признаков, то следует прибегнуть к помощи измерительных приборов — омметра и мегомметра.

Обмотки (статора и якоря) подвержены только трем повреждениям — межвитковой электрический пробой, пробой на «корпус» (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус определяется довольно просто, достаточно щупами мегомметра прикоснуться к любому выходу обмотки и магнитопроводу.

Сопротивление более 500 Мом указывает на отсутствие пробоя. Следует учитывать, что измерения следует проводиться мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт.

Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть.

Межвитковой пробой якоря определить достаточно сложно, если, конечно, он не виден визуально. Для этого можно использовать специальный трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря.

При этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки поочередно, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину.

Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка ощутимо нагревается.

Нередко межвитковое замыкание обнаруживается на видимых участках провода или шинки якоря: витки могут быть погнуты, смяты (т.е. прижаты друг к другу), либо между ними могут быть какие либо токопроводящие частицы. Если так, то необходимо устранить эти замыкания, путём исправления помятостей шинки или извлечения инородных тел, соответственно. Также, замыкание может быть обнаружено между соседними пластинками коллектора.

Определить обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и постепенно поворачивать якорь. В целых обмотках будет возникать определенный одинаковый ток, обрывная покажет или увеличение тока или его полное отсутствие.

Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления указывает на полный обрыв.

Регулятор оборотов и реверс

Присутствие напряжения на входных клеммах кнопки включения и отсутствие на выходных указывает на неисправности контактов или компонентов схемы регулятора оборотов. Произвести разборку кнопки можно аккуратно подцепив фиксаторы защитного кожуха и стянув его с корпуса кнопки. Визуальный осмотр клемм позволит судить об их работоспособности.

Почерневшие клеммы очищаются от нагара спиртом или мелкой наждачной бумагой. Затем кнопка опять собирается и проверяется на наличие контакта, если ничего не изменилось, то кнопка с регулятором должна быть заменена. Регулятор оборотов выполнен на подложке и полностью залит изоляционным компаундом, поэтому ремонту не подлежит.

Еще одна характерная неисправность кнопки это стирание рабочего слоя под ползунком реостата. Самый простой выход — замена кнопки целиком.

Ремонт кнопки дрели своими руками возможен только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным поднятием крышки изначально и желательной зарисовкой расположения контактов и пружинок.

Устройство реверса (если располагается не в корпусе кнопки) имеет свои перекидные контакты, поэтому так же подвержено пропаданию контакта. Механизм разборки и чистки такой же, как и кнопки.

При покупке нового регулятора оборотов, следует убедиться, что он рассчитан на мощность дрели, так при мощности дрели 750Вт, регулятор должен быть рассчитан на ток более 3,4А (750Вт/220В=3,4А). И кстати, регулятор у дрели на фото неродной, а чтобы он влез в корпус, была срезана нижняя часть курка.

Нижняя часть курка срезана

Схема подключения проводов, и в частности схема подключения кнопки дрели, в разных моделях может отличаться. Самая простая схема, и лучше всего демонстрирующая принцип работы, следующая. Один повод из шнура питания подключается к регулятору оборотов.

Электрическая схема дрели. «рег. обор.» — регулятор оборотов электродрели, «1-я ст.обм.» — первая статорная обмотка, «2-я ст.обм.» — вторая статорная обмотка, «1-я щет.» — первая щетка, «2-я щет.» — вторая щетка.

Чтобы не путаться, важно понять, что регулятор оборотов и устройство управления реверсом — это две разные детали, которые часто имеют разные корпуса.

 Регулятор оборотов и реверс находятся в отдельных корпусах. На фото видно, что к регулятору оборотов подключено только два провода.

Единственный провод выходящий из регулятора оборотов подключается к началу первой обмотки статора. Если бы не было устройства реверса, конец первой обмотки соединялся бы с одной из щеток ротора, а вторая щетка ротора соединялась бы с началом второй обмотки статора. Конец второй обмотки статора ведет ко второму проводу шнура питания. Вот и вся схема.

 Схема реверса дрели

В устройстве реверса такое переключение и происходит, поэтому щетки ротора соединяются с обмотками статора через него. На этом устройстве может быть схема, показывающая, какие провода соединяются внутри.

 Схема на реверсе электродрели (на фото реверс отсоединен от регулятора оборотов)

Схема подключения реверса электродрели

Черные провода ведут к щеткам ротора (5-й контакт пусть будет первая щетка, а 6-й контакт пусть будет вторая щетка), серые — к концу первой обмотки статора (пусть будет 4-й контакт) и началу второй (пусть будет 7-й контакт). При положении переключателя изображенном на фото, замкнуты конец первой обмотки статора с первой щеткой ротора (4-й с 5-м), и начало второй обмотки статора со второй щеткой ротора (7-й с 6-м). При переключении реверса во второе положение, соединяются 4-й с 6-м, и 7-й с 5-м.

Конструкция регулятора оборотов электродрели предусматривает подключение конденсатора и подключение к регулятору обоих проводов идущих от розетки. Схема на рисунке ниже, для лучшего понимания, чуть упрощена: нет устройства реверса, ещё не показаны обмотки статора, к которым и подключаются провода от регулятора (см. схемы выше).

Схема подключения кнопки (регулятора оборотов) дрели.

В случае электродрели изображенной на фото, используется только два нижних контакта: крайний левый и крайний правый. Конденсатора нет, а второй провод сетевого шнура подключается прямо к статорной обмотке.

Читайте также  Как снять патрон с советской дрели

Подключение кнопки электродрели

О принципе работы регулятора оборотов читайте в статье устройство дрели.

Редуктор

Наличие посторонних звуков, скрежета и подклинивания патрона говорит о неисправности редуктора или механизма переключения передач, если он есть. В этом случае необходимо осмотреть все шестерни и подшипники. Если обнаружены изношенные шлицы или сломанные зубья на шестернях, то необходима полная замена этих элементов.

Подшипники проверяются на пригодность после съема их с оси якоря или корпуса дрели, при помощи специальных съемников. Зажимая двумя пальцами внутреннюю обойму, нужно прокрутить внешнюю обойму. Неравномерные проскакивания обоймы или «шелест», при прокручивании, говорят о необходимости замены подшипника. Не вовремя заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, или, в лучшем случаи, подшипник просто провернется в посадочном месте.

Замена патрона дрели

Патрон подвержен износу, а именно зажимные «губки», из-за попадания в него грязи и абразивных остатков стройматериалов. Если патрон подлежит замене, необходимо открутить винт фиксатор внутри патрона (левая резьба) и открутить его с вала.

В заключении хочется добавить: при сборке дрели после её ремонта, следите, чтобы провода не оказались зажаты верхней крышкой. Если всё будет в порядке, две половинки схлопнуться без зазора. В противном случае, при затягивании шурупов провода может сплющить или перекусить.

Сплющенный провод.

Источник: tool-land.ru

  • Упрощенный авометр своими руками для начинающего радиолюбителя
  • Начинающим радиолюбителя можно рекомендовать изготовить не сложный прибор, наиболее часто используемым при ремонте или настройки радиотехнических устройств. Авометр объединяет в себе много­предельные амперметр и вольтметр по­стоянного и переменного тока, омметр, а иногда еще и испытатель маломощ­ных транзисторов.  Подробнее…

  • Доработка цифрового мультиметра М-830 (М-838)
  • Недорогой и простой цифровой мультиметр из серии М-83Х благодаря его широким функциональным возможнос­тям стал одним из  популярных измеритель­ных приборов у радиолюбителей.И при желании его можно ещё доработать. Для этого нужно доба­вить несложное электронное устройство на одной простой и недорогой микросхеме. Этим самым мы еще больше расширим его возможности: он теперь сможет измерять ёмкости конденсаторов, добавится звуковая сигнализация при прозвонке цепей (если такая отсутствует в этой модели), а также добавить  таймер для выключения питания мультиметра, который позволит продлить срок службы батарейке.

    Подробнее…

  • Ремонтируем швабру ПВА.
  • В процессе довольно не длительной эксплуатации ( около 3-х месяцев) популярный инструмент (особенно у женщин)  для мытья полов — швабра ПВА со складной ручкой начала давать «сбои», а затем совсем сломалась… Подробнее…

Популярность: 31 112 просм.

Источник: http://www.MasterVintik.ru/remont-dreli-svoimi-rukami/

Ремонт электродрели своими руками. — блог СамЭлектрик.ру

Электродрель, ремонт своими руками

Вторая статья летнего конкурса. На этот раз автор известен постоянным читателям блога. Это – Алексей Сидоркин, который уже участвовал в первом конкурсе со статьёй про самодельное реле времени.

Алексей не только автор блога, но активный комментатор. Его дельные комментарии под псевдонимом “Alex S” можно встретить под многими статьями на СамЭлектрике.ру.

Итак, статья Алексея Сидоркина:

Думаю, у каждого человека в жизни происходило не одно событие или случай, которому он никак не смог найти подходящее объяснение, оставаясь секретом на долгое время. Так произошло с моей дрелью.

Этой дрелью Bosch PSB 500 RE мой зять Дмитрий обзавелся в мае 1998 года для обустройства своей новоприобретенной квартиры. По тем временам такой престижный инструмент (мощность 500 Вт, регулировка оборотов, реверс вращения,  возможность ударного режима – «перфоратор») в хозяйстве был не у каждого. Покупка вызывала тихую зависть – у меня была простая советская дрель без всяких «наворотов».  Дрель Bosch отдала моя дочь позже после трагической гибели зятя во время ДТП в 2002 году.

Конечно, моя эксплуатация инструмента не была «каждый день с утра до вечера», дрель использовалась по бытовой необходимости, как и в большинстве обычных семей, плюс летний сезон на даче.

Рис.1. Общий вид дрели BoschPSB 500 RE.

Дрель работала исправно, успешно выполняя все свои опции и функции…,  и вдруг лет 5-6 назад перестал «слушаться» регулятор скорости оборотов – при любом положении/уставке колесика/маховичка регулятора при нажатии на курок дрель сразу давала полные обороты безо всякой плавности.

Первое, что пришло в голову, почему нет малых оборотов – «сгорела» схема регулировки оборотов дрели.

Но к тому времени в хозяйстве появились другие инструменты, включая шуруповерт и еще одну дрель в деревне,  и работа дрели Bosch в режиме малых оборотов была не столь актуальна, руки до устранения неисправности так и не доходили.

Совсем недавно пришлось аккуратно поработать дрелью, и ее высокие обороты оказались очень некстати, а других инструментов с патроном под рукой не оказалось. Неподалеку от дома есть мастерская по ремонту бытовой техники. Мне там сказали, что регулятор оборотов (далее РО) для  дрели Bosch только «под заказ», ждать не менее 2-х месяцев, стоимость работы 500 рублей.

Я решил разобраться самостоятельно, как-никак наладчик энергетического оборудования [1], хоть и на пенсии.

Сам наладчик, а пошел в мастерскую? Если срочно, да за пару сотен (раньше это называлось «за бутылку»), то и нет смысла «расчехлять свою винтовку», другим тоже надо давать жить.

(Прим.автора)

Вскрыл дрель, отсоединил РО (два электроконтакта разъёмные ножевого  типа, два «под винт» и один шуруп крепления силового провода – рис. 2).

Рис. 2. Подсоединение регулятора оборотов в дрели.

Регулятор оборотов дрели представляет собой отдельный узел. На рис.3 практически в натуральную величину две половинки (крышка и корпус) уже вскрытого РО, материал – пластик, между собой половинки фиксируются «на защелках».

Рис. 3. Регулятор оборотов дрели со снятой крышкой

На рис.3 обозначены: 1 – контактная группа; 2 – скользящие контакты; 3 – резисторные полоски; 4 – маховичок регулировочного винта; 5 – возвратно-отжимная пружина курка.

В корпусе регулятора оборотов для дрели размещены контактная группа 1 и скользящие контакты 2 в виде  двух пружинных пластиночек, приводимых в движение по нажатию курка и приходящих в исходное положение под воздействием возвратно-отжимной пружины 5.

В крышке располагаются конденсатор (внизу) и плата (вверху) с элементами электроники и двумя резисторными полосками 3, по которым при нажимании курка скользят контакты 2 для плавного изменения оборотов инструмента. На резисторные полоски нанесена специальная смазка для защиты полосок, снижения трения и предотвращения искрения скользящих контактов.

Регулировочный винт с маховичком 4 на курке ограничивает глубину нажатия курка и расстояние/длину скольжения контактов 2 по резисторным полоскам 3, определяя тем самым диапазон регулирования и максимальные обороты дрели. Если регулировочный винт вывернут полностью, то курок при полном нажатии замыкает контактную группу на прямое включение двигателя дрели, минуя электронные регулировочные элементы, и двигатель работает на максимально возможных оборотах (3000 об/мин).

Схема регулятора оборотов дрели практически идентична схеме поворотного диммера. Различия есть только в конструкции и габаритах.

В объем моих работ вошла проверка четкости  работы курка при нажатии, взаимодействия частей контактной группы, вращения регулировочного винта, выравнивание  распределения смазки на резисторных полосках, очистка доступных мест от накопившейся пыли-грязи. Никаких неполадок, неисправностей или  подозрительных моментов обнаружено не было. Иными словами – провел небольшую ревизию, после чего собрал дрель, включил и… заработал регулятор оборотов, как ни в чем не бывало!

Таким образом, ремонт регулятора оборотов дрели Бош свелся к банальной чистке!

Много можно было делать предположений относительно причин временного недуга дрели – от удара или незамеченного падения инструмента до неполадок в элементах электроники.

Однако анализ ситуации все же склоняет к нарушению работы пары «скользящие контакты – резисторные полоски» по непонятной причине, достаточно, чтобы просто попала соринка (частица) под один из скользящих контактов – и всё, регулировки не будет.

За это же говорит и  включение инструмента сразу на полные обороты, что возможно только при срабатывании контактной группы.

А что там свежего в группе вк самэлектрик.ру?

Но, что ни говори, а получается, что инструмент оказался сам электрик и отремонтировал сам себя!

Вопрос от читателя

Мне на почту обратился читатель Александр, с такой просьбой:

Добрый вечер. Наткнулся на ваш блог, где вы ремонтируете дрель Bosch. У меня подобная проблема, только к электронике я отношения не имею почти никакого. По глупости разобрал курок дрели bosch gsb 1600 RE. Все работало до этого замечательно, кое-как собрал, теперь плавный пуск не работает. Возможно не в той последовательности и не туда вставляю запчасти. Прилагаю фото разобранного. Надеюсь на помощь, дрель хорошая.

Фото разобранной кнопки дрели Bosch:

Ремонт дрели Bosch. Разобранный курок – кнопка с регулятором оборотов.

Ремонт дрели Bosch. Разобранный курок – кнопка

Не знаю, как помочь читателю. Может, кто-то поделится опытом?

Ссылки:

Предлагаю почитать книжку, в которой описаны различные курьезные изобретения: Отто Петрик, Курьезы техники, Будапешт 1985, 150 с, илл.

Если статья понравилась, проголосуйте за неё здесь и сейчас:

Голосование за авторов летнего Конкурса

  • 1. Марченко Борис Данилович со статьями о сваривании жил и поиске скрытой проводки (49%, 29 Votes)
  • 3. Сергей Пикалов со статьёй о проводке в стройварианте (34%, 20 Votes)
  • 2. Алексей Сидоркин со статьёй о ремонте дрели Bosch (17%, 10 Votes)

Всего проало: 59

 Загрузка …

Рекомендую ещё:

(2 3,50 из 5) Загрузка…

Источник: https://SamElectric.ru/komponenty/remont-elektrodreli.html

ooo-asteko.ru

Схема подключение кнопки дрели - с реверсом, регулятором оборотов

Ремонт дрели можно проводить и своими силами, главное, знать причины поломок и методы их «лечения». Сегодня мы расскажем о том, как выглядит схема подключения кнопки дрели, не обойдем вниманием и другие неисправности, благодаря чему вы будете являться счастливым обладателем работающего инструмента.

Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами

Если ваш инструмент стал работать хуже, или вовсе перестал выполнять свои прямые обязанности, пришло время диагностировать неисправности и постараться с ними справиться. Сначала проверяем провод на наличие повреждений и напряжение в розетке, для чего в нее можно включить любое другое устройство – телевизор или чайник.

Если вы осматриваете устройства, работающие от аккумулятора, их нужно проверить при использовании тестера – в этом случае напряжение, указанное на корпусе, должно иметь аналогичное значение с напряжением аккумулятора.

Если напряжение меньше, придется менять аккумуляторы на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают:

  • Проблемы с работой двигателя;
  • Износ щеток;
  • Проблемы с работой кнопки.

Зная, как происходит подключение кнопки электродрели, можно быстро решить неисправность. Кроме того, проблема с работой дрели может возникать и из-за запыленности инструмента, ведь дрель «берет» и дерево, и кирпич, и другие материалы. А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования – только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Именно потому после того, как вы провели ремонт в квартире, сразу же чистите дрель.

Схема подключения кнопки дрели – как исправить проблему?

К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные. В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Часто в инструментах один провод соединен с клеммой, а потому одновременное нажатие на кнопку приводит к прозвону клемм. В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность – пришло время заменять кнопку.

Осуществляя замену, учитывайте, что схема может быть как простой, так и с реверсом. За счет этого проводить все работы по замене кнопки нужно исключительно по схеме, ничего не добавляя «от себя». Так, деталь должна подходить по размеру и соответствовать мощности инструмента. При этом подсчет мощности – достаточно простое занятие. Используем формулу P=U*I (с учетом, что мощность дрели равна 650 Вт), I = 2.94 А (650/220), а значит, и кнопка должна быть на 2.95 А.

Как подключить кнопку дрели самостоятельно?

Несмотря на то, что процесс этот является достаточно сложным, вы можете всю работу провести своими руками, соблюдая некоторые важные правила. Например, помните, что открытие корпуса может привести к тому, что все детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса. Естественно, этого следует избежать, ведь потом будет достаточно сложно собрать устройство воедино. Для этого можно плавно поднять крышку, отметив точное расположение запчастей на бумаге.

Кнопка ремонтируется следующим образом:

  1. Сначала подцепляются фиксаторы для кожуха, после чего он осторожно стягивается;
  2. Все проржавевшие и потемневшие клеммы очищаются от нагара, для чего можно использовать спирт или наждачку;
  3. Заново собираем инструмент, следя за тем, чтобы все детали устройства находились на своем месте, и проверяем работоспособность дрели – если ничего не поменялось, меняем деталь;
  4. Регулятор оборота заливаем с помощью компаунда, а потому при выходе из строя детали просто ее заменяем;
  5. Частой поломкой является стирание рабочего слоя под реостатом – его лучше не ремонтировать, просто зря потратите время, лучше приобрести новый и заменить.

Многих интересует, где взять подобную схему? Прежде всего, она должна идти вместе с инструментом при его покупке, однако если схемы нет, либо вы ее утеряли, придется поискать в интернете. Ведь только с ее помощью вы сможете провести ремонт грамотно, без ошибок. К слову, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления расположены в разных местах, а потому и проверять их придется по отдельности.

Проверка электродвигателя: причины поломок и ремонт

Существует несколько причин поломок якоря или статора дрели. Прежде всего, это неграмотная эксплуатация устройства. Например, многие пользователи просто перегружают инструмент, осуществляя работу без перерыва. Это приводит к тому, что двигатель дрели не успевает «отдохнуть». Вторая причина кроется в плохом моточном проводе, которые часто встречаются в дешевых моделях. Именно потому поломки дешевых инструментов встречаются значительно чаще. Ремонт в этом случае нужно проводить с использованием специализированного инструмента. И будет лучше, если вы доверите эту работу профессиональным специалистам.

Однако если было решено осуществить ремонт своими силами, у вас обязательно возникнет вопрос – как всё сделать правильно? Как вы уже поняли, электрическая дрель «страдает» поломками якоря и статора, и проверить это можно несколькими признаками, например, когда при работе инструмент вдруг искрит. Если же «ярких» признаков нет, можете воспользоваться омметром.

Статор меняют так:

  1. Сначала осторожно разбираем корпус устройства;
  2. Снимаем провода и все внутренние детали;
  3. После выяснения причин поломки меняем запчасть на новую, корпус снова закрываем.

Как заменить щетки: работа за пару минут

Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами. Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны. К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки.

Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток. Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени. А все за счет того, что возникает риск образования зазора между щетиной и коллектором. В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос.

Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах. И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые. Однако если видите, что сами справиться не сможете – несите устройство в мастерскую.

remoskop.ru

Электрическая дрель: схема аппарата

Дрель в хозяйстве сегодня просто незаменима, ее имеют в своем арсенале почти все мастера. Некоторые модели имеют в составе ударный механизм, что показывает схема, которую можно увидеть на рис. 1. В этом случае аппарат более функционален. Устройство можно увидеть из схемы на рис. 2, на нем под цифрой 1 изображен регулятор оборотов; под цифрой 2 — реверс; цифрой 3 обозначен щеткодержатель с самой щеткой; 4 — это статор мотора; 5 — крыльчатка, предназначенная для охлаждения двигателя; под цифрой 6 расположен редуктор.

Схема устройства электрической дрели.

Устройство электродвигателя инструмента

Дрель имеет в конструкции коллекторный электродвигатель, в составе которого 3 главных составляющих, среди них:

  • статор;
  • якорь;
  • угольные щетки.

Рисунок 1. Схема устройства ударного механизма дрели.

Первый упомянутый элемент имеет в основе электротехническую сталь, которой свойственно качество превосходной магнитной проницаемости. Выполнен он по принципу цилиндра и обладает приспособлениями для монтажа статорных обмоток. Последних там содержится в количестве двух, а их расположение — друг напротив друга. Статор крепко зафиксирован в корпусе главного аппарата.

Ротор представлен валом, на последнем установлен сердечник, выполненный на базе все той же стали. Вдоль последнего имеются канавки, удаленные на равный шаг. Обмотки укладываются единым проводом и обладают отводами, которые предназначены для фиксации к коллекторным пластинам. Это образует якорь, который имеет в своем составе сегменты. Коллектор расположен на хвостовике вала и надежно зафиксирован на нем. Ротор в процессе запуска вращается во внутреннем пространстве статора на подшипниках. По пластинам в процессе функционирования установки передвигаются щетки. Они имеют в основе графит.

Вернуться к оглавлению

За обороты установки во время включения дрели отвечает симисторный регулятор, находящийся в кнопке запуска. Монтируется данный регулятор в корпусе кнопки и располагается на подкладке, выполненной из текстолита. Плата обустроена так, что обладает незначительными габаритами, это и позволяет полностью расположить ее в пространстве курка. После задействования кнопки включения в регуляторе аппарата происходит немедленный разрыв, в этот момент замыкание цепи осуществляется за мизерный промежуток времени. И регулятор не способен повлиять на вариацию напряжения, однако при этом подвергается изменению среднеквадратичный уровень напряжения.

После того как происходит начало работы дрели, в сеть поступает переменное напряжение.

Рисунок 2. Запчасти дрели.

Параллельно с этим на управляющий электрод симистора поступает напряжение синусоидальной формы. В период, когда его уровень оказывается больше напряжения функционирования симистора, последний открывается, что указывает на замыкание цепи, в этот момент ток поступает через нагрузку.

Схема подключения проводов и подключение кнопки установки в различных моделях от разных заводов-производителей способны отличаться. Наиболее упрощенная из всех схем и та, что лучше всего показывает принцип работы, приведена на рис. 3. Один провод из шнура питания подсоединяется к регулятору оборотов. На представленном рисунке видна электрическая схема аппарата, где «рег. обор.» — регулятор оборотов, «1-я ст. обм.» — первичная статорная обмотка, «2-я ст.обм.» — соответственно, вторичная, «1-я щет.» — первая щетка.

Для того чтобы не запутаться, следует помнить, что регулятор оборотов и система управления реверсом представлены совершенно разными составляющими инструмента, которые в некоторых моделях даже обладают отдельными корпусами.

Рисунок 3.Типовая схема регулятора оборотов дрели.

К регулятору оборотов подходят лишь 2 провода. А тот, что выходит из регулятора оборотов, подсоединяется к началу первички статора. При отсутствии реверса концовка первички спрягалась бы со щеткой ротора, а вторая щетка была бы сопряжена с началом вторички статора. Концовка вторички проходит ко второму проводу шнура, от которого запитывается дрель во время работы.

Ротор начинает работать в другом направлении в момент, когда конец первички подсоединяется ко второй щетке. В системе реверса подобное подключение и осуществляется, по этой причине щетки ротора сопрягаются с обмотками статора посредством него. На рис. 4 изображена схема подключения реверса аппарата. Провода в количестве 4 шт. идут к щеткам ротора, те из них, что обладают серым цветом, уходят к концу первички и началу вторички.

Система корректировки оборотов аппарата предполагает наличие конденсатора и подсоединение к регулятору проводов, которые исходят от розетки. Если брать в расчет установку из примера, то применяются исключительно два контакта, которые располагаются снизу. Система при этом полностью лишена конденсатора, а второй провод шнура подсоединяется непосредственно к статорной обмотке.

Вернуться к оглавлению

Рисунок 4.Схема подключения кнопки дрели с реверсом.

Дрель имеет в конструкции редуктор, который отвечает за снижение количества оборотов рабочего сверла и повышение крутящего момента. Многие модели имеют в составе шестеренчатый редуктор, который предполагает одну передачу. Можно приобрести перфораторы, которые предусматривают некоторое количество передач, их может быть две, при этом система походит на коробку передач, которой снабжено обычное средство передвижения — машина.

Схема подключения ряда существующих на современном рынке установок обладает ударным функционалом. Тогда мастер с наличием такого инструмента получает возможность обустраивать отверстия в теле бетонного монолита. В таких аппаратах в боковой области большой шестеренки монтируется волнистый элемент, такая же шайба находится и напротив.

Схема, подключение такой установки имеют некоторые отличия от вышеописанных моделей. Таким образом, в процессе работ, которые предполагают задействованный режим удара, сверло упирается в обрабатываемую поверхность, а волнистые составляющие, взаимодействуя с твердым препятствием, начинают имитировать удары. Эти элементы в конструкции после некоторого времени эксплуатации установки нуждаются в полной замене.

Схема подключения разных моделей и производителей может отличаться от той, что была представлена в вышеописанном примере, однако принцип работы такого аппарата остается единым.

moiinstrumenty.ru

Схема Электродрели С Реверсом И Регулятором Оборотов

Электронная дрель: схема аппарата

Дрель в хозяйстве сейчас просто неподменна, ее имеют в собственном арсенале все мастера. Некие модели имеют в составе ударный механизм, что указывает схема, которую попадаются на рис. 1. В данном случае аппарат более функционален. Устройство можно заметить из схемы на рис. 2.7, у него под цифрой 1 изображен регулятор оборотов; под цифрой 4 — реверс; цифрой 3 обозначен щеткодержатель с самой щеткой; 4 — это статор мотора; 5 — крыльчатка, созданная для остывания мотора; под цифрой 6 размещен редуктор.

Схема устройства электронной дрели.

Устройство электродвигателя инструмента

Дрель имеет в конструкции коллекторный электродвигатель, в составе которого 3 основных составляющих, посреди их:

Набросок 1. Схема устройства ударного механизма дрели.

1-ый упомянутый элемент имеет в базе электротехническую сталь, занят характерно качество потрясающей магнитной проницаемости. Выполнен он соблюдая принцип цилиндра и обладает приспособлениями для монтажа статорных обмоток. Последних там содержится в количестве 2-ух, а их размещение — друг напротив друга. Статор прочно зафиксирован в корпусе головного аппарата.

Ротор представлен валом, на последнем установлен сердечник, выполненный на базе что остается сделать нашему клиенту той же стали. Вдоль последнего имеются канавки, удаленные на равный шаг. Обмотки укладываются единым проводом и владеют отводами, предназначенными для фиксации к коллекторным пластинам. Это образует якорь, который имеет в собственном составе сегменты. Коллектор размещен на хвостовике вала и накрепко зафиксирован у него. Ротор в ходе пуска крутится во внутреннем пространстве статора на подшипниках. По пластинам на протяжении функционирования установки передвигаются щетки. Они имеют в базе графит.

Симисторный регулятор

За обороты установки в свое время включения дрели отвечает симисторный регулятор, находящийся в кнопке пуска. Устанавливается данный регулятор в корпусе кнопки и размещается на подкладке, выполненной из текстолита. Плата обустроена так, что обладает малозначительными габаритами, это и позволяет на сто процентов расположить ее в пространстве курка. После задействования кнопки включения в регуляторе аппарата происходит незамедлительный разрыв, при таких обстоятельствах замыкание цепи осуществляется за маленький срок. И регулятор не имеет возможностей воздействовать на вариацию напряжения, но в этом случае подвергается изменению среднеквадратичный уровень напряжения.

Когда происходит начало работы дрели, в сеть поступает переменное напряжение.

Устройства кнопки регулятора оборотов дрели. Схемы подключения

Как работает дрель с реверсом. Схема подключения кнопки дрели с реверсом. Как сделать обычный дрель. дрель.

Схема подключения кнопки дрели с реверсом.

Смотри продолжение , то что не показано на этом деле видео: Подключение .

Набросок 5. Запчасти дрели.

Наряду с этим на управляющий электрод симистора поступает напряжение синусоидальной формы. Во время, когда его уровень оказывается не просто напряжения функционирования симистора, последний раскрывается, что показывает на замыкание цепи, при таких обстоятельствах ток поступает через нагрузку.

Схема подключения проводов и подключение кнопки установки в разных моделях от различных заводов-производителей способны отличаться. Более облегченная из списка всех схем и та, что идеальнее всего указывает механизм работы, приведена на рис. 3. Один провод из шнура питания подсоединяется к регулятору оборотов. На представленном рисунке видна электронная схема аппарата, где «рег. обор.» — регулятор оборотов, «1-я ст. обм.» — первичная статорная обмотка, «2-я ст.обм.» — соответственно, вторичная, «1-я щет.» — 1-ая щетка.

Чтобы не запутаться, следует держать в голове, что регулятор оборотов и система управления реверсом представлены совсем различными составляющими инструмента, которые в неких моделях даже владеют отдельными корпусами.

Набросок 3.Типовая схема регулятора оборотов дрели.

К регулятору оборотов подходят только 4.5 провода. А тот, что выходит из регулятора оборотов, подсоединяется к началу первички статора. В случае отсутствия реверса концовка первички спрягалась бы со щеткой ротора, а Следущая причина щетка будет связана с началом вторички статора. Концовка вторички проходит ко второму проводу шнура, от которого запитывается дрель в свое время работы.

Ротор начинает работать в прочие пункты назначения как раз когда конец первички подсоединяется ко 2-ой щетке. В системе реверса схожее подключение и осуществляется, поэтому щетки ротора сопрягаются с обмотками статора средством него. На рис. 4 изображена схема подключения реверса аппарата. Провода в количестве 4 шт. идут к щеткам ротора, те из их числа, что владеют сероватым цветом, уходят к концу первички и началу вторички.

Система корректировки оборотов аппарата подразумевает наличие конденсатора и подсоединение к регулятору проводов, которые исходят от розетки. Если брать в расчет установку из примера, то используются только два контакта, которые размещаются снизу. Система здесь на сто процентов лишена конденсатора, а 2-ой провод шнура подсоединяется конкретно к статорной обмотке.

Особенности редуктора аппарата

Набросок 4.Схема подключения кнопки дрели с реверсом.

Дрель имеет в конструкции редуктор, который отвечает за понижение количества оборотов рабочего сверла и увеличение вращающего момента. Некоторые модели имеют в составе шестеренчатый редуктор, который подразумевает одну передачу. Купите перфораторы, которые предугадывают некое количество передач, их вам больше понравятся две, одновременно система походит на КПП, в которой требуется снабжено обыденное средство передвижения — машина.

Схема подключения ряда имеющихся на современном рынке установок обладает ударным функционалом. Тогда мастер с наличием такового инструмента сможет обустраивать отверстия в теле бетонного монолита. В таких аппаратах в боковой области большой шестеренки устанавливается волнистый элемент, такая же шайба находится и напротив.

Схема, подключение таковой установки имеют некие отличия от вышеперечисленных моделей. Таким макаром, в ходе работ, которые подразумевают задействованный режим удара, сверло упирается в обрабатываемую поверхность, а волнистые составляющие, взаимодействуя с жестким препятствием, начинают имитировать удары. Эти элементы в конструкции после некого времени эксплуатации установки нуждаются в работоспособной версии подмене.

Схема подключения различных моделей и производителей может отличаться от той, что была представлена в вышеперечисленном примере, но механизм работы такового аппарата остается единым.

ctln.ru

Ремонт дрели своими руками: как подключить кнопку, заменить щётки, проверить ротор, починить якорь, инструкция с фото и видео

Дрель является самым распространённым электроинструментом в быту и строительстве. Но рано или поздно может аппарату может потребоваться ремонт. Как устранить основные неисправности своими руками, читайте ниже.

Устройство и неисправности электрической дрели

Дрели могут быть разных размеров и цветов, но внутри всегда одна и та же схема.

Устройство ударной дрели

Основные составляющие ударной дрели:

  1. Патрон.

  2. Металлический корпус редуктора.
  3. Электродвигатель.

  4. Кнопка пуска.

  5. Кнопка переключения между обычным и ударным режимами.

  6. Корпус.

  7. Индукционные кольца.

  8. Конденсатор.

  9. Сетевой кабель.

  10. Щётки.

  11. Кнопка реверса.

  12. Регулятор оборотов.

В простой дрели без ударного механизма нет металлического корпуса редуктора. Подшипники вала и редуктора вставлены в корпус дрели.

Редуктор безударной дрели

Основные неисправности дрели:

  • Не включается. Причины: повреждение шнура питания, проводов внутри дрели, кнопки пуска, или пускового конденсатора.
  • Неисправности двигателя.
  • Поломка или износ щёток.
  • Искрит, дымит, потрескивает, неприятный запах. Причина в щётках или двигателе.
  • Потеря мощности происходит из-за неисправности якоря.
  • Поломка кнопок включения, реверса, регулятора оборотов.
  • Износ подшипников.
  • Плохой зажим патрона.

Неисправности двигателя:

  • Деформация вала.
  • Выработка якоря.
  • Нарушение крепления полюсов к станине в статоре.
  • Разрыв провода обмоток от перегрузки или абразивной пыли.

  • Короткое замыкание на корпус или между витками.

Все эти неисправности, за исключением неисправностей двигателя, нетрудно устранить самостоятельно. Ремонт двигателя возможен при наличии определённых навыков и знаний. Иногда проще отнести его в мастерскую или купить и установить новый. Установка любого нового узла дешевле ремонта в мастерской, так как профессионалы за одну замену берут оплату, равную стоимости узла.

Видео: устройство дрели

Рекомендации для продления работоспособности новых и отремонтированных дрелей:

  • Дрель не должна работать более 20–25 минут непрерывно после включения в сеть.
  • Недопустим перегрев прибора до температуры обжигания рук.

  • Необходимо чистить патрон от грязи и смазывать.
  • Нельзя использовать сильно тупые свёрла.

Ремонт дрели своими руками

Для того чтобы найти неисправность, дрель нужно разобрать.

Как разобрать инструмент

Некоторые дрели имеют дополнительную ручку и ограничитель глубины сверления.

Дополнительная ручка и ограничитель глубины сверления

Необходимо расслабить крепление струбцины и стащить ручку через патрон.

Крепление струбцины

У других моделей дополнительная ручка вкручивается в корпус дрели.

Дополнительная ручка вкручивается в корпус дрели

Если на рукоятке дрели есть накладка, соединяющая две половины корпуса, то она поддевается плоской отвёрткой и снимается.

  • Выкрутите весь крепёж и снимите верхнюю часть корпуса. Обратите внимание, что два винта в том месте, где корпус держит вал патрона, короче остальных.
  • Открутите шурупы крепления шнура к корпусу. Провода и остальные составляющие дрели аккуратно извлеките из своих пазов.

    Крепление шнура к корпусу

  • Достаньте щётки с щёткодержателями из своих гнёзд.

    Щётки с щёткодержателями

  • Патрон с валом и большой шестернёй 2 легко отсоединяется от корпуса дрели. Извлеките металлический корпус редуктора 1 вместе с двигателем. На валу есть шарик, который нельзя терять, потому что подобрать такой же будет сложно.

    ып

  • Снимите статор.

  • Снимите корпус редуктора со шпинделя электродвигателя.

    Узлы дрели

Сигналами для проверки состояния щёток служит искрение в области коллектора, снижение оборотов и нагревание дрели. Если этих проблем нет, то состояние щёток нужно проверять периодически. При износе хотя бы одной из щёток на 40 процентов меняйте обе. Разберите корпус дрели. Щётки извлекаются вместе с щёткодержателями. В некоторых моделях есть заглушки на корпусе, которые выкручиваются.

Заглушки для извлечения щёток

Заглушки для извлечения щёток

Щётка вынимается из щёткодержателя и на её место вставляется новая.

Видео: замена щёток дрели

Кнопка включения, плавный пуск и регулятор оборотов

Регулятор оборотов дрели может быть совмещён с плавным пуском либо выведен в отдельное колёсико на корпусе, либо колёсико установлено на кнопку пуска.

Регулятор оборотов с кнопкой пуска

Устройство и принцип действия кнопки с регулятором оборотов:

  • Когда курок нажимается, скользящие пластины 2 передвигаются, скользя по резисторным полоскам 3, расположенным на электронной плате. Пружины контактной группы 1 отжимаются.

    Устройство кнопки

  • Воздействие на резисторные полоски увеличивает обороты двигателя.
  • Когда курок отпускается, пружина 5 двигает его в обратном направлении. Скользящие пластины воздействуют на резисторные полоски и обороты двигателя уменьшаются.
  • Колёсико для регулировки оборотов фиксирует движение кнопки включения, ограничивая скольжение пластин по резистору.
  • Если у дрели нет регулятора оборотов, то схема аналогичная, но без колёсика.

Регулятор оборотов, так же, как и плавный пуск, выходит из строя из-за неисправности микросхемы. Если он расположен отдельно от кнопки включения, разберите корпус, отсоедините контакты и замените его на новый. Если регулятор установлен на кнопке, разберите корпус и извлеките из него кнопку включения.

  • Поставьте мультиметр в режим прозвона. Присоедините щупы к входным клеммам кнопки включения и нажмите кнопку. При этом должен издаваться звуковой сигнал. Если его нет, кнопку надо заменить.
  • Возьмите отвёртку и обычную булавку.

  • Выкрутите не до конца два винтика, которые прижимают сетевой кабель. Извлеките провода.

  • Вставьте булавку в отверстие с проводом, идущим со статора. И выньте провод вместе с булавкой. Со вторым проводом статора проделайте то же самое.

    Разъёмы кнопки включения

  • Если конденсатор рабочий, его менять необязательно.
  • Новую кнопку подсоедините к проводам в обратном порядке.

Заменить кнопку проще, чем её разобрать и отремонтировать, потому что в ней много мелких деталей. Но если вы решились, то аккуратно разбирайте корпус кнопки, чтобы не потерять выпрыгивающие пружинки.

  • Ножом или плоской отвёрткой аккуратно подденьте защёлки и фиксаторы. Снимите крышку.
  • Контактные площадки стираются и образуется пыль, которая оседает внутри пластмассовой коробки. Диэлектрические поверхности становятся проводниками электрического тока. Из-за этого обороты и плавный пуск не регулируются. Удалите металлическую пыль ватой, смоченной спиртом. Контакты можно поскоблить ножом, но только не наждачной бумагой, чтобы не испортить их поверхность.

  • Извлеките микросхему из другой половинки корпуса кнопки. Прозвоните все элементы. Повреждённые замените.

Часто внутренняя очистка корпуса кнопки восстанавливает её работу.

Не работает реверс или дрель не крутит вправо

При прямом вращении ротора конец первой обмотки статора подключается к первой щётке. При обратном ко второй. Такое переключение происходит в кнопке реверса. Если дрель перестаёт крутить в ту или другую сторону, значит, цепь не замыкается. Необходимо провести диагностику кнопки и в случае неисправности заменить её или разобрать и почистить контакты.

Реверс прозванивается в несколько заходов:

  1. Установите флажок реверса в правое положение.
  2. Вставьте щупы мультиметра в два отверстия с одной стороны кнопки реверса. Проверьте наличие звукового сигнала прибора. Теперь вставьте щупы в два отверстия с другой стороны. Звуковой сигнал есть с двух сторон, значит, правое положение реверса работает.
  3. Теперь установите реверс в левое положение.
  4. Вставьте щупы в два отверстия, но с разной стороны кнопки. Потом в другие два отверстия. Проверьте звуковой сигнал мультиметра.

  5. Если хотя бы на одном этапе не было прозвона, кнопка неисправна. Можно её разобрать. Если в обоих положениях переключателя контакты замыкаются, то очистьте их и ещё раз прозвоните. Если не помогло, тогда замените кнопку.

  6. Возьмите булавку, вставьте в отверстие и извлеките провод. Выньте все провода аналогичным образом.

  7. К реверсу подведены провода со статора и щёток. Они подключаются по диагонали, поэтому зарисуйте схему, чтобы потом не перепутать. Или приклейте скотчем к каждому проводу метки.

Подключение дрели к кабелю без кнопки

Демонтируйте кнопку включения. В неё входят две жилы сетевого кабеля. Если у дрели был реверс, то от статора и щёток выходят по два провода. Всего получается четыре. Чтобы соединить их с двумя жилами сетевого кабеля проделайте следующее:

  1. Два конца разных обмоток статора соедините друг с другом и подключите к щётке.
  2. Два других соединённых конца статора и провод от второй щётки соедините с сетевыми проводами.

  3. Тщательно изолируйте места соединений.

Малые и высокие обороты вращения

Если дрель не работает на малых оборотах, проверьте плавный пуск и регулятор оборотов. Если работает только на малых оборотах и греется, дополнительно проверьте щётки электродвигателя и износ коллектора.

Дрель не включается

В беспроводной дрели зарядите аккумулятор. Если не помогло или дрель проводная, снимите верхнюю крышку корпуса и проверьте мультиметром следующие элементы:

  1. Шнур электропитания.

  2. Пусковой конденсатор.

  3. Кнопку пуска.

  4. Контакты.

  5. Если все провода и контакты целы, нажмите кнопку пуска и проверьте работу двигателя.

Дрель трещит, но не крутится

Разберите корпус и включите двигатель. Если он работает, значит, стёрлись зубья большой шестерёнки редуктора. Если двигатель не работает, проверьте щётки, обмотки статора и ротора.

Ремонт ротора

Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите коллектор и обмотку.

Якорь дрели

На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины.

Проведите диагностику мультиметром:

  • Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними пластинами коллектора.

    Диагностика якоря

    Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.

  • Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОм. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной поочереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по пластинам.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести на ремонт в мастерскую.

Чтобы заменить якорь, нужно разобрать дрель, вынуть его из статора и отсоединить от редуктора.

Видео: замена ротора дрели

Не сильно выработанный коллектор исправляется проточкой. Но если пластины стёрлись до пластмассовой основы или частично выгорели, то восстановление производится пайкой или гальваническим наращиванием.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются. Вам понадобится нарезать медные пластины по размерам и впаять их с большим количеством припоя. Лишнее сточить напильником и отшлифовать.

Припаянная заготовка

При гальваническом наращивании восстановленная медь очень твёрдая.

Гальваническое наращивание коллектора

Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины. Восстановленный коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном.

Перемотка якоря
  • Запишите или зарисуйте направление обмотки.
  • Ножовкой по металлу или кусачками удалите лобовые части обмотки.
  • Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

  • Надфилем удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

  • После намотки сварите выводы секций с пластинами коллектора. Проверьте обмотку тестером.

  • Пропитайте обмотку эпоксидной смолой.

Ремонт статора

Проверка работоспособности статора мультиметром:

  • Поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы прибора с концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль — короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то проверяйте вторую обмотку. У обеих обмоток должно быть приблизительно одинаковое сопротивление.
  • Теперь необходимо проверить отсутствие пробоя на массу, то есть замыкание обмотки с металлическим корпусом статора. В мультиметре поставьте режим максимального сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с металлическим корпусом статора. Единица говорит об отсутствии пробоя.

Повреждённую обмотку статора можно перемотать самостоятельно. Это намного легче перемотки якоря. Для качественной намотки катушек вам понадобится эмальпровод и электрокартон.

  1. Извлеките обмотку и старую изоляцию из корпуса. Внимательно рассмотрите пазы. При горении катушек прожигается изоляция и происходит замыкание на корпус. На нём остаются наплавления, которые обязательно нужно убрать надфилем или алмазным бором. Наплавления будут мешать новой обмотке. Она может порваться.

  2. Обмотка пропитана лаком. Чтобы разъединить провода и посчитать их, надо выпалить изоляцию. Разогрейте обмотку промышленным феном или любой горелкой.

  3. Обожгите огнём спички или зажигалки любой проводок, чтобы эмаль полностью выпалилась. Возьмите микрометр и замерьте толщину. Запишите диаметр провода и количество витков.
  4. Возьмите любую проволоку и сделайте из неё петлю так, чтобы она разместилась в пазах статора. Под диаметр этой петли подберите какой-нибудь цилиндр для намотки витков. Например, баллончик от аэрозоля. Если его диаметра не хватит, то обмотайте баллончик бумагой.

  5. Намотайте обе обмотки из эмальпровода. Скрепите лобовые части стеклолентой или толстой нитью. Нить не должна рваться и плавиться. На свободные концы наденьте термоусадочный кембрик.

  6. Из электрокартона сделайте гильзы и вставьте в пазы. Разместите в них обмотки.

    Размещение обмотки в пазах

  7. Проверьте сопротивление в обмотках тестером. Если всё нормально, продолжайте.

  8. Чтобы во время работы провода не вибрировали и не тёрлись друг об друга, их необходимо пропитать любым лаком на масляной основе. Разогретый в духовке стартер поставьте вертикально и шприцем выдавливайте лак на обмотку. Когда лак начнёт вытекать снизу, переверните статор и пропитывайте с другой стороны.

  9. Когда лак высохнет, приступайте к подключению обмоток. Два конца разных обмоток соедините друг с другом и подключите к ближайшей щётке. Два других соединённых конца подключите к кнопке пуска. Провод от второй щётки тоже подключите к кнопке.

    Схема соединения обмоторк статора

Замена подшипников якоря

У якоря два подшипника разного размера. Тот, что больше, находится со стороны крыльчатки. Подшипники снимаются специальным съёмником. Но если его нет, то нужно подвесить якорь на металлических пластинах так, чтобы подшипник был над пластинами, а якорь снизу. Постучите деревяшкой по валу, чтобы выбить его из подшипника.

Для опрессовки на валу нового подшипника используется длинная торцевая головка на ¼ дюйма.

Торцевая головка на ¼ дюйма

  1. Возьмите головку и уприте её во внутреннюю обойму подшипника.

  2. Постучите по ней молотком.

  3. Оденьте металлический корпус редуктора на подшипник.

  4. Слегка постучите по нему молотком, чтобы он сел на место.

Если аккумулятор дрели не заряжается

Если батарея не держит заряд, разберите её. Она состоит из нескольких элементов питания. Проверьте тестером напряжение в каждом. Нерабочий элемент замените.

Проведите диагностику зарядного устройства:

  • Зарядное устройство состоит из понижающего трансформатора и платы. Через сетевой провод напряжение поступает на первичную обмотку трансформатора. Термопредохранитель включён последовательно с сетевой обмоткой. Поэтому он перегревается первым и предохраняет обмотку от обрыва. Со вторичной обмотки напряжение переходит на диодный мост. Если зарядка пропускает ток, то вокруг диодов образуется желтизна. Обмотки трансформатора перегреваются, диоды пробиваются.

    Плата зарядного устройства

  • Мультиметром замерьте сопротивление на первичной обмотке. Если его нет, значит, цепь оборвана и напряжение не поступает на первичную катушку.

  • Предохранитель находится под изоляцией трансформатора рядом с проводами, подключающимися к сети. Проверьте его тестером. Если он целый, значит, сетевой провод перебит.

  • Проверьте обмотки. В случае пробоя замените трансформатор.

  • Проверьте все элементы платы и повреждённые замените.

Слетает опорная тарелка

Дрель можно использовать для шлифовки различных материалов с помощью специальных насадок. Для этого приобретается опорная тарелка.

Опорная тарелка

Она может быть пластиковая или резиновая. Наждачная бумага на ней крепится двумя способами: на липучку или прижимной шайбой. У тарелок есть свои недостатки:

  1. Резиновые тарелки непрочные. Они отрываются или слетают со шпильки, которая вставляется в дрель.

    Быстро рвущаясяопорная тарелка

  2. Крепление шлифовального диска на липучке ненадёжное. Липучка состоит из двух слоёв: ворсистого в виде петель и примыкающего в виде крючков. Петли очень быстро деформируются и перестают прилипать.

Поэтому лучше приобретать пластиковую опорную тарелку с прижимной шайбой. Либо с подвижным хвостовиком. Эти тарелки самые надёжные и удобны в эксплуатации.

Тарелка с подвижным хвостовиком

Но если у вас оказалась резиновая тарелка, то её можно переделать.

  1. Снимите тарелку со шпинделя.

  2. Подберите подходящий по диаметру для патрона дрели болт с плоской шляпкой.
  3. Найдите большую шайбу, чтобы плотно держала резиновую тарелку.

    Переделка опорной тарелки

  4. Наденьте на болт опорную тарелку шлифовальной стороной к шляпке. Сверху шайбу, и закрутите гайкой. Чтобы гайка не раскручивалась, закрепите её стопорной гайкой.

    Стопорная гайка

  5. Если проделать отверстие в шлифовальном диске, то и его можно зажать шайбой. Тогда он не будет слетать с липучки.

Замена ударного механизма

Элементы редуктора ударной дрели:

  1. Большая шестерёнка редуктора.

    Ударный механизм

  2. Зубчики на корпусе редуктора и на шестерне.

  3. Шпиндель электродвигателя.

  4. Подшипник.

При запуске дрели вращается двигатель и шпиндель. От шпинделя передаётся вращение большой шестерёнке редуктора. Когда включается удар, то вал углубляется в корпус редуктора, а зубчики соединяются и входят в зацепление. Вал вращается, и храповики отскакивают друг от друга. Образуется возвратно-поступательное движение. Когда включается работа дрели без удара, то сам переключатель играет роль ограничителя. Он не даёт валу опуститься в корпус редуктора настолько глубоко, чтобы эти зубчики касались друг друга. Существуют разновидности переключателей:

  1. В корпусе редуктора на самом переключателе стоит подшипник. При включении безударного режима вал упирается в этот подшипник.

  2. В некоторых дрелях нет подшипника, но на валу переключателя есть выемка. Когда вал попадает в неё при повороте переключателя, он проваливается и включается удар.

  3. В третьих моделях стоит планка переключателя с отверстием. Принцип действия такой же. При частом переключении режимов на планке образуется выработка, и удар перестаёт отключаться, так как вал в углублённом положении.

При износе ударного механизма узел подлежит замене.

  • Снимите стопорное кольцо с вала.
  • Шестерня снимается с вала съёмником или выбивается деревяшкой.

  • Вал упирается в шарик на переключателе. Не потеряйте его.

  • Зубчатую муфту извлеките из корпуса редуктора.

  • Протрите тряпочкой корпус редуктора и вал от старой смазки. Корпус дрели необходимо очистить от пыли и стружки стёртого ударного механизма.
  • Поставьте новые детали и смажьте их подшипниковой смазкой.

    Новый ударный механизм

Ремонт патрона дрели

Патроны, которые устанавливают на современные дрели, делятся на следующие типы:

  1. Быстрозажимной. Бывает одномуфтовый и двухмуфтовый, металлический и пластиковый. Замена оснастки происходит без помощи ключа. Имеет недостаток — не самая надёжная фиксация.

    Быстрозажимной патрон

  2. Ключевой. Один из самых распространённых типов. Для закрепления оснастки вам потребуется ключ, которым крепко затягивается патрон в трёх отверстиях. Обычно используется в ударных дрелях, где шанс проворачивания сверла при работе значительно выше, чем у безударной дрели.

    Разные патроны

  3. Конус Морзе. Этот патрон универсален и очень надёжен. Оснастка сидит в нём, как влитая, и не проворачивается. На конус Морзе можно установить любой другой тип патрона с помощью переходника. Такой патрон не устанавливают на бытовые дрели.

    Конус Морзе

Если вам понадобилось заменить патрон дрели, разожмите кулачки и проверьте наличие винта, которым патрон крепится к валу. Если он присутствует, его нужно выкрутить. Трудно откручиваемый винт обрабатывают аэрозолем WD-40 или тормозной жидкостью. Отверните сам патрон от вала. В случае с конусом Морзе патрон сбивается с вала киянкой или деревянной палкой. Насаживается аналогично.

Не любой патрон встанет на любую дрель. Патроны различаются размером и диаметром оснастки, которую они могут держать. Если внешний диаметр нового патрона будет больше, вы не сможете надеть на дрель дополнительную ручку. Проверьте соответствие резьбы патрона и резьбы шпинделя дрели. Для дрелей разного функционала патроны различны. Например, существуют патроны, которые подходят только для безударных дрелей или не могут работать при обратном вращении. А есть универсальные патроны, которые подходят ко всем типам дрели. Быстрозажимные и ключевые патроны с одинаковой резьбой взаимозаменяемы. Независимо от их размера. Если вам не нужно через патрон одевать дополнительную ручку, то такой вариант замены возможен.

От забивания строительного мусора в патрон оснастка плохо зажимается кулачками. Поэтому его необходимо разобрать и очистить. А повреждённые детали заменить. Особую сложность представляет разбор ключевого патрона.

Устройство патрона

Обойма посажена с натягом на втулку, поэтому будем использовать молоток и тиски.

  1. Спрячьте кулачки.

  2. Установите патрон на тиски так, чтобы втулка с кулачками смотрела вверх.
  3. Положите сверху металлическую пластину и ударьте молотком резким ударом. Втулка со всем содержимым уйдёт вниз.
  4. Снимите обойму и шайбу, состоящую из двух половинок. Извлеките кулачки. Пронумеруйте их и посадочные места на втулке, чтобы при сборке они сели в свои гнёзда.
  5. Проверьте целостность всех деталей. Повреждённые замените.

  6. Щёткой очистите детали от мусора. Промойте керосином или соляркой. Смажьте смазкой ШРУС. Она лучше Литола тем, что не пропускает влагу и предназначена для сильно трущихся механизмов.

  7. Поставьте обратно все детали. Наденьте обойму. Вставьте патрон в тиски, но теперь кулачками вниз. Кулачки должны быть спрятаны внутрь. Положите на основание втулки металлическую пластину и забейте её в обойму.

Дрель можно отремонтировать самостоятельно, изучив её устройство и принципы работы отдельных узлов.

postroika.biz

Схема подключения кнопки дрели

Своим появлением дрель обязана востребованностью при подземном бурении для замены ручного труда на автоматизированный. В 1870 году американским изобретателем Саймоном Инджерсоллом была представлена прародительница ударной дрели. В своей работе инструмент использовал паровой привод и бур. Появление электродвигателей в конце XIX столетия позволило усовершенствовать инструмент. Так, в 1889 году инженер Артур Джеймс Арнот предложил использовать электродвигатель совместно со сверлом, и уже в 1895 году появился инструмент, свободно удерживающийся при работе в руках.

В начале 1917 года Артур Арнот, работающий на компанию BLACK&DECKER, подключив к дрели кнопку и добавив пистолетную рукоятку, сделал устройство одним из самых популярных электроинструментов в мире. С тех пор конструкция электродрели не претерпевала кардинальных изменений.

Классическая дрель работает только в режиме сверления, но с развитием технологии изготовления современные устройства стали комплектоваться режимом удара. При подключении к сети 220 вольт редукторная дрель, преобразовывая электрическую энергию в механическую, заставляет патрон, присоединённый к механизму устройства, совершать вращательное движение. Число оборотов патрона управляется с помощью реостата, вмонтированного в кнопку включения, а направление вращения устанавливается реверсом. Сверло, зажимаемое в патрон, из-за своей формы и под действием большой скорости оборотов легко выполняет отверстие в твёрдом или мягком материале.

Для осуществления удара в приспособлении используются возвратно-поступательные движения, возникающие из-за работы мотора. На оси расположения патрона устанавливается храповик, представляющий зубчатое кольцо, а на корпусе выполняются зубцы, создающие упор. Когда ударная дрель переключается в режим «сверление с ударом», храповик зацепляется за упор, а затем с него соскальзывает. Вал совершает удары в вертикальном направлении.

Перед началом проведения ремонта дрели своими руками необходимо определить, какая её часть нуждается в восстановлении.

Основными частями сверлильного инструмента являются:

  • конденсатор;
  • кнопка запуска и остановки двигателя;
  • устройство контроля оборотов;
  • реверсный переключатель;
  • подшипники;
  • электродвигатель;
  • устройство охлаждения двигателя;
  • редуктор;
  • возвратная пружина;
  • зажимной патрон;
  • корпусные элементы.

Таким образом, узлы электродрели разделяются на электрические и механические модули. При этом следует учитывать, что ударный узел обладает невысокой производительностью и при частом использовании такого режима в работе быстро изнашивается.

Износ ударного узла не только негативно сказывается на работе по долблению, но и увеличивает нагрузку на электродвигатель, заставляя его перегреваться.

Электродвигатель устройства

Двигатель является основным элементом устройства, приводящим в действие редуктор инструмента. Состоит он из статора и ротора, при этом ротор является подвижной частью, а статор, соответственно, нет. В конструкцию ротора входит якорь с коллектором. Якорь — это элемент двигателя, собранный из стальных пластин. На них наматываются обмотки из проводящего электрический ток материала — меди. Коллектор представляет собой цилиндр. Изготавливается он из диэлектрика и проводящих ток пластин, к этим пластинам и подключаются обмотки якоря.

За счёт магнитного потока, создаваемого вокруг якоря обмотками статора, происходит его вращение, что приводит к возникновению момента кручения. Магнитный поток, возникающий под действием постоянного тока, направлен всегда только в одну сторону.

одача питания на обмотки происходит посредством щёток, изготовленных из графита. Щётки располагаются таким образом, что обеспечивают постоянный электрический контакт с якорем.

Износ щёток не должен превышать 70−80 процентов, если это значение выше, то контакт ухудшается, в результате чего в этом месте возникает искрение. Перед заменой щёток следует обратить внимание на щёткодержатель и при необходимости его очистить. Таким образом, основными частями электродвигателя являются:

Проверка обмоток проще всего осуществляется мультиметром. Для этого одним контактным проводом измерительного прибора касаются щёткодержателя, а вторым дотрагиваются до контактов вилки включения в 220 вольт. Если тестер показывает бесконечное сопротивление, то это означает перегорание обмотки. Рабочее сопротивление обмотки статора находится в диапазоне 30−60 Ом. Например, у популярной электродрели Интерскол ДУ-13/580 ЭР сопротивление составляет 40 Ом. При замене статора придётся разобрать двигатель. Для этого выкручиваются четыре винта и корпус разбирается на две половинки. В результате освобождается доступ к остальным частям двигателя.

Якорь соединяется с редуктором. Часто, визуально осмотрев его, можно сделать вывод о его целостности. На якоре не должны присутствовать царапины и почернения. При замене якоря важно правильно установить подшипник с резиновой прокладкой. Простым тестером возможно измерить якорь только на предмет обрыва обмотки, а вот для проверки на межвитковое замыкание понадобится специализированный прибор. Измерение производится в режиме проверки сопротивления между обмотками якоря на ламелях. Величина сопротивления между всеми ламелями должна быть одинакова.

Регулятор оборотов

Обороты электроинструмента управляются симисторным регулятором, располагающимся в кнопке включения устройства на специальной прокладке, изготавливаемой из текстолита. При нажатии кнопки на управляющий вывод симистора подаётся переменное напряжение. Симистор открывается и ток поступает в нагрузку. При изменении полярности на входе полупроводниковый прибор закрывается. Затем всё повторяется по циклу.

В результате сигнал на выходе симистора будет иметь форму импульсов. Чем больше уровень сигнала подаётся на полупроводник, тем большее время он открыт, а значит, и длина импульса на его выходе больше. Степень открывания симистора регулируется переменным сопротивлением, ограничивающим величину сигнала, подающегося на полупроводник.

Кроме этого, скорость вращения патрона в электродрели зависит от силы нажатия кнопки запуска. Реализуется это подключением кнопки с регулятором оборотов. Дрели в зависимости от своего вида могут иметь разную схему подсоединения выключателя, но его устройство одинаково. В корпусе кнопки размещаются контактная группа и подпружиненные пластины (резисторы). Эти пластины выполнены в виде скользящих контактов.

При нажатии кнопки они приводятся в движение и возвращаются в исходное состояние под действием пружины. Ограничение нажатия осуществляется с помощью регулировочного винта с маховиком. Определяя длину скольжения контактных пластин по резисторам, он тем самым устанавливает наибольшие обороты устройства. Если маховик убрать из конструкции, выкрутить его, то при нажатии на кнопку произойдёт просто замыкание контактов и электродвигатель начнёт работать на максимальных оборотах.

Подключение схемы электродрели с реверсом и регулятором оборотов различны, так как это независимые друг от друга узлы. Электросхема подключения, например, используемая в электродрелях Интерскол, выглядит следующим образом: шнур питания, состоящий из двух проводов, одним проводом подключается к регулятору оборотов. Контактный провод, выходящий из него, соединяется с началом первой обмотки статора. В случае отсутствия реверса конец первой обмотки подсоединяется к щётке якоря, при этом вторая щётка якоря замыкается на начало второй обмотки статора. Второй провод шнура подводится напрямую к обмотке статора.

Работа реверса обеспечивается изменением подключения обмоток статора. В результате изменяется направление магнитного поля и, соответственно, вращение двигателя. Для этого первая щётка соединяется с началом второй обмотки статора, а вторая — с концом первой. Довольно часто на блоке реверса изображается схема подключения обмоток.

Для избегания возникновения искрения при переключении и фильтрации от помех используется конденсатор, включающийся параллельно проводам шнура питания.

Разборка электродрели

Для того чтобы найти неисправность и отремонтировать устройство, часто приходится разбирать инструмент. Так как все устройства внешне похожи, то их разборку можно представить в следующем виде:

  1. По периметру устройства выкручиваются винты, для этого понадобится воспользоваться крестовой отвёрткой.
  2. Выкрутив шурупы, половинки корпуса разъединяют.
  3. Из пазов аккуратно извлекаются кнопка включения и реверс.
  4. С одной половины извлекается редуктор. Для того чтобы его вынуть, понадобится провернуть его в посадочном месте.
  5. Сборка происходит в обратном порядке. При ней необходимо следить, чтобы все снятые элементы и провода располагались в специально выполненных для них углублениях.

Чтобы провести смазку механических частей, потребуется разобрать редуктор. Для этого снимается защитный кожух, после чего выкручиваются шурупы и удаляется верхняя крышка. В качестве смазки используют вязкие материалы, такие как Агринол. Следует отметить, что ремонт электроинструмента своими руками при повреждении редуктора практически невозможен, так как отдельно замену изношенным шестерёнкам трудно приобрести.

При ремонте часто приходится сталкиваться с необходимостью разбора патрона. Он представляет собой быстрозажимную конструкцию. Закрепляется c помощью резьбового соединения или конусом Морзе. При первом способе понадобится с помощью шестигранного ключа открутить крепление, а затем, установив ключ в патрон, плотно его зажать. Сам патрон откручивается вращением ключа. Извлечение крепления с применением конуса Морзе происходит аккуратными ударами в торец патрона.

Типовые поломки инструмента

Зная устройство электродрели, несложно определить причину того, почему не работает та или иная его функция. Следует отметить, что избежать поломок электроинструмента можно, если периодически проводить профилактические работы, связанные с заменой смазки механических частей.

После окончания работ по сверлению необходимо убирать пыль с инструмента, особенно с его вентиляционных отверстий. Характер неисправностей разделяют на электрическую или механическую природу возникновения.

Электрические повреждения

Такого вида поломки происходят из-за превышения допустимой нагрузки на аппарат и нарушений в его эксплуатации. Проявляются они в отказе инструмента включаться, в неисправности реверса или регуляторе оборотов. Чаще всего для восстановления работоспособности понадобится разобрать кнопку запуска и прочистить все места, связанные с электрическим контактом.

Появление запаха гари свидетельствует о возникновении перегрузки в работе электродвигателя. В таком случае вначале проверяется состояние щёток и обмоток, изучаются места подключения провода питания на отсутствие подгорания. Подгорание связано с попаданием пыли, в результате чего увеличивается переходное сопротивление, что ведёт к нагреву. Электрического рода неисправности легко вычисляются с помощью мультиметра и визуального осмотра.

Механические поломки

Механические неисправности выявляются сложнее. Такого рода поломки обычно сопровождаются возникновением посторонних звуков, и устранить их без разборки инструмента не получится. В случае плохого фиксирования сверла в патроне понадобится его заменить, так как износ зубчатого соединения самостоятельно восстановить невозможно.

Возникновение клина при работе связывается с повреждением редуктора или подшипника. Если разобрать устройство, то повреждённый узел будет виден сразу. Износ шестерёнок или шлицов будет говорить о необходимости их замены. Подшипники проверяются путём покачивания их на валу. Если движение не плавное или слышны посторонние звуки, то подшипник заменяется. После того как получится найти неисправный узел и починить его, перед тем, как собрать устройство обратно, необходимо провести очистку редуктора от старой смазки и нанести новую. Тогда устройство сможет прослужить ещё не один год.

Как подключить электроинструмент без схемы

Как подключить электроинструмент? Такой вопрос очень часто возникает при ремонте электроинструмента когда нет электрической схемы, прибор частично или полностью разобран, разукомплектован и вдобавок подвергался неоднократному, неумелому ремонту.

Провода торчат в разные стороны, некоторые из них соединены между собой, концы других оголены. Казалось бы, что в этом хаосе, в котором нет никакой логики, невозможно разобраться.

На самом деле, правильно и без проблем подключить можно любой электромотор, даже не зная схемы. Нужно только знать его тип, особенности конструкции и хотя бы основы теории.

Покажу это на примере подключения фрезера Macita3612C.

Кажется, что в этом хаосе проводов без схемы невозможно разобраться, но поверьте, это не так. Более того, без некоторых проводов можно обойтись, а некоторые просто не нужны.

Иногда, при ремонте или восстановлении работоспособности электроинструмента возникает необходимость подключить устройство к сети при этом сохранив весь тот функционал каким, электроинструмент обладал изначально, но из корпуса только торчат провода, причём довольно много (в моём случае 6), а электрической схемы нигде не удается найти. Что делать? На самом деле, всё не так страшно и сложно.

Отличительный признак коллекторного электродвигателя коллекторный узел.

Вовсе не обязательно знать что и как было сделано изначально. Для того чтобы подключить электромотор инструмента нужно сделать следующее:

  1. Найти питающую цепь.
  2. При необходимости подключить конденсаторы.
  3. Подключить коммутирующее устройство.

Методика нахождения проводов питания

Если вы обладаете хоть какими-то навыками электротехнических работ то чтобы подключить к сети любой электроинструмент достаточно только знать, помнить эту незамысловатую схему.

В ручном электроинструменте любого предназначения, как правило, используется универсальный коллекторный электродвигатель (УКД). Универсальность эта весьма условна и означает только то что двигатель теоретически может работать от постоянного и от переменного тока. На практике при ремонте, эту особенность не применишь, важнее знать принципиальную схемы УКД. Взглянув на которую можно сделать важный практический вывод.

Один из пучка входящих в корпус двигателя проводов непременно должен быть подключён к одной из обмоток статора, а через неё к контактной площадке щётки.

Чтобы убедиться в этом нужно выкрутить или снять обе пробки щеткодержателей и вынуть щётки. Затем, коснувшись одним щупом мультиметра к контактной площадке одной из щёток, другим щупом последовательно прозвонить все проводники. Если искомый провод не будет найден, перейти к другой площадке. В конце концов, нужный проводник обязательно отыщется.

В этом случае удобно пользоваться мультиметром со звуковой прозвонкой. В зависимости от конструктивных особенностей исследуемого аппарата сопротивление в некоторых цепочках может оказаться очень небольшим и это может ввести в заблуждение.

Методика поиска нужного провода проста, обыкновенная прозвонка.

Как найти второй питающий проводник

Искать провод, идущий на вторую щётку нужно по-другому. Дело в том, что проводник может быть подключен не напрямую к электромотору, а через какое-нибудь устройство, обеспечивающее функциональные возможности электроинструмента.

Таких опций немного: регулятор оборотов с функцией поддержания постоянных оборотов под нагрузкой, плавный пуск.

Так вот, все эти устройства в цепи питания электродвигателя включены последовательно, поэтому прежде чем обнаружить второй провод питания электродвигателя на входе, придётся найти выходящий проводник с регулирующего устройства. Для этого приборчик нужно извлечь из корпуса инструмента. Обычно он прячется где-то неподалёку. В моём случае под верхней крышкой корпуса.

Контроллер оборотов легко извлекается и даже без прозвонки сразу видно, что куда идёт в том числе входящий и выходящий провода питания. С помощью мультиметра убеждаемся что каждый из питающих проводников сидит только на одной из щёток и в принципе всё. Можно подавать напряжение, двигатель будет работать.

Подключить контроллер оборотов просто. 1 – пара на потенциометр. 2 – пара на датчик Холла или тахометр. 3;5 – провода питания. 4 – выходной провод на электродвигатель.

Подключение конденсатора в цепи коллекторного электродвигателя

Хотя электродвигатель и работает, но на самом деле, это ещё не всё. Остались несколько бесхозных проводков, к которым припаяны пару конденсаторов. Сейчас, повсеместно серии TNS. В старом инструменте можно было встретить что-то советское, например, К73-17. Емкость их может быть разной в пределах 0,1-0,5 μF, рабочее напряжение 250 – 600 В. При их подключении необязательно знать все особенности разводки проводников конкретной модели электроинструмента (иногда довольно замысловатые), достаточно только помнить, что в цепи коллекторного электродвигателя все конденсаторы, сколько бы их ни было, подключаются параллельно питающей цепи.

Если конденсаторов несколько то их соединение между собой может быть любым: параллельным, последовательным или комбинированным.

Пусть вас не смущает, если на одном из конденсаторов окажется три вывода. Средний вывод подключается к корпусу электромотора. Для чего это делается, читайте .

Для чего в цепи коллекторного электродвигателя нужен конденсатор

Основное предназначение конденсатора в цепи однофазного коллекторного электродвигателя, снижение искрообразования при сопряжении щёток с ламелями коллектора и как следствие более долгий срок службы электроинструмента.

Однако, не стоит преувеличивать его роль. Конденсаторы, как бы тщательно не были подобраны их параметры (ёмкость), повлиять на механический износ коллектора и щёток не могут, разве что несколько снизить интенсивность выжигания металла ламелей.

В цепи однофазного коллекторного электродвигателя переменного тока конденсаторы подключаются параллельно питающей цепи.

Другая польза, срезание высокочастотной реактивной составляющей.

Учитывая повсеместное применение импульсных блоков питания и цифровое кодирование радиосигнала, реального проку от этой опции почти нет, но как бы там ни было индуктивные выбросы (в этом случае помехи) действительно не попадают в электросеть.

На самом деле сфера применения конденсаторов в цепях электромоторов шире и роль их гораздо весомее, но это совсем другие электродвигатели, другие приборы и схемы их подключения то же другие.

Типовые схемы подключения кнопок пуска электроинструмента

Прежде всего, все кнопки пуска я бы разделил по способу функционирования, который зависит от предназначения электроинструмента.

  • При работе с дрелью, шуруповёртом, перфоратором имеет значение оперативное включение, выключение инструмента, изменение частоты и направления вращения его патрона.
  • При работе с болгаркой такая оперативность не к чему. Более того, для исключения случайного запуска инструмента механизм выключателя сознательно делают довольно затруднительным.
  • Несанкционированный запуск фрезера не так опасен, оперативность отключения не нужна, а регулятор оборотов в некоторых случаях вынесен на корпус. Поэтому для включения фрезера применяется тумблер с фиксированными положениями рычага.
Кнопка пуска для перфоратора, дрели, шлифмашинки

Даже на картинке видно, что к кнопке пуска перфоратора, дрели и других подобных устройств, должно быть подключено, как минимум шесть проводов. Пара входящих, пара выходящих и пара проводов к конденсатору. Фотография получилась не слишком вразумительной, кажется что проводов семь, но на самом деле лишний провод – это средний отвод от конденсатора, который садится на землю, а за её отсутствием, на корпус электромотора.

Таких кнопок много от простых и дешёвых БУЭ, FA (цена 150 – 350 руб), до дорогих, но не менее простых Macita HR-1830/1640, стоимостью 1500 рублей.

Собственно, неважно какая именно кнопка будет установлена. Лишь бы она подходила по размерам и соответствовал её ампераж, а о том как подключить кнопку, в том числе с реверсом, читайте .

Выключатель для фрезера

В моём случае установлен трёхконтактный выключатель ALD163. В одной из ручек, которые устанавливаются по мере необходимости предусмотрено установочное место под ALD164.

Выше я писал о замысловатости разводки некоторых моделей электроинструмента Так вот применяемый способ коммуникации выключателя ALD163 во фрезере Macita3612C как раз из этого ряда. Хотя контактов три и к каждому из них подключен провод фактически работают и нужны только два. Проводники контактов 1; 2 дублируют друг друга и если не знать что предусмотрена установка второго выключателя то принадлежность лишнего проводка так и останется загадкой.

Выключатель для болгарки

Собственно, сама по себе кнопка пуска болгарки УШМ-020, шести амперная 5Е4, включается очень легко. Буквально легким нажатием пальцев. Труден для переключения, а особенно для фиксации, механизм привода выключателя. Хотя стремление производителя понятно, обезопасить пользователя, но на мой взгляд, Дифмаш, в этом случае явно перестарался.

Здесь, другая беда. Некоторые производители, например, Дифмаш на своём изделии УШМ-020, сделал выключатель настолько тугим и неудобным при включении, что это превращается в настоящую проблему, решить которую можно только заменой выключателя на что-то аналогичное, более удобное, но а подключить такой выключатель я думаю не составит проблем.

Какая схема подключения кнопки дрели?

Кнопка на дрели самая больная запчасть для тех, кто пользуется дрелью в грязных условиях, а особенно грязными руками. Какой бы герметичной она не была выполнена, но всё-таки туда попадает грязь и влага, из-за чего она начинает заедать или вообще отгорают контакты. Так и у меня возникла поломка кнопки, после разбора было принято решение не ремонтировать её а заменить. Столкнулся с трудностью найти родную кнопку, поэтому пришлось подбирать похожую и потом подключать её по новой схеме. Надеюсь кому-то мои знание и опыт смогут пригодиться.

Сразу надо заметить, что кнопки могут быть без реверса, с встроенным реверсом и с выносным реверсом.

1) Кнопка без реверса, но с регулятором оборотов.

Подключение довольно простое, будет вход и выход, должны быть указаны стрелкой, всего два провода, один из которых «+» от сети, а другой выход на обмотку.

2) Кнопка со встроенным реверсом.

Для такой кнопки характерна особенность, что вся разводка находится на корпусе. Всегда будут присутствовать два входа от электросети, обозначаемые стрелками, но они могут располагаться как рядом друг с другом, так и в отдалении.

По нижней части должно находиться ещё два отверстия для подсоединения, они должны соединяться проводом, проходящим через конденсатор. Перепутать провода на конденсатор сложно, так как на схеме кнопки они должны быть схематически показаны как разрыв с двумя вертикальными отрезками. от возврата конденсатора провод будет уходить на статорную обмотку.

По верхней части находится реверс, а именно от него будут отходить три провода, их сложно перепутать, надо лишь знать правило — они подключаются по диагонали щётка-статор. Т.е. два по диагонали пойдут на статор и щётку, а один в стороне только на щётку, так как на статор уходит с нижней части.

3) Кнопка с выносным реверсом.

Схема подключения кнопка-реверс такая же как и со встроенной кнопкой, но присутствует одно отличие, от самой кнопки на реверс будет отходить провод (в строенном реверсе он идёт внутри корпуса).

Но в итоге хотел предостеречь вас, что видов кнопок много и схемы подключения могут быть разными.

Ремонт дрели своими силами

— поломка частей мотора (статор, якорь) — износ щеток либо их обгорание — поломка регулятора и реверсного переключателя — износ опорных подшипников

— плохой зажим в патроне инструмента.

Некие запчасти (выключатель, ротор, статор, щетки, подшипники и др.) к более пользующимся популярностью моделям, покупают тут (только брать лучше через интернет-магазин, т.к. в обыкновенном магазине этой сети стоимость вам понравятся выше).

Замена щеток. Самый распространенный вид поломки, это износ щеток двигателя, замену которых можно произвести самостоятельно в домашних условиях. Иногда, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели. У некоторых моделей достаточно выкрутить заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в этом случае необходимо аккуратно достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.

Щетки продаются во всех нормальных магазинах электроинструмента, и часто к новой электродрели прилагается дополнительная пара щеток.

Не стоит ждать, пока щетки износятся до минимального размера. Это чревато тем, что между щеткой и коллекторными пластинами увеличивается зазор. Как следствие происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно нагреются и могут отойти от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.

Определить необходимость замены щеток можно по повышенному искрообразованию, которое просматривается в вентиляционных прорезях корпуса. Второй способ определения, это хаотичное дергание дрели во время работы.

Сетевой шнур. Шнур проверяется омметром, один щуп подключается к контакту сетевой вилки, другой к жиле шнура. Отсутствие сопротивления указывает на обрыв. В этом случае ремонт дрели сводится к замене сетевого провода.

Диагностика электродвигателя. На второе место, по числу поломок дрели, можно поставить неисправность элементов двигателя и чаще всего якоря. Выход из строя якоря или статора происходит по двум причинам. неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Производители с мировым именем применяют дорогой моточный провод с двойной изоляцией термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей. Соответственно в дешевых моделях качество изоляции моточного провода оставляет желать лучшего. Неправильная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели или продолжительной работе, без перерывов для остывания двигателя. Ремонт дрели своими руками перемоткой якоря или статора, в этом случае без специальных приспособлений невозможен. Только замена элемента полностью (исключительно опытные ремонтники смогут произвести перемотку якоря или статора своими руками).

Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять приводную шестерню, и извлечь двигатель целиком вместе с опорными подшипниками. Заменить неисправный элемент и установить двигатель на место.

Определить неисправность якоря можно по характерному запаху, увеличению искрообразования, при этом искры имеют круговое движение по направлению движения якоря. Ярко выраженные подгоревшие обмотки можно увидеть при визуальном осмотре. Но если мощность двигателя упала, но нет вышеописанных признаков, то следует прибегнуть к помощи измерительных приборов. омметра и мегомметра.

Обмотки (статора и якоря) подвержены только трем повреждениям. межвитковой электрический пробой, пробой на корпус (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус определяется довольно просто, достаточно щупами мегомметра прикоснуться к любому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500Мом указывает на отсутствие пробоя. Следует учитывать, что измерения следует проводиться мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть.

Межвитковой пробой якоря определить достаточно сложно, если, конечно, он не виден визуально. Для этого можно использовать специальный трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря. При этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки поочередно, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка ощутимо нагревается.

Подключение кнопки дрели

Смотри продолжение , то что не показано на этом видео: Подключение .

Нередко межвитковое замыкание обнаруживается на видимых участках провода или шинки якоря: витки могут быть погнуты, смяты (т.е. прижаты друг к другу), либо между ними могут быть какие либо токопроводящие частицы. Если так, то необходимо устранить эти замыкания, путём исправления помятостей шинки или извлечения инородных тел, соответственно. Также, замыкание может быть обнаружено между соседними пластинками коллектора.

Определить обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и постепенно поворачивать якорь. В целых обмотках будет возникать определенный одинаковый ток, обрывная покажет или увеличение тока или его полное отсутствие.

Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления указывает на полный обрыв.

Регулятор оборотов и реверс. Присутствие напряжения на входных клеммах кнопки включения и отсутствие на выходных указывает на неисправности контактов или компонентов схемы регулятора оборотов. Произвести разборку кнопки можно аккуратно подцепив фиксаторы защитного кожуха и стянув его с корпуса кнопки. Визуальный осмотр клемм позволит судить об их работоспособности. Почерневшие клеммы очищаются от нагара спиртом или мелкой наждачной бумагой. Затем кнопка опять собирается и проверяется на наличие контакта, если ничего не изменилось, то кнопка с регулятором должна быть заменена. Регулятор оборотов выполнен на подложке и полностью залит изоляционным компаундом, поэтому ремонту не подлежит. Еще одна характерная неисправность кнопки это стирание рабочего слоя под ползунком реостата. Самый простой выход. замена кнопки целиком.

Ремонт кнопки дрели своими руками возможен только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным поднятием крышки изначально и желательной зарисовкой расположения контактов и пружинок.

Устройство реверса (если располагается не в корпусе кнопки) имеет свои перекидные контакты, поэтому так же подвержено пропаданию контакта. Механизм разборки и чистки такой же, как и кнопки.

При покупке нового регулятора оборотов, следует убедиться, что он рассчитан на мощность дрели, так при мощности дрели 750Вт, регулятор должен быть рассчитан на ток более 3,4А (750Вт/220В=3,4А). И кстати, регулятор у дрели на фото неродной, а чтобы он влез в корпус, была срезана нижняя часть курка.

Схема подключения проводов, и в частности схема подключения кнопки дрели, в разных моделях может отличаться. Самая простая схема, и лучше всего демонстрирующая принцип работы, следующая. Один повод из шнура питания подключается к регулятору оборотов.

Чтобы не путаться, важно понять, что регулятор оборотов и устройство управления реверсом. это две разные детали, которые часто имеют разные корпуса.

Единственный провод выходящий из регулятора оборотов подключается к началу первой обмотки статора. Если бы не было устройства реверса, конец первой обмотки соединялся бы с одной из щеток ротора, а вторая щетка ротора соединялась бы с началом второй обмотки статора. Конец второй обмотки статора ведет ко второму проводу шнура питания. Вот и вся схема.

Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора подключается не к первой, а ко второй щетке, при этом первая щетка подключается к началу второй обмотки статора.

В устройстве реверса такое переключение и происходит, поэтому щетки ротора соединяются с обмотками статора через него. На этом устройстве может быть схема, показывающая, какие провода соединяются внутри.

Черные провода ведут к щеткам ротора (5-й контакт пусть будет первая щетка, а 6-й контакт пусть будет вторая щетка), серые. к концу первой обмотки статора (пусть будет 4-й контакт) и началу второй (пусть будет 7-й контакт). При положении переключателя изображенном на фото, замкнуты конец первой обмотки статора с первой щеткой ротора (4-й с 5-м), и начало второй обмотки статора со второй щеткой ротора (7-й с 6-м). При переключении реверса во второе положение, соединяются 4-й с 6-м, и 7-й с 5-м.

Конструкция регулятора оборотов электродрели предусматривает подключение конденсатора и подключение к регулятору обоих проводов идущих от розетки. Схема на рисунке ниже, для лучшего понимания, чуть упрощена: нет устройства реверса, ещё не показаны обмотки статора, к которым и подключаются провода от регулятора (см. схемы выше).

В случае электродрели изображенной на фото, используется только два нижних контакта: крайний левый и крайний правый. Конденсатора нет, а второй провод сетевого шнура подключается прямо к статорной обмотке.

О принципе работы регулятора оборотов читайте в статье устройство дрели.

Редуктор. Наличие посторонних звуков, скрежета и подклинивания патрона говорит о неисправности редуктора или механизма переключения передач, если он есть. В этом случае необходимо осмотреть все шестерни и подшипники. Если обнаружены изношенные шлицы или сломанные зубья на шестернях, то необходима полная замена этих элементов.

Подшипники проверяются на пригодность после съема их с оси якоря или корпуса дрели, при помощи специальных съемников. Зажимая двумя пальцами внутреннюю обойму, нужно прокрутить внешнюю обойму. Неравномерные проскакивания обоймы или шелест, при прокручивании, говорят о необходимости замены подшипника. Не вовремя заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, или, в лучшем случаи, подшипник просто провернется в посадочном месте.

Замена патрона дрели. Патрон подвержен износу, а именно зажимные губки, из-за попадания в него грязи и абразивных остатков стройматериалов. Если патрон подлежит замене, необходимо открутить винт фиксатор внутри патрона (левая резьба) и открутить его с вала.

В заключении хочется добавить: при сборке дрели после её ремонта, следите, чтобы провода не оказались зажаты верхней крышкой. Если всё будет в порядке, две половинки схлопнутся без зазора. В противном случае, при затягивании шурупов провода может сплющить или перекусить.

newdvor.ru


Смотрите также