г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31

413-19-81
413-66-50

[email protected]

Блок питания для люминесцентных ламп


Почему светодиодные лампы моргают, когда отключены

Мерцание или тусклое свечение в выключенном состоянии - довольно популярная проблема у покупателей светодиодных ламп. Давайте рассмотрим самые распространенные причины и варианты их решения.

1. Установлены выключатели с подсветкой. 

Такие выключатели широко распростронены и устанавливаются почти в каждой квартире. Но с удешевлением сначала энергосберегающих люминесцентных ламп со встроенным ЭПРА, а затем и светодиодных ламп покупатели столкнулись с проблемой, что и те и другие могут мерцать или тускло светятся в выключенном состоянии.

Подсветка чаще всего подключена параллельно контактам выключателя. В этом случае, когда выключатель выключен, подсветка подключена последовательно со светильником, когда включен — она шунтируется. Питание осуществляется по цепи:

Фаза – подсветка – лампа в светильнике – ноль

Но схема люминесцентных и светодиодных ламп не такая простая как в приведенном выше примере. Для их работы нужен специальный источник питания: для люминесцентных — ЭПРА или электронная пускорегулирующая аппаратура, а для светодиодных — драйвер (блок питания со стабилизированным постоянным током на выходе). Он может быть импульсным или линейным

Когда такую лампу устанавливают в светильник, через неё начинает протекать ток подсветки, тем самым заряжая конденсатор на входе драйвера. Он заряжается до величины достаточной для питания светодиодов, но недостаточной для их длительной работы, в результате лампы  тускло светятся или кратковременно моргают.

При этом не имеет значения, какой тип подсветки стоит в выключателе – неоновая лампочка или светодиод. Есть несколько способов решения данной проблемы.

Способ 1 — избавится от подсветки

Установить выключатель без подсветки или демонтировать ее. Быстрый и эффективный способ, но  главный недостаток – отсутствие подсветки.

Способ 2 — установить хотя бы 1 лампу накаливания

Если в светильнике установлено несколько ламп или от одного выключателя включается несколько светильников, то можно установить в светильник 1 лампу накаливания с похожим световым потоком.

Лампа накаливания будет выполнять роль резистора и светодиодные лампы не будут мерцать в выключенном состояние. При таком способе решения задачи одна из ламп будет отличаться по яркости и цветовой температуре.

Способ 3 — шунтирующий резистор или конденсатор

Это Подключение резистора или конденсатора параллельно светодиодной лампе — наиболее предпочтительное решение этой проблемы. Их можно установить в распределительной коробки, на клеммнике светильника или непосредственно на клеммах самого патрона.

Для этого нужен резистор мощностью не меньше 2 ватт сопротивлением в диапазоне 51-510 кОм. Точное сопротивление вы можете подобрать, если измерите ток подсветки с вкрученной лампой накаливания, либо же подобрать опытным путем — постепенным увеличением/уменьшением сопротивления, чтобы при этом подсветка достаточно ярко светилась и резистор не слишком сильно грелся.

Но здесь есть такой же недостаток, что и в предыдущем случае. Резистор греется, а значит, он бесполезно тратит электроэнергию. Например, на резисторе сопротивлением в 51 кОм будет постоянно выделяться 1 ватт мощности в виде тепла, что вроде бы и немного, но если у вас вкручены светодиодные лампы мощностью около 5 ватт, это уже 20% к их потреблению.

Но резистор — это активное сопротивление, а в электротехнике есть еще и реактивное. В роли реактивного сопротивления используют конденсатор. Таким же образом, параллельно лампочке устанавливаем неполярный плёночный конденсатор ёмкостью в диапазоне от 0.1 до 1 мкФ с номинальным напряжением в 630 вольт (можно не ниже 400В), внешне они напоминают подушечки коричневого цвета, как показано на фотографии ниже.

Напомним, что в цепях постоянного тока после заряда конденсатор не пропускает ток, но в цепи переменного тока он пропускает ток, и как резистор оказывает сопротивление его протеканию.

В продаже можно найти и готовые решения, такие как Гранит-Б3-300-Л. Это блок защиты и устранения мерцания светодиодных и энергосберегающих ламп. Подключается он также как описано выше — параллельно светильникам. Внутри такого блока установлена печатная плата с резистором, варистором и конденсатором, а принцип действия такого блока ничем не отличается от установки резистора или конденсатора параллельно лампе. Отличие состоит лишь в том, что варистор должен защитить светодиодные источники света от импульсных перенапряжений в электросети, тем самым продлив им жизнь, так что, выбор за вами!

Способ 4 — отдельное питание для подсветки

И последний, не всегда удобный вариант – к выключателю провести отдельный ноль и запитать подсветку от него. В этом случае нужно будет либо переделать подключение подсветки самостоятельно, либо купить выключатель, в котором изначально предусмотрена клемма для подключения нулевого провода к подсветке, такие есть, например, у компании Legrand, ниже вы видите схему из каталога механизмов серии Cariva.

Другие возможные проблемы

В заключение статьи отметим, что мерцать светодиодные лампы могут и по другим причинам, например, если выключатель рвёт нулевой, а не фазный провод. Тогда лампа постоянно будет подключена к фазе, и, если проводка старая, то могут быть утечки, из-за которых и будет возникать мерцание. Если линия длинная, то провода представляют собой некий аналог антенны, и расположенные рядом провода наводят в ней ток, из-за этого тоже может возникать мерцание.

Однако, стоит отметить, что в настоящее время производители борются с типовыми проблемами при использовании светодиодного освещения, в том числе и рассмотренной в этой статье проблемой. Решить её можно, если установить в драйвер конденсатор параллельно его входу. Именно поэтому лампы от известных производителей, например, Philips, зачастую нормально работают с выключателями с подсветкой.

shop.feron.ru

Лабораторный блок питания своими руками

Подача напряжения питания для различной электронной аппаратуры может осуществляться не только от заводских устройств. Блок питания (БП) своими руками можно сделать и в домашних условиях. В том случае, когда такой аппарат нужен для постоянной работы с различными напряжениями при регулировке: усилителей, генераторов и других самодельных схем, желательно, чтобы он был лабораторным.

Схемы блоков питания

Напряжение лабораторного БП располагается в интервале от 0 до 35 вольт. Для этой цели подходят схемы, по которым можно собрать следующие БП:

  • однополярный;
  • двуполярный;
  • лабораторный импульсный.

Конструкции подобных устройств обычно собраны либо на обычных трансформаторах напряжения (ТН), либо на импульсных трансформаторах (ИТ).

Внимание! Отличие ИТ от ТН в том, что на обмотки ТН подается синусоидальное переменное напряжение, а на обмотки ИТ приходят однополярные импульсы. Схема включения обоих абсолютно идентична.

Простой лабораторный

Однополярный БП с возможностью регулировать выходное напряжение можно собрать по схеме, в которую входят:

  • понижающий трансформатор Tr ( 220/12…30 В);
  • диодный мост Dr для выпрямления пониженного переменного напряжения;
  • электролитический конденсатор С1 (4700 мкФ*50В) для сглаживания пульсации переменной составляющей;
  • потенциометр для регулировки выходного напряжения Р1 5 кОм;
  • сопротивления R1, R2, R3 номиналом 1кОм, 5,1 кОм и 10 кОм, соответственно;
  • два транзистора: Т1 КТ815 и Т2 КТ805, которые желательно установить на теплоотводы;
  • для контроля напряжения на выходе устанавливают цифровой вольтамперметр, с интервалом измерений от 1,5 до 30 В.

В коллекторную цепь транзистора Т2 включены: С2 10 мкф * 50 В и диод Д1.

К сведению. Диод устанавливают для защиты С2 от переполюсовки при подключении к аккумуляторам для подзарядки. Если такая процедура не предусмотрена, можно заменить его перемычкой. Все диоды должны выдерживать ток не менее 3 А.

Печатная плата простого БП

Двухполярный источник питания

Для питания усилителей низкой частоты (УНЧ), имеющих два “плеча” усиления возникает необходимость в применении двухполярного БП.

Важно! Если монтировать лабораторный БП, стоит остановить внимание именно на аналогичной схеме. Источник питания должен поддерживать любые форматы выдаваемого постоянного напряжения.

Двухполярный ИП на транзисторах

Для такой схемы допустимо применять трансформатор с двумя обмотками на 28 В и одной на 12 В. Первые две – для усилителя, третья – для питания охлаждающего вентилятора. Если таковой не окажется, то достаточно двух обмоток равного напряжения.

Для регулировки выходного тока применены наборы резисторов R6-R9, подключаемые с помощью сдвоенного галетного переключателя (5 положений). Резисторы подбирают такой мощности, чтобы они выдерживали ток более 3 А.

Внимание! Установленные светодиоды гаснут при срабатывании защиты по току, если он превышает значение 3 А.

Переменный резистор R нужно брать сдвоенный номиналом 4.7 Ом. Так проще осуществлять регулировку по обоим плечам. Стабилитроны VD1 Д814 соединены последовательно для получения 28 В (14+14).

Для диодного моста можно взять диоды подходящей мощности, рассчитанные на ток до 8 А. Допустимо устанавливать диодную сборку типа KBU 808 или аналогичную. Транзисторы КТ818 и КТ819 необходимо установить на радиаторы.

Подбираемые транзисторы должны иметь коэффициент усиления от 90 до 340. БП после сборки не требует специальной наладки.

Лабораторный импульсный бп

Отличительной чертой ИПБ является рабочая частота, которая в сто раз выше частоты сети. Это дает возможность получить большее напряжение при меньшем количестве витков обмотки.

Информация. Чтобы получить 12 В на выходе ИПБ с током 1 А для сетевого трансформатора достаточно 5 витков при сечении провода 0,6-0,7 мм.

Простой полярный ИП можно собрать, используя импульсные трансформаторы от компьютерного БП.

Лабораторный блок питания своими руками можно собрать по схеме приведенной ниже.

Схема импульсного блока питания

Данный источник питания собран на микросхеме TL494.

Важно! Для управления Т3 и Т4 используется схема, в которую входит управляющий Тr2. Это связано с тем, что встроенные ключевые элементы микросхемы не имеют достаточной мощности.

Трансформатор Тr1 (управляющий) берут от компьютерного БП, он «раскачивается» при помощи транзисторов Т1 и Т2.

Особенности сборки схемы:

  • для минимизации потерь при выпрямлении используют диоды Шоттки;
  • ESR электролитов в фильтрах на выходе должен быть как можно ниже;
  • дроссель L6 от старых БП применяют без изменения обмоток;
  • дроссель L5 перематывают, намотав на ферритовое кольцо медный провод диаметром 1,5 мм, набрав 50 витков;
  • Т3, Т4 и D15 крепят на радиаторы, предварительно отформатировав выводы;
  • для питания микросхемы, управления током и напряжением применяют отдельную схему на Tr3 BV EI 382 1189.

Вторичная обмотка выдает 12 В, которые выпрямляются и сглаживаются при помощи конденсатора. Микросхема линейного стабилизатора 7805 стабилизирует его до 5 В для питания схемы индикации.

Внимание! Допустимо использовать в этом БП любую схему вольтамперметра. В таком случае микросхема для стабилизации 5 В не понадобится.

Изготовление печатной платы и сборка

Блок питания для шуруповерта 12в своими руками

Схема подразумевает изготовление трёх печатных плат. Платы подбираются для корпуса Kradex Z4A.

Расположение плат в корпусе Kradex Z4A

Платы выполнены из фольгированного гетинакса путем фотопечати и протравки дорожек.

Настройка блока питания

Паяльная станция своими руками

Правильно собранное устройство не нуждается в особой регулировке. Необходимо лишь подстроить диапазоны регулировки тока и напряжения.

Четыре операционных усилителя в микросхеме LM324 осуществляют регулировку тока и напряжения. Микросхема питается через фильтр, собранный на L1, C1 и С2.

Чтобы настроить схему регулировки, нужно подобрать элементы, помеченные звёздочкой, для маркировки регулирующих диапазонов.

Индикация

Блок питания из энергосберегающих ламп

Для индикации обычно используются устройства индикации и модуль измерения на микроконтроллерах. Питание таких контроллеров лежит в пределах 3-5 В.

Рекомендации по улучшению надежности

Лабораторный бп должен простоять под нагрузкой не менее 2 часов. После этого проверяют температуру корпусов трансформаторов, работу теплоотводов. При намотке трансформаторов для снижения шума при работе намотку обмоток осуществляют плотно виток к витку. Готовую конструкцию заливают парафином. При установке элементов на радиаторы места контактов промазывают теплопроводящей пастой.

В корпусе просверливают ряд отверстий, напротив теплоотводов, сверху дополнительно устанавливают кулер.

Защита блока питания

Токовая стабилизация (защита) микросхемы LM324 срабатывает при превышении установленного токового порога. В этом случае на микросхему приходит сигнал о понижении напряжения. Красный светодиод служит индикатором повышения напряжения или возникновения короткого замыкания. В рабочем режиме светится зеленый светодиод.

Советы по оформлению корпуса

Корпус Kradex Z4A позволяет выводить элементы управления и индикации, как на лицевую, так и на боковые панели. Ручки регулировки, индикатор лучше всего устанавливать на лицевую панель. Разъем для выходного напряжения можно крепить где угодно.

Внешний вид самодельного ИБП

Собранный своими руками лабораторный блок питания с использованием мощных полевых транзисторов и импульсных трансформаторов незаменим для работы. В качестве индикаторов желательно использовать цифровые электронные ампервольтметры.

Видео

amperof.ru

Ультрафиолетовая лампа для ногтей SUN X5 Max. Мужской обзор.

  • AliExpress
  • Красота и здоровье
  • Фонарики и светодиодные лампы
Всем привет! Заказал жене новую УФ лампу для лаков-шеллаков взамен погибающей лампы-старушки. Только сегодня ее привез курьер, и жена не успев ее опробовать, уехала к подруге в гости. Да и не стала бы она ее обозревать, нет времени, занята домашним хозяйством и подрастающей дочуркой.А я, воспользовавшись ее отсутствием, взял эту ношу на себя, и прихватив пивка, решил обозреть ее со всех сторон. Будет расчлененка, многочисленные тесты и сравнение с другими источниками УФ излучения, имеющимися в хозяйстве. Так что приглашаю под кат не только представительниц прекрасного пола, но и их мужей, мучающихся выбором чего-то подобного. Очень много фото! Упаковка явно универсальная, и предназначена для ламп, которые позиционируются как 54 и 80 Ватт. Нам обещают 36 или 45 светодиодов, с длинной волны 365 и 405 нанометров одновременно (якобы два источника, но забегая вперед, речь вероятно, идет о широкополосных эмиттерах, а не каких-то двойных) и 50 000 часов их жизни. Обновлено Диоды действительно двойные

Диод

Фото не мое, добавлено из чужого обзора, так как с макро фото моя камера справляется ровно никак. В дневном свете я получше рассмотрел их, и там действительно есть второй почти незаметный прозрачный кристалл Моя модель топовая, имеет заявленные характеристики 45 диодов, 80 ватт. Ее ближайший родственник, модель Plus имеет 36 диодов, и 54 Ватта.

Упаковка и инструкция

Инструкция даже на русском, но для использования лампы она не особо и нужна, все предельно понятно.

Дочка осмотрела лампу, и укатила с мамой в гости, а мы начнем более детальное изучение подопытной.

Внешний вид

Лампа состоит из двух частей, которые крепятся друг к другу на магнитах. Нижняя часть снимается для того, чтобы можно было использовать ее для ног.

Сторона со светодиодами. Обратите внимание, что магниты примагничиваются к винтикам на стороне со светодиодами. Очень простое и элегантное решение.

Задняя часть, разъем для блока питания.

Сам блок питания. Ничего себе, 12 вольт, 6 ампер. Это 72 ватта. Немного не дотягивает до заявленных 80, но тоже не слабо. Неужели, правда? Провод питания коротковат, 90 см.

Суем огромную мужскую лапу, и лампа автоматически включается! Работает. Рука ощущает тепло. Но не от того, что крышка плавится, а от ультрафиолета. Недурно, на первый взгляд.

Предварительно перечитав кучу обзоров и отзывов на похожие лампы, увидел, что многие лампы имеют щель сзади, из за чего лежащие позади кисточки с лаками деревенеют. Здесь все плотно, никаких серьезных просветов не видно.

Пробуем рассмотреть заявленные двойные излучатели. Нет, диоды явно имеют по одному кристаллу. Плохо заметно, но кристаллов действительно два, более качественное фото диода добавил в начале обзора под кат

Немного о режимах работы

Если просто засунуть руку, ничего не нажимая, лампа включается, и начинается отсчет со 120 секунд. При вытаскивании руки лампа тут же гаснет. Если нажать на какую-то кнопку из этих: 10s, 30s, 60s, 99s, лампа включается на выбранное количество времени, и не гаснет, пока таймер не закончит отсчет или не будет снова нажата кнопка. Для этого даже не надо засовывать руку. Это здорово, потому что если оптический датчик накроется, лампу все равно можно будет включить. Пустячок, а приятно. После того, как отсчет закончится, лампа гаснет, и дальше при засовывании руки внутрь, лампа будет автоматически включаться на выбранное ранее время, а не на 120 секунд по умолчанию. Про режим 99 секунд — это режим со сниженной мощностью. Вроде бы, может быть полезен для каких-то гелей, которые сильно нагреваются при отверждении: для того, чтобы не корчиться под лампой в муках с дымящимися ногтевыми пластинами :). Я измерил, мощность уменьшается в три раза, измерения будут далее.

Сравнение со старой лампой

Сравнение габаритов Включаем!

Новая явно значительно ярче! Но мощнее ли? Может, это только видимость? В старой лампе 4 ртутных энергосберегайки с длинной волны в 365 нанометров. Причем, одна из них уже умерла, вторая на подходе, остальные две пока еще работают, как будто. Лампе года 4, и использовалась она совсем не в салоне. В среднем раз в три недели примерно. Теперь ее место на помойке. Но вернемся к свету, ее более тусклый свет связан с длинной волны, которая находится дальше от видимого спектра, чем у новой лампы, так что пока у нас нет веских оснований думать, что старушка хуже. Поэтому присмотримся к новичку более пристально.

Тесты на лаках

В качестве испытуемых у нас будут оригинальные основа и топ Gelish, заказанные на Ebay из США, а так же три китайских лака Rosalind. Я выбрал самый светлый, средний, и самый темный, вдруг будет какая-то разница.

Тонким слоем мазюкаем лаком на бумажке, и в печь их :)

Все затвердело, топ оставил какой-то жирный след. Не зря каждый слой рекомендуют протирать обезжиривателем, чтобы потом все не расслоилось. Потер пальцем и ногтем, все держится отлично. Старая лампа требовала две минуты на отверждение, здесь за 30 секунд все выглядит очень хорошо.

Попробовал помять и потереть бумажку, от усердия даже разорвал. Все держится. Потер металлической лопаткой. Ничего не отвалилось. Попробую поставить еще на 30 секунд, вдруг замечу какие-то изменения, или станет более хрупким.

Снова потер и поковырял лопаткой, все идеально. Кстати, вот эта лопатка.

Попробуем 10 секунд, методика та же.

Нет, слишком мало. Удалось смазать пальцем, ставим еще на 10 секунд.

Теперь все отлично, снова железкой ничего не смазывается и не отковыривается. Итог тестирования — лично я ставил бы на минуту, с запасом. Тогда точно все будет хорошо.

Разборка

Откручиваем пять винтов, открываем. На вид все совсем неплохо, светодиоды расположены на алюминиевых теплоотводах.

Тут я позволю себе продублировать фотографию со стороны диодов, чтобы было понятно их размещение по группам.

Тут можно заметить, что наиболее теплонагруженными будут два радиатора, которые расположены ближе всего к арке, куда помещаются руки, их там шесть штук, и они меньше по площади, чем маленький центральный радиатор. Поэтому, когда мы перейдем к замерам, максимальное внимание уделим именно им. Вот так они выглядят с обратной стороны:

А вот это самая большая пластина с диодами:

Все диоды включены группами по три штуки через токоограничивающий резистор 7.5 Ом. Вот так выглядит верхняя крышка:

Пайка довольно аккуратная, флюс не смыт. Микросхема не имеет маркировки. Тут можно заметить, что сэкономили на одном полевом транзисторе q2. Потенциально это может привести к скорому выходу q1 из строя, но будем надеяться, что он имеет запас по мощности, и этот малыш выдержит возложенную на него ношу в одиночку. Кстати, маркировка платы ZGX5PLUS. А это значит, что потроха у X5 Plus точно такие же, только диодов поменьше. Обратная сторона. Ничего интересного, только кнопки и индикатор.

А это, внизу справа, судя по всему, фотодиод, реагирующий на руку.

Замеры реальной мощности

Для начала измерим напряжение на блоке питания. 12.14 вольт. Тут все хорошо.

Включаем лампу. Просадка всего на одну сотую! Прямо отлично!

Включать амперметр в разрыв было лень, поэтому подключаем лампу к лабораторному блоку питания для замеров. Холостой ход 10 миллиампер. Это кушает индикатор, отображающий нули.

Врубаем на полную!!! Что? Где наши 80 ватт? Реальная мощность 18.6 ватт. Это фиаско, братан?!

Режим сниженной мощности, 99s. 5.5 ватт.

Теперь воспользуемся ваттметром

Обсуждение мощности оставим на десерт.

Измеряем температуру

Я взял самый горячий модуль, и подключил к нему термопару, поскольку ИК термометр жена прихватила с собой. Только хардкор! Пожирнее намазываем термопасты, и прицепляем термопару клипсой.

Включаем на 120 секунд, засунув коробочку с битами вместо руки. Начальная температура 27 градусов. Пошел обратный отсчет.

Все погасло. Температура 43 градуса, туплю секунд 5 в надежде, что показания термометра увеличатся. Решаю снова запустить на 120 секунд. Поехали!

Максимальная температура 49 градусов после двух прогонов подряд по 120 секунд. Думаю, такой сценарий в реальной жизни маловероятен. И это самый маленький и горячий радиатор. Но на открытом воздухе. В корпусе 60 будет, я думаю. В общем, о перегреве волноваться не стоит, если вы не гоняете лампу нон-стоп.

Сравнение с УФ фонарем на диоде Nichia

Взглянем на диод через фильтр Вуда. Хм, как будто слабовато. Но заявленные 365 нм явно имеются.

Кстати, здесь тоже можно разглядеть два работающих кристалла на диоде. Более заметный внешне квадратный кристалл, отвечает за 405 нм, и его свет хуже заметен через фильтр Вуда. А вот продолговатый прозрачный, это и есть 365 нм. Сияет ярче, потому что фильтр заточен именно на эту длину волны.

Nichia конечно, в десятки раз мощнее, да еще и в фокусе. А если взглянуть под углом? Выглядит уже не столь подавляюще мощно.

Попробуем в качестве детектора купюр? Что-то не работает. Слишком много засветки на ближней длине волны.

365 нм диод фонаря тут вне конкуренции. Но мы же не для этого лампу брали :)

Впечатления и выводы

Конечно, лампа не имеет заявленных 80 ватт, как и любая другая подобная светодиодная сушилка для ногтей. Но спорить по этому поводу с продавцом я конечно же, не буду. Черт побери, менее чем за тысячу рублей я купил жене отличную, и довольно надежную, как мне кажется, лампу для ногтей, которая замечательно справляется со своей работой. Да еще ее и привезли курьером СДЭК за 4 дня. Никаких пунктов 18, все строго на кровно заработанные.

Просто пришло время платить по счетам за сотни прочитанных обзоров на муське :). Спасибо всем, кто тратит свое время на написание обзоров и полезных комментариев, вы молодцы!

Фото через фильтр Вуда*

*Фильтр Вуда пропускает только ультрафиолет, задерживая видимый свет Планирую купить +14 Добавить в избранное Обзор понравился +38 +54

mysku.ru

Укрощение огня, дубль 2. Доработка светодиодной лампы Т10

Такую лампу я уже однажды разбирал. Что изменилось с тех пор в её устройстве?

Под катом — разбор, доработка напильником и паяльником, много замеров и увеличить цоколь без SMS.

Посылка добралась из Китая за 17 дней.

Лампа, как и раньше, упакована в коробочку из гофрокартона размерами 140 х 35 х 35 мм(фотографировать её ещё раз я не стал). Размеры самой лампы: длина 127 мм, диаметр колбы 32 мм.

Светит в исходном из коробки состоянии всё так же мерзко. На этом моменте перейдём непосредственно к экспериментам. Сначала отыщем фотодиод.

Распаяем его на кусочке макетной платы и шунтируем его выводы резистором на примерно 50 кОм.

В коробочке от лампы вырежем небольшое отверстие под фотодиод. Возьмём кусачки и аккуратно прокусим цоколь по окружности. Собственно, вот так выглядит стоковый «драйвер».

Диодный мост с гасящим конденсатором на 0,22 мкФ. Кстати, два года назад этот конденсатор был в SMD исполнении.

Фильтра на выходе и стабилизации тока, естественно, нет.

Засунем лампочку в коробку с фотодиодом и подключим к его выводам осциллограф.

Лампочка предсказуемо мерцает с частотой 100 Гц и амплитудой пульсаций 100%. Так жить нельзя. Источник питания придётся делать заново. Идеальным вариантом было бы использование специализированной микросхемы с импульсным преобразованием и стабилизацией тока.

Но таких под руками нет, и придётся обойтись подручными средствами. Для начала придётся изготовить эквивалент нагрузки, чтобы не сжечь светодиодный филамент повышенным напряжением. Напряжение на выходе стокового «драйвера» на холостом ходу 204 В, с подключенной колбой оно падает до 95 В. Примерно такое же падение напряжения получается на резисторе сопротивлением 8,2 кОм. Исходный вариант схемы драйвера, от которого я отталкивался.

Деталей в схеме немного, поэтому она может поместиться внутри цоколя Е27.

Все детали легкодоступны. Высоковольтный NPN транзистор и электролитический конденсатор добываются из отслужившей энергосберегающей лампы, диодный мост — из дорабатываемой светодиодной, стабилитрон хх431 — из компьютерного блока питания(обычно их там два, буквы в маркировке бывают разные). Изготавливаем печатную плату.

Она несложная, сверления под выводы деталей и травления не требует. Собираем.

Подключаем эквивалент нагрузки и проверяем. Схема работает, но транзистор греется как утюг — через десяток секунд после включения на нём уже нельзя держать палец. На нем падает примерно 200 В — при токе 10 мА это даёт рассеиваемую мощность 2 Вт, в 3,5 раза больше допустимой для корпуса ТО92. Избыток напряжения можно погасить на резисторе, включенном перед диодным мостом или последовательно с колбой лампы, а можно на конденсаторе, включенном перед диодным мостом. По размерам и то и другое примерно одинаково, но у конденсатора сопротивление реактивное и греться такая схема будет меньше. Подбором деталей было выяснено, что требуемый режим работы филамента достигается при ёмкости конденсатора 0,22+0,1 мкФ и сопротивлении резистора R2 порядка 130 кОм. Транзистор теперь не греется — на нем падает всего 14 В. Пульсаций стало гораздо меньше, но они всё ещё есть.

Добавим на выход диодного моста ещё один конденсатор 4,7 мкФ х 400 В.

Теперь пульсации практически исчезли. Но и обвешанная дополнительными конденсаторами плата теперь в цоколь Е27 уже не помещается. Итоговый вид схемы:

Берём нерабочую энергосберегающую лампу.

Аккуратно разбираем корпус.

Выковыриваем люминесцентную трубку из мастики, держащей её в крышке.

Обкусываем на колбе остатки цоколя почти начисто.

Вырезаем в крышке энергосберегающей лампы круглое отверстие под цоколь Е27.

Вставляем туда колбу и приклеиваем её за остатки цоколя холодной сваркой.

Делаем плату побольше.

Переносим на неё детали с прежней.

Примеряем.

Проверяем.

Собираем.

Выводы: 1. Лампа Т10 по-прежнему светит тёплым светом и по-прежнему в исходном состоянии мерцает так, что в жилых помещениях её использовать нельзя. 2. Довести её до ума в домашних условиях вполне возможно. 3. Доводка не требует труднодоступных материалов и инструментов. 4. После доводки свет становится намного приятнее.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +10 Добавить в избранное Обзор понравился +57 +85

mysku.ru

Схема люминесцентного светильника с одной лампой. Как своими руками сделать люминесцентный светильник

Люминесцентная лампа - это запаянная трубка, внутри которой находятся пары газа, которые под воздействием электрического разряда (пробоя) переходят в возбуждённое состояние и бомбардируют слой люминофора, нанесённый изнутри на колбу лампы. Эта бомбардировка и вызывает свечение. Для того чтобы «пробить» разрядом газовую среду, которая плохо проводит электричество, необходим первичный импульс – сильный первоначальный ток. После включения, необходимо поддерживать внутри колбы «тлеющий разряд», который позволит обеспечить свечение слоя люминофора даже при кратковременном отключении питания. Отсюда – как сложности, так и преимущества подключения люминесцентных ламп, физика которых основана не на прямом накале светящейся нити.

Что горит в люминесцентной лампе?

На самом деле много чего. Спираль, которая является источником возбуждённых электронов. Газ, ионизация которого заставляет светиться слой люминофора, сам газ внутри колбы (свечения которого мы не видим) и стартёр, имеющий световую индикацию исправности.

Давайте теперь посмотрим, что такое схема люминесцентной лампы:

Для человека, знакомого с кабалой электрических схем всё очевидно. Диодный мост исключает пробой на L4 и С1, R1-2 демпфируют импульсные токи на контуре EN, а дополнительный диод позволяет конденсатору схватывать излишки токов.

Это схема полностью объясняет, как подключить люминесцентную лампу, и, кстати, как экономить электроэнергию. Обратите внимание, исключив Z и D7, мы получим существенное снижение пускового тока, что позволит экономить на электроэнергии!

Не понятно? Хорошо. Давайте немного упростим задачу

Для бытовых целей этого достаточно. Но подключение люминесцентных ламп имеет особенность. Стоит иметь в виду, что эта картинка подключения одной лампы. Если подключаем своими руками несколько ламп, то нужно принять во внимание, что последовательное подключение проще, надежнее и боле экономно в смысле затрат энергии. Это напрямую связано с заголовком этой части статьи – что светит. Импульс стартёра , передаваемый последовательно, позволяет упростить пуск каждой следующей лампы. Иначе говоря, заряд расходуемый на пуск первой лампы передается дальше , снижая затраты на пуск второй и так далее.

А горит в лампе люминофор , который после установления в колбе необходимых условий «тлеет» с очень небольшим потреблением электричества. Отсюда и энергосберегающие свойства этих ламп, и всех производных – вроде компактных, которые, по сути, остались люминесцентными.

Варианты подключения люминесцентных ламп

Строго говоря, вариантов как выбрать, установить и подключить люминесцентную лампу немного. Эти параметры задаёт схема люминесцентной лампы, а также компоновка осветительного прибора. Обратите внимание – мы в этой статье не рассматриваем характеристики , нас больше интересует вопрос, как подключить люминесцентную лампу правильно. Исходя из этой задачи, мы имеем в виду что:

  • Нагрузка на электропроводку должна быть минимальна;
  • Условия эксплуатации требуют именно такой лампы (об этом ниже);
  • Параметры сети стабильны (плавная регулировка диммерами невозможна, а перепады напряжения это постоянная замена сгоревших люминесцентных ламп);
  • Требования к освещению помещения не позволяют использовать лампы накаливания, или это прямая экономия на электроэнергии;
  • Каждая лампа это отдельный прибор, снабженный демпфирующим дросселем, балластом и стартёром, причём использовать даже в промышленных масштабах мощных дроссель на 10-ть ламп невозможно.

Из этого вытекает, что каждая люминесцентная лампа, применяемая нами в быту, должна точно занимать своё место. Причём в отличие от иных , это место которое снабжено:

  • Специальным цоколем (за исключением адаптированных к винтовым цоколям энергосберегающих ламп);
  • Специальным «глушителем» света (абажуром). Как правило, матовым стеклом, которое позволяет убрать эффект «мерцания»;
  • Доступом. Когда замена люминесцентных ламп и элементов прибора (обычно стартёров) делается быстро, без особых трудозатрат.

Сам процесс подключения должен выглядеть таким образом. Мы берём фазу, на которую вешаем контакт лампы. Нейтральный провод присоединяем к дросселю, от которого замыкаем второй контакт в лампе. При подаче напряжения лампа будет «моргать», примерно раза три-четыре в минуту. Это значит, что ток пробоя достаточен.

Для плавного пуска лампы нужен стартёр, он же балласт, он же ключевой элемент Пусковой Регулирующей Аппаратуры (ПРА). Сегодня более применимы Электронные ПРА, ЭПРА. Главная задача балласта – балансировать нагрузку. Иначе говоря, не позволять дросселю «плеваться зарядом», что приводит к вспышкам, а не спокойному горению лампы. Ещё раз посмотрите на схему:

Балласт висит над контактами лампы, балансируя разряды внутри колбы. Название не случайно, стартёр не только запускает непрерывный разряд внутри лампы, но и не позволяет этому разряду выйти за рамки внутри колбы. Случаев взрыва люминесцентных ламп практически нет, но «чёрная трубка» это скорее правило, а не исключение. Тот самый случай, когда люминофор выгорел из-за переразряда. Обычно так происходит, когда стартёр выходит из строя после того, как лампа зажглась.

Подключение люминесцентных ламп делаем последовательно, следя за тем, чтобы и дроссель и стартёр работали каждый на свою лампу. При подключении готового светильника (в котором много ламп) убедимся в том, что стартёров столько, сколько ламп, иначе выход из строя одного стартёра может выключить весь осветительный прибор.

Мы понимаем, что этот тип освещения, не боится влаги, перепадов температур и безопасен как источник пожара (кроме ), поэтому в аквариумах другие лампы не используют , а там влажность в зоне светильника почти 100%.

Ещё мы помним, что ЛЛ – это источник яда и заражения . Поэтому не будем их устанавливать там, где они могут быть физически разрушены. Что ещё осталось узнать про люминесцентные лампы, о чём предпочитают не писать в сети?

Некоторые особенности ламп дневного света

Начнём со «смерти» такой лампы, которая потребует особого подхода к «похоронам». Наберите в поиске « демеркуризация утилизация ртуть мой город ». Найдите ближайшую точку, которая оказывает такую услугу. Таких точек много, одна-две обязательно окажутся неподалёку. Именно туда нужно сдать перегоревшую ЛЛ, а не выкидывать её в мусорный контейнер. Туда же нужно сдавать энергосберегающие лампы, ртутные, перегоревшие светодиоды и батарейки. Если конечно Вы, человек, который неравнодушен к приятности прогулок около своего дома.

Это один из недостатков, который вызывает замена люминесцентных ламп, но не самый сложный. Куда сложнее ситуация, когда после многолетней эксплуатации «прикипела» пятка лампы к цоколю. Да, ЛЛ служат много лет, и часто случается так, что цоколь просто обрастает отложениями (конденсат, пыль и т.д.), что не позволяет вынуть лампу, не разрушив колбу. Наша рекомендация – пригласите специалистов. Вы должны понимать, что внутри колбы пары ртути и других газов, которые тяжелее воздуха и от которых проветриванием не избавится.

Перепад напряжения выведет из строя примерно 30% ЛЛ. Это нужно иметь в виду, занимаясь обустройством освещения на даче, где падения напряжения не исключения, а скорее правило. Оставшиеся 70% ламп не выйдут из строя. Они просто станут работать с меньшим КПД.

Если подключить ЛЛ в сеть, не соблюдая принцип «фаза – нейтральный провод», то каждая вторая лампа будет мерцать. Даже при последовательном соединении. Это потому, что схема люминесцентной лампы содержит конденсатор, который будет сбрасывать избыток заряда при неверном присоединении балансов.

Даже при соблюдении любых схем подключения люминесцентных ламп, они всё равно будут мерцать и «моргать». Это не потому, что мы плохо разобрались в том, как всё сделать правильно. Это физика электрического пробоя, который не может быть постоянным. Он «искрит», поэтому искрит и лампа. Чем меньше работает балласт (конденсатор), тем лучше он держит уровень «пробоя», и тем меньше мерцание лампы.

Лампа стала заметно мигать? Сначала поставьте на её место другую лампу, которая не мигает. Проверьте напряжение в сети, если всё в порядке - замените стартёр. Если мигание не исчезло – замените ЭПРА целиком.

И не забывайте время от времени вынимать лампу и нулевой шкуркой чистить контакты, это ахиллесова пята этих ламп – окисление контактов, что значительно влияет на её работоспособность.

В заключение хотелось бы отметить, что при всех своих недостатках, ЛЛ имеют множество преимуществ, от длительности сроков эксплуатации и правильного спектра, до безопасности и минимальной нагрузки на электропроводку квартиры. Поэтому, несмотря на завоевание рынка освещения , пока рановато списывать люминесцентные лампы в утиль. Полезнее научится использовать их грамотно и уместно.

Сегодня наблюдается тенденция к самостоятельному изготовлению для дома различных девайсов, в том числе и осветительных приборов. Это позволяет дать вторую жизнь старым бытовым вещам, а также хорошо сэкономить на покупке новых светильников. Сегодня речь пойдет об изготовлении своими руками люминесцентного светильника.

Сделать такой осветительный прибор или провести ремонт вышедшей из строя лампы сможет любой человек, обладая даже минимальными представлениями об основах электротехники. В этом вам поможет наша статья.

Немного о лампе

Источник света

Люминесцентный светильник представляет собой изделие, в котором в качестве источника света выступает люминесцентная лампа. Принцип действия такого источника света базируется на передаче напряжения с помощью паров ртути. Под влиянием электрозаряда это вещество дает яркое свечение, благодаря чему светильник имеет отменную светоотдачу.

Обратите внимание! Такие лампы выпускаются производителями с различным спектром свечения. Это позволяет устанавливать освещение максимально комфортного спектра.

Такой светильник считается одним из наиболее распространенных моделей в офисных, муниципальных и общественных учреждениях. Но кроме этого он также достаточно широко применяется в частных домах и квартирах. Популярность люминесцентный источник света приобрел благодаря экономичности и яркому свечению. При этом принцип организации осветительного прибора достаточно прост. Поэтому многие сегодня проводят ремонт и его сборку своими руками.

Что нужно знать

Для всех светильников, в состав которых входит люминесцентный источник света, характерна цилиндрическая и прямоугольная формы. Они узкие и имеют маленький вес, поэтому их можно установить в различные места в доме.

Обратите внимание! Такие светильники могут подключаться как к электросети (220 (230) В), так и работать от аккумулятора. Последние модели очень актуальны для загородных домов, гаражей и складских помещений.

Кроме этого данный тип светильников может быть разных модификаций:

  • стационарные. В эту группу входят встраиваемые, накладные и потолочные светильники;
  • мобильные или переносные. Сюда причисляются подвесные осветительные приборы, которые могут переноситься с одного места на другое или просто ставиться на пол, стол или полку.

Варианты ламп

Сделать оба варианта своими руками достаточно просто. Если немного разобраться в устройстве и знать, как все делать, то даже ремонт подобного светильника не станет для вас большой сложностью. И наша статья постарается вам в этом помочь.

Как и из чего делать

Чаще всего люминесцентные светильники своими руками делают для подсветки аквариумов. Поэтому рассмотрим процесс сборки на этом примере. Для работы таких светильников необходима довольно-таки громоздкая система электроники. Но ее можно заменить на бездроссельную схему, которая займет значительно меньше места. Но она будет менее надежной, чем первый вариант и в скором времени может понадобиться ремонт прибора.

Итак, первое правило сборки — такой аквариумный светильник необходимо сделать так, чтобы он полностью закрывал верхнюю часть аквариума.

Примерный вид

Чтобы сделать люминесцентный осветительный прибор для аквариума своими руками вам понадобится:

  • оргстекло;
  • люминесцентные лампы;
  • клей;
  • герметик;
  • изоляционная лента;
  • провод с таймером и вилкой;
  • пластик для каркаса.

Приступаем к работе

Сделать такой осветительный прибор своими руками вы можете любой конструкции. Но лучше выбрать вариант со съемной верхней крышкой, чем отдать предпочтение монолитной конструкции. Так, в случае всего, проводить ремонт будет удобнее. Здесь процесс изготовления предполагает проведение следующих действий:

  • делаем по периметру рамку. Ее лучше изготовить двухслойной. Верхний слой будет носить декоративный характер;
  • сбираем электросистему лампы по схеме;

Схема сборки

  • убедитесь в том, что все контакты надежно изолированы. В ситуации с близким расположением воды это жизненно важно. Для этого на концы ламп следует надеть герметичные наконечники;

Обратите внимание! Герметичные наконечники можно сделать из подручных средств.

  • прикрепляем всю электросхему к пластиковой крышке светильника;
  • далее с помощью клея фиксируем на нижней стороне прибора прямоугольник из оргстекла;
  • сверху надеваем пластиковую крышку, на которой установлены люминесцентные лампы. Крышка должна легко сниматься, чтобы можно было провести ремонт прибора.

Почти готовое изделие

Если крышка имеет черный цвет, то ее необходимо оклеить белой светоотражающей пленкой. Для белого пластика такие манипуляции не проводятся. В местах состыковки светильника с аквариумом необходимо пройтись герметиком, чтобы предотвратить проникновение внутрь осветительного прибора конденсата. Но перед нанесением герметика не забудьте обезжирить стекло.

Второй вариант

Во втором случае мы воспользуемся основой для светильника из ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат). Такое изделие, выполненное своими руками, отлично подойдет для технических или подсобных помещений. В этой ситуации вам понадобятся:

  • корпус. Его можно сделать из подручных материалов (только не берите легко воспламеняемые изделия);
  • электронный дроссель или ЭПРА. Лучше использовать второй вариант;
  • патроны G13. Они берутся из расчета два патрона на одну лампу;
  • медные многожильные провода с сечением 0,2-0,5 кв.мм. Подходят и гибкие (многопроволочные) с залудившими концами;
  • винтики и гаечки для установки всех деталей на корпусе.

Делаем светильник следующим образом:

  • устанавливаем патроны на требуемом расстоянии друг от друга;
  • прикрепляем ЭПРА. Поскольку данный элемент будет нагреваться в процессе работы, то его располагаем таким образом, чтобы на него воздействовало минимум стороннего подогрева;
  • соединяем проводами патроны с ЭПРА по схеме;

Схема подключения

  • для подключения патрона необходимо снять с его провода изоляцию. Снимать необходимо примерно на 1 см;
  • после этого свободный от изоляции провод нужно до упора вставить в отверстие;

Обратите внимание! Согласно специфике выбранного патрона необходимо подбирать провода по сечению. Лучше использовать однопроволочные провода.

  • провода в патроны нужно просто вставить, а зажимаются они удерживателями пластинчатой пружины внутри;
  • хорошо изолируем все контакты между проводами;
  • помещаем все элементы внутрь корпуса и накрываем сверху защитной крышкой. Несмотря на тот факт, что для ламп с низким давлением это не является обязательной процедурой, защита прибора и его содержимого все же нужна. В противном случае возможно повреждение ламп от механических ударов и выход наружу паров ртути, которые очень ядовиты для человеческого организма;
  • для лучшей герметизации по всей длине корпуса можно пройтись дополнительно герметиком. Но это в будущем усложнит процесс ремонта и замены вышедших из строя деталей лампы.

Готовый прибор

Подключение такого осветительного прибора будет идти к электросети на 220В. Подобная конструкция позволяет разместить светильники на стене или потолке. Вместе с тем, ремонт для таких изделий будет несколько затруднен из-за способа крепления прибора.Как показывает практика, собранные своими руками по такой схеме люминесцентные светильники работают хорошо и долго. Но для этого необходимо, чтобы температура окружающей среды была в диапазоне от -10 до +30°C.

Подводя итог, можно заключить, что процесс самостоятельной сборки осветительного прибора люминесцентной модели не так уж сложен. Главное здесь следовать схеме подключения всех компонентов электросхемы и четко выполнять последовательность манипуляций.

Как самому сделать ангельские глазки для ваза?

Благодаря экономичному электропотреблению, безопасности и высокому сроку службы, в настоящее время светодиоды уверенно вытесняют многие традиционные источники света. В частности, на светодиодные аналоги повсеместно стали заменяться люминесцентные лампы типа T8.

Часто требуется не замена всего светильника целиком, а простая установка светодиодных ламп в уже существующие. И чтобы сделать этот процесс максимально простым, производители светодиодных ламп изготавливают их с таким же цоколем (G13), а размеры полностью повторяют размеры люминесцентных ламп (D=26мм L=600 мм / 900мм / 1200мм / 1500мм / 2400 мм). Остается только немного модернизировать электрическую схему и можно устанавливать светодиодные трубки.

Весь ассортимент этой продукции можете посмотреть в разделе светодиодные лампы g13.

Рассмотрим подробнее особенности установки светодиодных трубок (ламп) Т8 в светильники для люминесцентных ламп.

В зависимости от типа светодиодной лампы существует два варианта установки ламп:

  • С подключением ламп на AC 220V (подходит для любой исходной ПРА).
  • С подключением ламп на AC 110V (подходит только для светильников с ЭмПРА).

Обратите внимание!

  1. При установке нескольких ламп в один светильник используйте параллельное подключение. Не допускается последовательное подключение, т.к. это приводит к перепадам напряжения и повреждению драйвера лампы.
  2. Работы по замене должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с нормами и требованиями безопасности.

1. Подключение ламп на AC 220V : Первый вариант требует непосредственного питания ламп от электросети 50 Гц 220 В. В этом случае нужно предварительно удалить все элементы пускорегулирующей аппаратуры: электронный блок или элементы электромагнитной ПРА (стартер, дроссель и прочее). Потребляемая мощность светильника будет складываться из суммарной мощности светодиодных ламп.

Порядок действий:

  1. Удалите люминесцентные лампы.
  2. Удалите старую электронную схему: а) удалите электронный блок ПРА; б) удалите стартеры и извлеките балласт из электрической цепи, отключите конденсатор, если есть.
  3. Вставьте светодиодные лампы.
  4. Включите электропитание.

Схема подключения светодиодной лампы прямого включения 220В

После удаления ПРА светильники должны выглядеть примерно как на фото ниже (переделан светильник на две лампы длиной 1200 мм). Для соединения контактов используйте клеммы.

Светильник люминесцентный типо Арктика 2х36 1200мм в разобранном виде с обратной стороны после удаления всех элементов ПРА для подключения светодиодных ламп на 220В.

2. Подключением ламп на AC 110V :

Второй вариант подразумевает, что в схеме остается электромагнитный балласт, удаляется только стартер, такие светодиодные лампы рассчитаны на подачу напряжения 110 В. При таком подключении потребляемая мощность светильника складывается из суммарной мощности светодиодных ламп и мощности, потребляемой оставшейся ПРА. В этом варианте электроэнергии будет потребляться больше, чем в первом, а значит эффект экономии будет меньше. Кроме того, необходимо предварительно точно определить, какой тип ПРА установлен в светильниках.

Порядок действий:

  1. Обесточьте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током.
  2. Удалите люминесцентные лампы.
  3. Удалите стартеры, оставьте балласт (или замените стартеры на специальные для светодиодных ламп).
  4. Вставьте светодиодные лампы
  5. Включите электропитание.

Поворотный цоколь. На что еще следует обратить внимание:

В светильниках бывают по-разному установлены патроны: горизонтально, вертикально, а иногда и под углом. Поскольку люминесцентные лампы светят на 360°, то для них неважно, как устанавливать лампу в патрон. Но светодиодные лампы имеют направленный световой поток, поэтому следует обращать внимание на расположение прорези под патрон в цоколе лампы, иначе может оказаться, что светодиодная лампа светит не вниз, а вбок. Наиболее универсальным в этом случае оказывается поворотный цоколь: он подходит к любым светильникам.

Цоколи светодиодных ламп: а) не поворотный б) поворотный.

Надеемся, что наша инструкция помогла Вам правильно выбрать и подключить светодиодные лампы, и сейчас Вы в полной мере используете все преимущества современного светодиодного освещения.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

les74.ru

Светильники дневного света люминесцентные схема электрическая. Схема люминесцентной лампы и как подключить лампу дневного света

Люминесцентная лампа - это запаянная трубка, внутри которой находятся пары газа, которые под воздействием электрического разряда (пробоя) переходят в возбуждённое состояние и бомбардируют слой люминофора, нанесённый изнутри на колбу лампы. Эта бомбардировка и вызывает свечение. Для того чтобы «пробить» разрядом газовую среду, которая плохо проводит электричество, необходим первичный импульс – сильный первоначальный ток. После включения, необходимо поддерживать внутри колбы «тлеющий разряд», который позволит обеспечить свечение слоя люминофора даже при кратковременном отключении питания. Отсюда – как сложности, так и преимущества подключения люминесцентных ламп, физика которых основана не на прямом накале светящейся нити.

Что горит в люминесцентной лампе?

На самом деле много чего. Спираль, которая является источником возбуждённых электронов. Газ, ионизация которого заставляет светиться слой люминофора, сам газ внутри колбы (свечения которого мы не видим) и стартёр, имеющий световую индикацию исправности.

Давайте теперь посмотрим, что такое схема люминесцентной лампы:

Для человека, знакомого с кабалой электрических схем всё очевидно. Диодный мост исключает пробой на L4 и С1, R1-2 демпфируют импульсные токи на контуре EN, а дополнительный диод позволяет конденсатору схватывать излишки токов.

Это схема полностью объясняет, как подключить люминесцентную лампу, и, кстати, как экономить электроэнергию. Обратите внимание, исключив Z и D7, мы получим существенное снижение пускового тока, что позволит экономить на электроэнергии!

Не понятно? Хорошо. Давайте немного упростим задачу

Для бытовых целей этого достаточно. Но подключение люминесцентных ламп имеет особенность. Стоит иметь в виду, что эта картинка подключения одной лампы. Если подключаем своими руками несколько ламп, то нужно принять во внимание, что последовательное подключение проще, надежнее и боле экономно в смысле затрат энергии. Это напрямую связано с заголовком этой части статьи – что светит. Импульс стартёра , передаваемый последовательно, позволяет упростить пуск каждой следующей лампы. Иначе говоря, заряд расходуемый на пуск первой лампы передается дальше , снижая затраты на пуск второй и так далее.

А горит в лампе люминофор , который после установления в колбе необходимых условий «тлеет» с очень небольшим потреблением электричества. Отсюда и энергосберегающие свойства этих ламп, и всех производных – вроде компактных, которые, по сути, остались люминесцентными.

Варианты подключения люминесцентных ламп

Строго говоря, вариантов как выбрать, установить и подключить люминесцентную лампу немного. Эти параметры задаёт схема люминесцентной лампы, а также компоновка осветительного прибора. Обратите внимание – мы в этой статье не рассматриваем характеристики , нас больше интересует вопрос, как подключить люминесцентную лампу правильно. Исходя из этой задачи, мы имеем в виду что:

  • Нагрузка на электропроводку должна быть минимальна;
  • Условия эксплуатации требуют именно такой лампы (об этом ниже);
  • Параметры сети стабильны (плавная регулировка диммерами невозможна, а перепады напряжения это постоянная замена сгоревших люминесцентных ламп);
  • Требования к освещению помещения не позволяют использовать лампы накаливания, или это прямая экономия на электроэнергии;
  • Каждая лампа это отдельный прибор, снабженный демпфирующим дросселем, балластом и стартёром, причём использовать даже в промышленных масштабах мощных дроссель на 10-ть ламп невозможно.

Из этого вытекает, что каждая люминесцентная лампа, применяемая нами в быту, должна точно занимать своё место. Причём в отличие от иных , это место которое снабжено:

  • Специальным цоколем (за исключением адаптированных к винтовым цоколям энергосберегающих ламп);
  • Специальным «глушителем» света (абажуром). Как правило, матовым стеклом, которое позволяет убрать эффект «мерцания»;
  • Доступом. Когда замена люминесцентных ламп и элементов прибора (обычно стартёров) делается быстро, без особых трудозатрат.

Сам процесс подключения должен выглядеть таким образом. Мы берём фазу, на которую вешаем контакт лампы. Нейтральный провод присоединяем к дросселю, от которого замыкаем второй контакт в лампе. При подаче напряжения лампа будет «моргать», примерно раза три-четыре в минуту. Это значит, что ток пробоя достаточен.

Для плавного пуска лампы нужен стартёр, он же балласт, он же ключевой элемент Пусковой Регулирующей Аппаратуры (ПРА). Сегодня более применимы Электронные ПРА, ЭПРА. Главная задача балласта – балансировать нагрузку. Иначе говоря, не позволять дросселю «плеваться зарядом», что приводит к вспышкам, а не спокойному горению лампы. Ещё раз посмотрите на схему:

Балласт висит над контактами лампы, балансируя разряды внутри колбы. Название не случайно, стартёр не только запускает непрерывный разряд внутри лампы, но и не позволяет этому разряду выйти за рамки внутри колбы. Случаев взрыва люминесцентных ламп практически нет, но «чёрная трубка» это скорее правило, а не исключение. Тот самый случай, когда люминофор выгорел из-за переразряда. Обычно так происходит, когда стартёр выходит из строя после того, как лампа зажглась.

Подключение люминесцентных ламп делаем последовательно, следя за тем, чтобы и дроссель и стартёр работали каждый на свою лампу. При подключении готового светильника (в котором много ламп) убедимся в том, что стартёров столько, сколько ламп, иначе выход из строя одного стартёра может выключить весь осветительный прибор.

Мы понимаем, что этот тип освещения, не боится влаги, перепадов температур и безопасен как источник пожара (кроме ), поэтому в аквариумах другие лампы не используют , а там влажность в зоне светильника почти 100%.

Ещё мы помним, что ЛЛ – это источник яда и заражения . Поэтому не будем их устанавливать там, где они могут быть физически разрушены. Что ещё осталось узнать про люминесцентные лампы, о чём предпочитают не писать в сети?

Некоторые особенности ламп дневного света

Начнём со «смерти» такой лампы, которая потребует особого подхода к «похоронам». Наберите в поиске « демеркуризация утилизация ртуть мой город ». Найдите ближайшую точку, которая оказывает такую услугу. Таких точек много, одна-две обязательно окажутся неподалёку. Именно туда нужно сдать перегоревшую ЛЛ, а не выкидывать её в мусорный контейнер. Туда же нужно сдавать энергосберегающие лампы, ртутные, перегоревшие светодиоды и батарейки. Если конечно Вы, человек, который неравнодушен к приятности прогулок около своего дома.

Это один из недостатков, который вызывает замена люминесцентных ламп, но не самый сложный. Куда сложнее ситуация, когда после многолетней эксплуатации «прикипела» пятка лампы к цоколю. Да, ЛЛ служат много лет, и часто случается так, что цоколь просто обрастает отложениями (конденсат, пыль и т.д.), что не позволяет вынуть лампу, не разрушив колбу. Наша рекомендация – пригласите специалистов. Вы должны понимать, что внутри колбы пары ртути и других газов, которые тяжелее воздуха и от которых проветриванием не избавится.

Перепад напряжения выведет из строя примерно 30% ЛЛ. Это нужно иметь в виду, занимаясь обустройством освещения на даче, где падения напряжения не исключения, а скорее правило. Оставшиеся 70% ламп не выйдут из строя. Они просто станут работать с меньшим КПД.

Если подключить ЛЛ в сеть, не соблюдая принцип «фаза – нейтральный провод», то каждая вторая лампа будет мерцать. Даже при последовательном соединении. Это потому, что схема люминесцентной лампы содержит конденсатор, который будет сбрасывать избыток заряда при неверном присоединении балансов.

Даже при соблюдении любых схем подключения люминесцентных ламп, они всё равно будут мерцать и «моргать». Это не потому, что мы плохо разобрались в том, как всё сделать правильно. Это физика электрического пробоя, который не может быть постоянным. Он «искрит», поэтому искрит и лампа. Чем меньше работает балласт (конденсатор), тем лучше он держит уровень «пробоя», и тем меньше мерцание лампы.

Лампа стала заметно мигать? Сначала поставьте на её место другую лампу, которая не мигает. Проверьте напряжение в сети, если всё в порядке - замените стартёр. Если мигание не исчезло – замените ЭПРА целиком.

И не забывайте время от времени вынимать лампу и нулевой шкуркой чистить контакты, это ахиллесова пята этих ламп – окисление контактов, что значительно влияет на её работоспособность.

В заключение хотелось бы отметить, что при всех своих недостатках, ЛЛ имеют множество преимуществ, от длительности сроков эксплуатации и правильного спектра, до безопасности и минимальной нагрузки на электропроводку квартиры. Поэтому, несмотря на завоевание рынка освещения , пока рановато списывать люминесцентные лампы в утиль. Полезнее научится использовать их грамотно и уместно.

Благодаря экономичному электропотреблению, безопасности и высокому сроку службы, в настоящее время светодиоды уверенно вытесняют многие традиционные источники света. В частности, на светодиодные аналоги повсеместно стали заменяться люминесцентные лампы типа T8.

Часто требуется не замена всего светильника целиком, а простая установка светодиодных ламп в уже существующие. И чтобы сделать этот процесс максимально простым, производители светодиодных ламп изготавливают их с таким же цоколем (G13), а размеры полностью повторяют размеры люминесцентных ламп (D=26мм L=600 мм / 900мм / 1200мм / 1500мм / 2400 мм). Остается только немного модернизировать электрическую схему и можно устанавливать светодиодные трубки.

Весь ассортимент этой продукции можете посмотреть в разделе светодиодные лампы g13.

Рассмотрим подробнее особенности установки светодиодных трубок (ламп) Т8 в светильники для люминесцентных ламп.

В зависимости от типа светодиодной лампы существует два варианта установки ламп:

  • С подключением ламп на AC 220V (подходит для любой исходной ПРА).
  • С подключением ламп на AC 110V (подходит только для светильников с ЭмПРА).

Обратите внимание!

  1. При установке нескольких ламп в один светильник используйте параллельное подключение. Не допускается последовательное подключение, т.к. это приводит к перепадам напряжения и повреждению драйвера лампы.
  2. Работы по замене должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с нормами и требованиями безопасности.

1. Подключение ламп на AC 220V : Первый вариант требует непосредственного питания ламп от электросети 50 Гц 220 В. В этом случае нужно предварительно удалить все элементы пускорегулирующей аппаратуры: электронный блок или элементы электромагнитной ПРА (стартер, дроссель и прочее). Потребляемая мощность светильника будет складываться из суммарной мощности светодиодных ламп.

Порядок действий:

  1. Удалите люминесцентные лампы.
  2. Удалите старую электронную схему: а) удалите электронный блок ПРА; б) удалите стартеры и извлеките балласт из электрической цепи, отключите конденсатор, если есть.
  3. Вставьте светодиодные лампы.
  4. Включите электропитание.

Схема подключения светодиодной лампы прямого включения 220В

После удаления ПРА светильники должны выглядеть примерно как на фото ниже (переделан светильник на две лампы длиной 1200 мм). Для соединения контактов используйте клеммы.

Светильник люминесцентный типо Арктика 2х36 1200мм в разобранном виде с обратной стороны после удаления всех элементов ПРА для подключения светодиодных ламп на 220В.

2. Подключением ламп на AC 110V :

Второй вариант подразумевает, что в схеме остается электромагнитный балласт, удаляется только стартер, такие светодиодные лампы рассчитаны на подачу напряжения 110 В. При таком подключении потребляемая мощность светильника складывается из суммарной мощности светодиодных ламп и мощности, потребляемой оставшейся ПРА. В этом варианте электроэнергии будет потребляться больше, чем в первом, а значит эффект экономии будет меньше. Кроме того, необходимо предварительно точно определить, какой тип ПРА установлен в светильниках.

Порядок действий:

  1. Обесточьте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током.
  2. Удалите люминесцентные лампы.
  3. Удалите стартеры, оставьте балласт (или замените стартеры на специальные для светодиодных ламп).
  4. Вставьте светодиодные лампы
  5. Включите электропитание.

Поворотный цоколь. На что еще следует обратить внимание:

В светильниках бывают по-разному установлены патроны: горизонтально, вертикально, а иногда и под углом. Поскольку люминесцентные лампы светят на 360°, то для них неважно, как устанавливать лампу в патрон. Но светодиодные лампы имеют направленный световой поток, поэтому следует обращать внимание на расположение прорези под патрон в цоколе лампы, иначе может оказаться, что светодиодная лампа светит не вниз, а вбок. Наиболее универсальным в этом случае оказывается поворотный цоколь: он подходит к любым светильникам.

Цоколи светодиодных ламп: а) не поворотный б) поворотный.

Надеемся, что наша инструкция помогла Вам правильно выбрать и подключить светодиодные лампы, и сейчас Вы в полной мере используете все преимущества современного светодиодного освещения.

Сегодня наблюдается тенденция к самостоятельному изготовлению для дома различных девайсов, в том числе и осветительных приборов. Это позволяет дать вторую жизнь старым бытовым вещам, а также хорошо сэкономить на покупке новых светильников. Сегодня речь пойдет об изготовлении своими руками люминесцентного светильника.

Сделать такой осветительный прибор или провести ремонт вышедшей из строя лампы сможет любой человек, обладая даже минимальными представлениями об основах электротехники. В этом вам поможет наша статья.

Немного о лампе

Источник света

Люминесцентный светильник представляет собой изделие, в котором в качестве источника света выступает люминесцентная лампа. Принцип действия такого источника света базируется на передаче напряжения с помощью паров ртути. Под влиянием электрозаряда это вещество дает яркое свечение, благодаря чему светильник имеет отменную светоотдачу.

Обратите внимание! Такие лампы выпускаются производителями с различным спектром свечения. Это позволяет устанавливать освещение максимально комфортного спектра.

Такой светильник считается одним из наиболее распространенных моделей в офисных, муниципальных и общественных учреждениях. Но кроме этого он также достаточно широко применяется в частных домах и квартирах. Популярность люминесцентный источник света приобрел благодаря экономичности и яркому свечению. При этом принцип организации осветительного прибора достаточно прост. Поэтому многие сегодня проводят ремонт и его сборку своими руками.

Что нужно знать

Для всех светильников, в состав которых входит люминесцентный источник света, характерна цилиндрическая и прямоугольная формы. Они узкие и имеют маленький вес, поэтому их можно установить в различные места в доме.

Обратите внимание! Такие светильники могут подключаться как к электросети (220 (230) В), так и работать от аккумулятора. Последние модели очень актуальны для загородных домов, гаражей и складских помещений.

Кроме этого данный тип светильников может быть разных модификаций:

  • стационарные. В эту группу входят встраиваемые, накладные и потолочные светильники;
  • мобильные или переносные. Сюда причисляются подвесные осветительные приборы, которые могут переноситься с одного места на другое или просто ставиться на пол, стол или полку.

Варианты ламп

Сделать оба варианта своими руками достаточно просто. Если немного разобраться в устройстве и знать, как все делать, то даже ремонт подобного светильника не станет для вас большой сложностью. И наша статья постарается вам в этом помочь.

Как и из чего делать

Чаще всего люминесцентные светильники своими руками делают для подсветки аквариумов. Поэтому рассмотрим процесс сборки на этом примере. Для работы таких светильников необходима довольно-таки громоздкая система электроники. Но ее можно заменить на бездроссельную схему, которая займет значительно меньше места. Но она будет менее надежной, чем первый вариант и в скором времени может понадобиться ремонт прибора.

Итак, первое правило сборки — такой аквариумный светильник необходимо сделать так, чтобы он полностью закрывал верхнюю часть аквариума.

Примерный вид

Чтобы сделать люминесцентный осветительный прибор для аквариума своими руками вам понадобится:

  • оргстекло;
  • люминесцентные лампы;
  • клей;
  • герметик;
  • изоляционная лента;
  • провод с таймером и вилкой;
  • пластик для каркаса.

Приступаем к работе

Сделать такой осветительный прибор своими руками вы можете любой конструкции. Но лучше выбрать вариант со съемной верхней крышкой, чем отдать предпочтение монолитной конструкции. Так, в случае всего, проводить ремонт будет удобнее. Здесь процесс изготовления предполагает проведение следующих действий:

  • делаем по периметру рамку. Ее лучше изготовить двухслойной. Верхний слой будет носить декоративный характер;
  • сбираем электросистему лампы по схеме;

Схема сборки

  • убедитесь в том, что все контакты надежно изолированы. В ситуации с близким расположением воды это жизненно важно. Для этого на концы ламп следует надеть герметичные наконечники;

Обратите внимание! Герметичные наконечники можно сделать из подручных средств.

  • прикрепляем всю электросхему к пластиковой крышке светильника;
  • далее с помощью клея фиксируем на нижней стороне прибора прямоугольник из оргстекла;
  • сверху надеваем пластиковую крышку, на которой установлены люминесцентные лампы. Крышка должна легко сниматься, чтобы можно было провести ремонт прибора.

Почти готовое изделие

Если крышка имеет черный цвет, то ее необходимо оклеить белой светоотражающей пленкой. Для белого пластика такие манипуляции не проводятся. В местах состыковки светильника с аквариумом необходимо пройтись герметиком, чтобы предотвратить проникновение внутрь осветительного прибора конденсата. Но перед нанесением герметика не забудьте обезжирить стекло.

Второй вариант

Во втором случае мы воспользуемся основой для светильника из ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат). Такое изделие, выполненное своими руками, отлично подойдет для технических или подсобных помещений. В этой ситуации вам понадобятся:

  • корпус. Его можно сделать из подручных материалов (только не берите легко воспламеняемые изделия);
  • электронный дроссель или ЭПРА. Лучше использовать второй вариант;
  • патроны G13. Они берутся из расчета два патрона на одну лампу;
  • медные многожильные провода с сечением 0,2-0,5 кв.мм. Подходят и гибкие (многопроволочные) с залудившими концами;
  • винтики и гаечки для установки всех деталей на корпусе.

Делаем светильник следующим образом:

  • устанавливаем патроны на требуемом расстоянии друг от друга;
  • прикрепляем ЭПРА. Поскольку данный элемент будет нагреваться в процессе работы, то его располагаем таким образом, чтобы на него воздействовало минимум стороннего подогрева;
  • соединяем проводами патроны с ЭПРА по схеме;

Схема подключения

  • для подключения патрона необходимо снять с его провода изоляцию. Снимать необходимо примерно на 1 см;
  • после этого свободный от изоляции провод нужно до упора вставить в отверстие;

Обратите внимание! Согласно специфике выбранного патрона необходимо подбирать провода по сечению. Лучше использовать однопроволочные провода.

  • провода в патроны нужно просто вставить, а зажимаются они удерживателями пластинчатой пружины внутри;
  • хорошо изолируем все контакты между проводами;
  • помещаем все элементы внутрь корпуса и накрываем сверху защитной крышкой. Несмотря на тот факт, что для ламп с низким давлением это не является обязательной процедурой, защита прибора и его содержимого все же нужна. В противном случае возможно повреждение ламп от механических ударов и выход наружу паров ртути, которые очень ядовиты для человеческого организма;
  • для лучшей герметизации по всей длине корпуса можно пройтись дополнительно герметиком. Но это в будущем усложнит процесс ремонта и замены вышедших из строя деталей лампы.

Готовый прибор

Подключение такого осветительного прибора будет идти к электросети на 220В. Подобная конструкция позволяет разместить светильники на стене или потолке. Вместе с тем, ремонт для таких изделий будет несколько затруднен из-за способа крепления прибора.Как показывает практика, собранные своими руками по такой схеме люминесцентные светильники работают хорошо и долго. Но для этого необходимо, чтобы температура окружающей среды была в диапазоне от -10 до +30°C.

Подводя итог, можно заключить, что процесс самостоятельной сборки осветительного прибора люминесцентной модели не так уж сложен. Главное здесь следовать схеме подключения всех компонентов электросхемы и четко выполнять последовательность манипуляций.

Как самому сделать ангельские глазки для ваза?

ukyut.ru


Смотрите также